Будівництво будинку, це завжди клопітно, навіть якщо над цим працюють наймані майстри, а якщо така затія здійснюється самостійно, то навантаження зростають у багато разів. Важливу частину цього процесу займає виготовлення фундаменту своїми руками, а також підрахунок матеріалів та їх вартості. Зараз ми поговоримо про те, як самому проробити таку роботу і в якості додаткового матеріалу по цій темі подивимося відео в цій статті.

Виготовлення різних фундаментів
Всі основні способи споруди та зразки фундаментів можна розділити на чотири основних види, це плитний, стовпчастий, пальовий і стрічковий. Кожен з цих видів підрозділяється на підвиди, хоча принцип закладки при зміні зберігається і всі їх можна облаштовувати своїми руками, хоча іноді не обійтися без застосування спецтехніки. Найбільш часто в приватному секторі використовується стрічковий фундамент заглибленого або малозаглибленого типу.

Заглиблення підземних підстави визначають не певними цифрами, стандартними для всього світу, а глибиною промерзання грунту того чи іншого регіону (місцевості). Заглибленим він вважатиметься в тому випадку, коли його підошва знаходиться нижче точки замерзання і, отже, деформація, викликана обдиманням грунту від морозів, не становить небезпеки. Це особливо актуально для нестабільних грунтів, як то пучиністих, техногенних і болотистих.

види підстав
• Така підстава найчастіше використовується при будівництві будинків на нестабільних грунтах і являє собою монолітну залізобетонну плиту, мінімальна товщина якої може бути не менш 10 см (для легких будов). Заливання виробляється на пісочної подушці, висота якої зазвичай буває не менше 20 см, і, до того ж, між фундаментної подушкою і бетоном, а іноді під подушкою, найчастіше забезпечується гідроізоляція. Для цієї мети випускаються різні плівки, але в домашніх умовах, як правило, застосовують звичайний руберойд.

• Бувають ситуації, коли виготовлення пальового фундаменту перемежовується з плитним, тобто, на дуже нестабільних грунтах монтуються гвинтові або буронабивні палі і на них встановлюється ростверк у вигляді бетонної плити. Металеві каркаси обох конструкцій пов'язані між собою і представляють єдине ціле. Безумовно, такі пристрої можуть гідно підтримувати будівлі на будь-яких грунтах.

• Якщо говорити про вартість то ціна такого облаштування, як на фото вгорі виходить найнижчою серед всіх підстав, але при цьому має два основних мінуса. Насамперед, у такому будинку неможливо облаштувати підвальне приміщення або звичайний погріб - під низом просто -напросто не виявляється місця - заважають стовпи. Ну і будівлю, яка буде споруджено зверху, може бути тільки легкої спорудою, а це зазвичай або каркасні будинки, або звичайні зруби.

• Стовпи встановлюються в обов'язковому порядку по кутах периметра, а також в тих місцях, де стіни перетинаються один з одним. Загальна відстань між опорами від 1,5 м до 2,5 м, але крок повинен регулюватися залежно від ваги вищестоящого будівлі. Стовпи можуть бути з цегли, каменю, бетонних блоків і асбестобетонний.

• Такі фундаменти найбільш прийнятні на нестабільних грунтах, до яких відносяться пучіністие грунти, грунти, насичені пиловими частками (лесовидні структура) і рослинними компонентами (перегній, торф), а також болотистих грунтах або пливунах. У таких умовах найчастіше застосовуються обсадні труби, які встановлюються за допомогою штанги Келлі, методом випереджаючого буріння, де шнек розсувається при утиснутися його в грунт і тим же шнеком вчиняється очищення порожнини від шламу, так як він скорочується при піднятті з свердловини.

• В отриману свердловину вставляють арматурний каркас і заливають його бетоном, а обсадних труб виймають для подальшого використання. Так само як паль можуть використовуватися звичайні залізобетонні стовпи або колоди, але це добре лише для легких будівель, а в особливих випадках використовують гвинтові палі або металеві стрижні, що мають вид бура, але в таких випадках без спеціальної техніки ніяк не обійтися. Ростверк на палях будь-якого типу може бути або заглибленим, або підвісним.

Рада. При монтажі невеликих паль для них бажано використовувати руберойд як сорочки. Це буде пом'якшувати тиск від деформації грунту внаслідок витріщення при низьких температурах, а також послужить як гідробар'єра.

• І, нарешті, стрічкові фундаменти, які можуть бути монолітними, тобто, складатися з армованої цільної бетонної стрічки або збірними, де стрічка монтується з будь-яких блоків, каменю чи цегли. Для важких конструкцій зазвичай використовують залізобетон і виготовлення фундаментних блоків ФО (фундаментна стрічка) происходи на заводах ЗБВ і всі вони можуть мати різну величину (можна підібрати для кожного окремого випадку). Проте, такі пристрої ще називають збірно- монолітними, бо стиковка все одно відбувається за допомогою в'язки арматури з наступною заливкою бетону.

• Такий спосіб зведення основи для вищестоящих конструкцій не можна назвати найдешевшим і найлегшим, все-таки на виготовлення фундаментів такого типу витрачається багато будматеріалів і необхідні чималі трудові витрати (в'язка арматурного каркаса, копка траншеї, засипка і планування подушки, приготування і заливання бетону). Проте, стрічкове монолітна підстава користується найбільшим попитом у приватному секторі, особливо на непучиністих грунтах.

