Мистецтво зведення дерев'яного будинку можна освоїти самостійно. Матеріалом вибирають, як правило, брус: клеєний або профільований. Він відрізняється способом виготовлення, але технологія будівництва практично однакова для кожного з них. Дерево дозволяє заощадити на наймання працівників, так як побудувати будинок з бруса своїми руками зможуть 3 людини. Важка техніка для цього не знадобиться, слід лише підготувати бетономішалку, насос для подачі бетону, лебідку, бензопилу і невеликий інструмент.

Яким буде будинок?
Брус використовують в малоповерховому приватному будівництві для зведення будинків не вище 3-х поверхів. Експлуатаційні властивості матеріалу, сприятливий внутрішній мікроклімат, гарний дизайн сприяють вибору саме цього матеріалу для будівлі будинку. Брус відрізняється від колоди прямокутною формою, і це є його перевагою, тому що дозволяє відразу отримати рівну поверхню. Її вигоди очевидні: легко робити внутрішню і зовнішнє облицювання, на стіни можна навішувати будь-які деталі інтер'єру. Також використання бруса позбавляє від містків холоду за рахунок точного прилягання дерев'яних елементів.

Дерево дозволяє створити ексклюзивний дизайн-проект будь-якої будови: маленької дачі, одноповерхового будинку, розкішного котеджу. Він може передбачати балкони з красивими поручнями, затишні тераси, веранди. Багатоскатний дах більше інших видів покрівлі прикрашає будова, особливо, якщо воно має велику загальну площу. Проект будинку треба замовляти в професійній організації. Це стане гарантією обліку властивостей грунту, правильного розрахунку матеріалу, дотримання технології будівництва.

Все починається з фундаменту
Будинок з бруса має достатню вагу, тому вимагає пристрою міцного, надійного підстави. Якщо під будинком планується робити підвал або льох, вибирають стрічковий фундамент. Якщо грунт вологий, мулистий, пухкий - правильним рішенням стане застосування гвинтових паль. Невеликий будиночок можна звести на плитному суцільному фундаменті. У такому випадку бетонну основу служить одночасно чорновою підлогою першого поверху.

Пальово-ростверкових фундамент влаштовується так само, як стрічковий, але з установкою в траншеї бетонних паль. Застосовується на пухких грунтах з високим рівнем промерзання. Найбільшою популярністю користується стрічковий фундамент: він витримує великі навантаження, може зводитися без застосування техніки, технологія робіт проста у виконанні. Цей вид підстави підходить для всіх приватних будинків, тому його пристрій розглядається далі.
Спочатку роблять розмітку точно по периметру майбутнього будинку. Позначають розташування несучих внутрішніх стін. По розмітці риють траншеї, ширина яких більше ширини стін на 10 см. Для підвалу треба вирити котлован відповідних розмірів, для льоху - яму. Глибина траншей повинна бути більше рівня промерзання грунту, але не менше 60 см. На дно траншей засипають піщану подушку з піску (10 см) і гравію (10 см), розрівнюють шари. Пісок слід зволожувати і утрамбовувати, щоб забезпечити його достатню щільність. Подушку заливають тонким шаром бетону (5 см).

Опалубка, армування, бетонування
Для знімної опалубки беруть дошку 25 мм і збивають її у вигляді щитів. Вони повинні підніматися над рівнем траншеї мінімум на 40 см (зовнішня висота фундаменту будинку, яка вказується в проекті). Зсув опалубки запобігають пристроєм розпірок між внутрішніми стінками і опорних дощок з зовнішнього боку.
Армування здійснюють прутами 10 мм в 2 шари. Каркас укладають спочатку уздовж, потім поперек; місця перетину закріплюють в'язальної дротом. Важливо, щоб прути не торкалися опалубки. Зазор повинен скласти 5 см. Бетонний розчин можна виготовити двома способами:
• співвідношення цементу М400 і піску 1:3;
• співвідношення цементу М400, піску і спеціальних добавок 1:4:4.

Бетон на будівельному майданчику можна місити в бетономішалці, заливати в траншеї за допомогою спеціального насоса для бетону. Важливо не допустити утворення бульбашок повітря у фундаменті до його застигання, тому треба використовувати цементний вібратор. Незастиглу поверхню змочують водою, щоб не допустити надто швидке твердіння фундаменту. На цьому етапі будівництво будинку з бруса своїми руками призупиняється на 20-30 днів. Цей час потрібний фундаменту для повного застигання і можливості застосовувати на себе основне навантаження.

Технологія брусового будівництва
Від способу складання будинку з бруса залежить витрата матеріалів і собівартість будівлі. Зменшити їх можна, якщо вибрати каркасний спосіб будівництва, однак у цій статті розглядається класична кладка будинку з бруса. Порода дерева, найбільш відповідні для самостійного будівництва, зручні в обробці і одночасно недорогі: модрина, сосна, ялина.
Перший вінець укладають на подвійний шар рулонної ізоляції, настеленним на фундамент. Її кладуть по черзі з бітумом, розігрітим до рідкого стану. Таким чином, виходять наступні шари:
• бітум,
• руберойд,
• бітум,
• руберойд.

Ширина ізоляції перевищує ширину фундаменту на 30 см. Далі починається робота з брусом. Важливо, щоб кожна деталь була попередньо оброблена антисептиком. Він захистить дерево від гниття, псування комахами-шкідниками. Також використовують антипіренові склади, що захищають дерево від горіння. Просочування окремо кожної колоди більш ефективна, ніж всієї споруди, оскільки в другому випадку в місцях стикування брусів залишаться необроблені ділянки.

