Отже, ви зважилися замінити погано гріють і страшні конвектора на нові батареї, красиві і володіють куди більшою тепловіддачею. На якому типі опалювальних приладів краще зупинитися? Якими трубами підвести теплоносій?

Що з запірної арматури встановити? Давайте розбиратися.

Вихідні дані
Давайте узагальнимо всю інформацію, яка впливає на наш вибір.
• Штатний тиск центрального опалення не перевищує 5 кгс/см2. Штатна температура згідно СНиП не повинна бути вище 95С навіть в найсуворіші морози. Однак на практиці, на жаль, норми не завжди виконуються.

На час демонтажу сопла в елеваторному вузлі або при великій кількості скарг на холод в квартирах практикується подача в систему опалювання не суміші, а води з трубопроводу, що подає теплотраси. А в ньому температура в пік холодів досягає 140С.
Крім того, не можна забувати про можливість гідроударів: досить швидко відкрити домову засувку при запуску опалення, щоб тиск на фронті потоку досягло 20-25 атмосфер.

Корисно: той же ефект може дати неправильно встановлений гвинтовий вентиль. Коли вода рухається у напрямку від клапана до сідла, відірваний від штока або не повністю відкритий клапан буде періодично перекривати потік, створюючи серію гідроударів в стояку.
• У змонтованих на зварюванні конвекторів опалення міжосьова відстань підводки відрізняється від типових для радіаторів 500 міліметрів. Підводку доведеться частково міняти.
• Бажано, щоб при монтажі можна було обійтися тим мінімумом інструменту, який є в кожному будинку.
закуповуємо матеріали

Заміна системи опалення в квартирі починається, ясна річ, з закупівель. Що нам знадобиться?

Радіатори
Краще придбання для системи ЦО в міській квартирі - це біметалічний радіатор. Що це таке і чим він такий хороший?
Основа опалювального приладу - колектори та вертикальні канали з корозійно -стійких сортів сталі. Саме з ними контактує вода.
Увага: у продажу можна зустріти здешевлений варіант - радіатор, у якого зі сталі виконані тільки сердечники вертикальних каналів.
Такі вироби ненабагато міцніше звичайних алюмінієвих батарей.

Зовнішня оболонка з розвиненим оребренням - литий алюміній. У результаті такої комбінації металів ми отримуємо радіатор з високою міцністю і відмінною тепловіддачею, лише трохи поступається чистого алюмінію.
Найбільш наочний приклад переваг технології - радіатори серії Моноліт від російської компанії Ріфар.
• Робочий тиск для цієї серії - 100 атмосфер. Випробувальний - 150. Тиск руйнування - 210.
• Робоча температура - 135 градусів. Зрозуміло, що це значення набагато нижче точки плавлення будь-якого з металів: обмеження пов'язане з різним термічним розширенням сталі та алюмінію.
• Тепловіддача секції стандартного розміру - 196 ват. Гарантія виробника - 25 років.

Ймовірно, варто уточнити: заміна опалення в приватному будинку може виконуватися з використанням куди більш дешевих алюмінієвих батарей опалення. В автономній системі всі параметри стабільні і повністю підконтрольні, гідроударів і перевищенням штатної температури взятися нізвідки.
Як розрахувати кількість секцій? Зазвичай використовується гранично простий розрахунок: береться одна секція на 2 квадратних метра площі кімнати.

Однак якщо хочеться точності - будь ласка:
• Базове значення теплової потужності - 40 ват на кубометр об'єму приміщення.
• Вікно збільшує потребу в теплі на 100 ват, двері на вулицю - на 200.
• Для кутових і торцевих кімнат і для крайніх поверхів використовується коефіцієнт 1,2 - 1,3.
• Для теплих регіонів отримана теплова потужність множиться на 0,7 - 0,9. Для холодних - на 1,2 - 2,0.
• Отримане значення ділиться на теплову потужність секції.