Заливка стрічкового фундаменту. монтажні роботи
• Будь-яка технологія виготовлення фундаменту починається з розмітки ділянки і кути при цьому повинні бути прямими, а діагоналі - збігатися за розмірами. Щоб домогтися такого поєднання на виробничих ділянках будівництва використовують теодоліт, відзначаючи потрібні точки кілочками з арматури, але в домашніх умовах можна обійтися рулеткою, тими ж кілочками (дерев'яними або металевими) і суворою ниткою або шнуром (капронову нитку використовувати в такій ситуації небажано, тому що вона розтягується).

Рада. Для отримання прямого кута без теодоліта вам потрібно вбити кілочок в точку B і в обидві сторони розтягнути нитки або шнури. Для цього відрізок BA у вас повинен мати 3 одиниці, наприклад, метра, а відрізок BC - 4м або інших яких або одиниці. Якщо відстань між точками A і C буде 5м (одиниць), кут в точці B, утворений двома відрізками буде дорівнює 90 ⁰.

• Після визначення потужності підстави (ширина, глибина і висота над поверхнею) і розмітки ділянки, починається копка траншей. Правильне виготовлення стрічкового фундаменту своїми руками в чому буде залежати від цієї стадії робіт, тобто, їх прямоти, достатності поглиблення і чітко вивірених кутів. Копку можна робити вручну, але якщо дозволяє розташування ділянки (дерева та прилеглі будови), то можна використовувати екскаватор або трубоукладач.

Рада. При ручній копке траншеї дуже складно витримувати пряму лінію і дотримуватися певну ширину ями. Тому, для орієнтування можна натягнути нитки по обидві сторони периметра, як це показано на фото вгорі, і прокопати хоча б один багнет, визначивши тим самим трасу для поглиблення.

• Наступним етапом буде підсипка пісочної подушки, і установка опалубки для надземної частини фундаменту, яка згодом зазвичай використовується в якості цоколя з відповідною облицюванням. Товщина подушки повинна бути, як мінімум, 15-20 см в утрамбованном стані, а так як в траншеї її посадити досить складно, тому пісок просто рясно поливають водою, і він приходить в стан остаточної усадки.

• Висота опалубки в основному залежатиме від стану грунту та річної норми опадів у даному регіоні, так, якщо випадає багато снігу, то набагато зручніше мати високий цоколь. Для фіксації щитів використовують дерев'яні рейки, кілочки, підпори і струбцини (що більш професійно). Дуже важливо простежити за тим, щоб нуль (верхній рівень) на опалубці був встановлений строго горизонтально, так як від цього залежатиме якість стрічки і самої вищестоящої споруди.

• Для армування бетону в'яжеться каркас з арматури і товщина горизонтальних несучих для малоповерхового будівництва може бути перетином 10 або 12 мм, а на перемички використовують гладкостінні прут, діаметром 8 мм. В'язку здійснюють м'якої сталевої дротом (на один стик витрачається приблизно 0,5 м, при цьому дріт складається вдвічі).

• У самому каркасі, як правило, тільки два горизонтальних рівня і лише в окремих випадках використовують третій, проміжний, наприклад, в східчастих фундаментах, коли нижній рівень не є цілісним. Кожен рівень найчастіше складається з двох несучих прутів, але для широких стрічок при масивних вищестоящих конструкціях, можуть бути додавання. Перемички робляться на відстані 30-80 см один від одного, але зазвичай це відстань обмежується 50 сантиметрами.

• Щоб обчислити кількість несучої арматури, вам потрібно визначити загальну довжину стрічки (периметр з перемичками) і помножити її на кількість прутів в обох рівнях, наприклад, при довжині фундаменту 50м і двох рівнях каркаса (по 2 прута на рівень) у вас вийде 50 * (2 +2) = 200м арматури перетином 12 мм. А для перемичок досить дізнатися загальну довжину кільця (2 горизонтальних і 2 вертикальних перемички) і помножити її на загальну кількість кілець в каркасі. Наприклад, у стрічці 50м кілець буде 50 / 0, 5 = 100 штук плюс одне на край, значить, якщо передбачувана дина кільця буде, скажімо, 1,7 м (2 вертикальних по 50 см і 2 горизонтальних по 35 см), то вам знадобиться 51 * 1,7 = 86,7 м гладкостенной арматури (можна і рифлену).

• Якщо ви будете самостійно робити бетон, то технологія виготовлення стрічкового фундаменту цілком задовольняється бетоном марки М 400 (клас B 25). На один кубометр такого розчину вам потрібно цемент марки М 400 - 256кг; щебеню 132кг; піску 696кг; води 116л. Для того щоб дізнатися, скільки всього суміші буде потрібно на всю стрічку, вам потрібно просто порахувати її обсяг, а це дорівнюватиме: довжина * висота * ширина.

• Звичайно, набагато зручніше проводити заливку привізного бетону - ви вивільняєте при цьому масу часу, але тоді істотно підвищується вартість будівництва (виготовлення бетону плюс транспортні витрати). Але, як би там не було, арматурний каркас повинен встановлюватися таким чином, щоб він повністю занурювався в розчин, навіть бажано, щоб відстань від металу до зовнішньої стіни стрічки був не менш 5 см, щоб уникнути корозії. При заливанні бетону його слід трамбувати звичайної палицею, щоб не залишалося порожнеч, по суті, така ж технологія виготовлення фундаментних блоків ФО, тільки там застосовується вибростол.

висновок
Знаючи про те, як виготовити фундамент своїми руками стрічкового типу з заливкою бетону, вам не складно буде змонтувати аналогічну збірну конструкцію. Але в кожному разі, вам слід дізнатися про стан грунту на вашій ділянці або навіть отримає довідку у відповідній інстанції.