Найперша дошка, подкладочная, жорстко прикріплюється до фундаменту через шар гідроізоляції. До неї фіксують відлив, який захистить зруб від опадів відведенням води. Існує 2 способи укладання першого вінця:
• на підкладкову дошку,
• на поперечні рейки.

Другий варіант забезпечує додатковий зазор, і значить - вентиляцію. Рейки товщиною 10 мм прикріплюють поперек фундаменту до підкладкової дошці з кроком 30 см. Довжина рейок дорівнює ширині дошки. Тут важливо постійно перевіряти горизонтальність укладання елементів. Використовувати краще лазерний рівень, можна олійно-крапельний. Від грамотної, неспішної збірки першого вінця залежить якість всієї будови. Для нього застосовують брус 150х150 мм.

Особливості з'єднання брусів
Профільований і клеєний брус мають 4-хугольний профіль, і для зведення будинків використовують розміри перетину 140х140 мм і 90х140 мм. Лицьова сторона може бути опуклою або плоскою (у профільованого бруса; у клеєного вона завжди плоска). На верхній і нижній стороні бруса в заводських умовах виготовляється з'єднання шип-паз. Воно дозволяє максимально щільно і жорстко поєднати елементи між собою. Укладання кожного нового ряду здійснюється на шар джутового міжвінцевого утеплювача. Між собою вінці з'єднуються вертикальним забиванням нагеля з кроком 1 м, на глибину 30 см.

Детальніше про утеплювачі
Джутовий утеплювач дозволяє виключити утворення містків холоду взимку. Це запобігає конденсації фасаду, зростання цвілі в структурі дерева, і значно збільшує термін служби будови. Міжвінцевий утеплювач краще купувати у вигляді стрічки підходящої ширини. Закріплюють його за допомогою будівельного степлера.
Слід зазначити, що використання клоччя або льону не запобігає поява мікроскопічних зазорів в зрубі, так як неможливо забезпечити рівномірність шару. Цих недоліків позбавлений стрічковий утеплювач, він має однакову товщину і якісне неткане полотно, поєднане голкопробивним способом.

Як подовжувати брус?
Довжина стін будинку часто перевищує довжину бруса, і в такому випадку потрібно провести грамотне з'єднання стиків. Збірка здійснюється в перев'язку, тобто, вертикальний шов кожного наступного ряду зміщується щодо попереднього. Для міцного з'єднання стиків роблять запив в полдерева вздовж бруса. Після з'єднання жорсткість забезпечують забиванням нагелів. Надійність з'єднання можна збільшити, якщо розташовувати місце стику на перегородці.
Віконні і дверні отвори влаштовують кладкою більш короткого бруса. У цих місцях використовують лише цільний матеріал. У вінці біля прорізів забивають по 2 нагеля. Другий спосіб передбачає випилювання прорізів у готовому зрубі. У такому випадку нагелі повинні розташовуватися за межами прорізу, але близько до його краю. Випилювання починають з розмітки за допомогою схилу і рівня.

Роботу виконують бензопилою.
Покрівля будинку з бруса
Красива дах складається з декількох скатів, а наявність мансарди з декількома вікнами робить її оригінальною. За відсутності навичок можна самостійно влаштувати двосхилу покрівлю - це практичний, ефективний, естетичний тип покрівлі. Для мауерлату вибирають брус 150х150 мм і кріплять його до вінця стіни за допомогою скоб, нагелів, анкерних болтів.
Крокви спираються на мауерлат. Слід зазначити, що в цьому місці прийнято робити трикутний заріз для більш міцного зачеплення обох елементів. У дерев'яних будинках, які дають значну усадку, виїмку не роблять, так як зсув може деформувати конструкцію. Кращий спосіб прикріпити крокви і забезпечити можливість зміщуватися - використовувати сталеве кріплення "санки". Воно складається з 2-х елементів, що дозволяють крокві змінити кут внаслідок усадки будинку.

Кроквяна система складається з міцного бруса і являє собою каркас. Вона задає форму даху, складається з дублюючих елементів. Кут нахилу, крок, довжина, товщина крокв вказуються в проекті. Як правило, беруть брус шириною 150-180 мм, товщиною від 50 мм. Між собою елементи системи з'єднують кріпленням шип-паз і сталевими накладками. Підняття крокв на заданий кут здійснюють за допомогою спеціальних елементів - стропильних ніг, які тим вище, чим більше вгору піднімаються бруси.
Встановлену кроквяну систему накривають пароізоляційним шаром, зверху монтують контробрешетку і обрешітку. Першу збирають з рейок товщиною 2 см, набиваючи їх на ізоляційний матеріал вздовж крокв. Обрешітку прибивають поперек крокв цвяхами, крок брусів залежить від вибору покрівельного матеріалу. Якщо укладається черепиця, потрібна суцільна обрешітка, для профнастилу та шиферу вона прибивається з кроком 30 см.

Якщо передбачається пристрій мансарди, покрівлю утеплюють зсередини плитами мінеральної вати, покладеної між кроквами. Матеріалом облицювання вибирають вагонку або гіпсокартон. Дерев'яний будинок дає усадку протягом 1-2 років. У цей період в ньому можна жити, але стіни не можна обробляти облицювальними матеріалами.