Давайте порахуємо, скільки секцій з тепловіддачею по 180 ват знадобиться, щоб обігріти кімнату на першому поверсі де-небудь в республіці Комі.
Її розміри - 4х5х3 метри.
1. 4 * 5 * 3 * 40 = 2400 ват.
2. Вікно додасть ще 100. 2400 +100 = 2500.
3. Перший поверх. 2500 * 1,3 = 3250.
4. Середня температура січня - 20С. Візьмемо регіональний коефіцієнт, що дорівнює 1,5. 3250 * 1,5 = 4875.
5. 4875 ват відповідають тепловіддачі 27 секцій. Так, батарея буде значна і, швидше за все, не одна...
Важливо: всі секції досягнутий розрахункової тепловіддачі тільки при діагональному підключенні. При односторонньому температура і, відповідно, тепловіддача крайніх секцій буде помітно нижче.

Труби
Типово стояки в міській квартирі - це труби зі звичайної чорної сталі без цинкового покриття. Їх вразливе місце очевидно: сталь іржавіє. Оцинковані стояки на різьбових з'єднаннях монтувалися в багатьох будинках тридцятих - п'ятдесятих років споруди і як і раніше в прекрасному стані; про більш нових будинках такого не скажеш.
Зрозуміло, ідеальний варіант для нас - виконати підводки до нових батареям з матеріалу, за міцністю не поступається стояках і при цьому корозійно-стійкого. Напрошується оцинкована труба; але вагомий аргумент проти її застосування - це крайня трудомісткість монтажу і необхідність точного припасування труб: зігнути підводку за місцем не вийде.

На щастя, у продажу вже давно з'явився прекрасний матеріал, практично не поступається оцинковке міцністю і куди більш простий в монтажі. Це гофрована нержавіюча труба.
Вона гнеться під довільним кутом з радіусом вигину, рівним діаметру труби; фітинги - прості конструкції з гайкою і високотемпературним силіконовим ущільнювачем.
Крім простоти монтажу, привертає доступність необхідних для нього інструментів. Все, що потрібно - пара розвідних або газових ключів.
Однак: на старих стояках все ж доведеться нарізати різьбу. Знадобиться як мінімум плашка (типово на 3/ 4 дюйма) або Клупи.
Недолік матеріалу - порівняно висока ціна. За метр необхідної нам 20 -міліметрової труби південнокорейського виробництва (Kofulso) доведеться заплатити близько 200 рублів. Німецька Rehau обійдеться приблизно в 2,5 рази дорожче.

Запірна арматура
Що з запірної арматури нам знадобиться для кожного радіатора?
• Дросель або, що куди краще, термостатичні головка. Після калібрування вона дозволить задавати температуру повітря в кімнаті, яка буде підтримуватися в повністю автоматичному режимі без вашої участі.
• Відсікаючий вентиль на другій нитці підведення. Він дозволить при необхідності повністю відключити радіатор.

Варто врахувати два вкрай важливих моменти.
1. При установці будь дросселирующей арматури батарея обов'язково комплектується перемичкою. Інакше дросель або термостат регулюватимуть прохідність всього стояка, що навряд чи порадує ваших сусідів зверху і знизу.
2. Вентиля - виключно сучасні кульові. Чому? Тому, що вони вкрай відмовостійкості, ніколи не течуть по штоку і, на відміну від гвинтових, пропускною здатністю практично не поступаються трубі відповідного діаметру.
Автолюбителі зрозуміють: наприклад, заміна крана отопітеля на Ниві на кульовий призводить до того, що про витоку антифризу з печі можна повністю забути на весь термін життя машини.

Приступаємо до монтажу
Усі матеріали закуплені. Як замінити опалення в квартирі своїми руками?

Скидання стояків
Починаємо зі скидання стояків опалення. У будинках нижнього розливу вони скидаються попарно; з яким саме стояком пов'язаний потрібний вам - найпростіше уточнити у сусідів з верхнього поверху. Перемичка знаходиться, як правило, в їх квартирі.
Щоб відшукати стояки в підвалі, можна орієнтуватися по під'їздах. Знайшовши потрібний вам сходовий марш, уявіть собі розташування кімнати відносно під'їзду і розташування в ній труб.

Далі - справа техніки:
• Перекриваються обидва стояка.
• Потім викручуються заглушки або відкриваються Скидач.
У будинках верхнього розливу стояки відключаються по одному, а проте перекрити доведеться два вентиля - у підвалі і на горищі.
Не зайвим буде на час робіт повісити в підвалі табличку з проханням не включати опалення.

Демонтаж старого конвектора
Інструкція з демонтажу старого опалювального приладу задоволена проста:
• Зробіть турбинкой або ножівкою надріз на вертикальній ділянці стояка вище вигину, ведучого до конвектора.
• Дочекайтеся, поки зійде зависла в стояку вода.
• Переріжте стояк в місці надрізу і внизу, під нижнім відведенням до конвектора. Місця відрізу вибираються таким чином, щоб вільний простір поруч дозволило нарізати різьблення.
• КОНВЕКТОРА, як правило, кріпляться за допомогою монтажного пістолета. Зріжте головки дюбелів і зніміть конвектор.

Нарізка резьб

Тримач плашки надаватися на трубу довгою стороною: вона забезпечує положення плашки строго перпендикулярно осі стояка.
До нарізки різьблення варто зачистити фарбу і зробити захід для плашки, знявши фаску напилком, болгаркою або просто обжавши край труби газовим ключем.
Готову до нарізки різьблення трубу змастіть невеликою кількістю будь-якої олії. Плашка піде легше і не залишить задирів.
Щоб плашка зайшла на трубу, притисніть її до торця стояка з максимальним зусиллям і проверніть тримач. Після того, як початок першої нитки нарізано - обов'язково зафіксуйте стояк газовим ключем таким чином, щоб компенсувати обертальний момент від плашки. Інакше є ризик пошкодити з'єднання підводки з радіатором у сусідів знизу і зверху.

Вам знадобиться різьблення в п'ять ниток, не більше. Все, що від неї вимагається - дати можливість змонтувати фітінг -перехідник на гофровану трубу.

Монтаж радіатора
1. Вивісьте радіатор строго за рівнем. Спосіб кріплення залежить від типу кронштейнів.
Корисно: у відсутність кронштейнів найпростіше рішення - засвердлити стіну на глибину 8-10 сантиметрів свердлом діаметром 9,5 міліметра і забити в отвір гладку арматуру - десятку. Після того, як радіатор вивішений, арматура акуратно відрізається по місцю і загинається вгору.

2. Стандартне перетин радіаторних пробок біметалевих радіаторів - 25 міліметрів. Вентиль і термостат доведеться прикрутити з використанням перехідників. Для герметизації з'єднання використовується льон з фарбою або герметиком; непогані результати дає і використання синтетичної нитки (танга Уні Лок і аналоги).
Уникайте надмірних зусиль: латунь - досить крихкий метал. Головка термостата монтується горизонтально, таким чином, щоб потік теплого повітря від підводки не проходив через неї.
3. Змонтуйте на стояк (знизу і зверху) і на вентиль з термостатом перехідники на гофровану трубу. Різьблення герметизуються так само.
4. З'єднання гофрованої труби з фітінгом виконується, як уже говорилося, гранично просто: труба вставляється в отвір, після чого розвідним ключем затискається гайка. Вона змушує силіконовий ущільнювач надійно обжати ребристу поверхню.

Не забудьте про перемичку. Підводка теж виконується за рівнем, але вона повинна бути не зовсім горизонтальною. Желателен мінімальний ухил: нижня підводка піднімається від стояка до радіатора, верхня - від радіатора до стояка. Ухил потрібен для того, щоб уникнути завоздушіванія радіатора.

Запуск стояків
Загорніть на підмотку заглушки і заповніть стояки.
І тут є пара нюансів.
• Якщо вентиля на стояку - гвинтові, вода повинна надходити з розливу строго по стрілці на корпусі. Інакше ви ризикуєте відірвати клапан.
• Спочатку вирівняйте тиск в стояку і розливі, частково відкривши один з вентилів і дочекавшись, поки вода перестане шуміти. Потім відкрийте повністю цей і другий вентиль.

Якщо роботи проводяться в опалювальний сезон, не забудьте стравити повітря на верхньому поверсі для відновлення циркуляції.

Висновок
Як завжди, додаткову інформацію щодо вибору матеріалу і монтажу радіаторів ви знайдете в прикріпленому до статті відео.