Ремонт, не передбачає заміни сантехніки і складних будівельних робіт (косметичний) набагато простіше і буде описаний в окремому розділі. А тепер розглянемо по етапам, як зробити ремонт в туалеті.

Унітаз
Заради нього, власне, туалет і створений. При виборі цього приладу слід насамперед подумати: а чи не поставити підвісний унітаз?

Вбудовані в стіну змішувач вилив умивальника і розсіювач душа не більше ніж данина моді. Їх технічна і економічна доцільність, м'яко кажучи, вельми сумнівні: найменша несправність рівнозначна прориву, звідси непомірна дорожнеча приладів при меншій в рази їх надійності. У деяких країнах будівельні норми вже прямо їх забороняють.

Але унітаз - зовсім інша справа. Підлога довкола його постаменту, і особливо закуток під відведенням прибрати начисто важко, а якщо взяти там мазок і віддати на аналіз в СЕС... слабкодухих просять утриматися від перегляду.

Під підвісною ж унітазом - рівна, зручний для прибирання підлогу. Нішу в стіні для нього в типовому нашому домі не зробиш - товщини стіни не вистачить - але в кожному туалеті кронштейн для підвісу і бачок дуже просто прикриваються сантехнічним шафкою, що не дозволяє накопичуватися в закутках забруднень. І ремонт маленького туалету в такому випадку попутно вирішує ще одну важливу санітарно-гігієнічну проблему, про яку буде сказано в своєму місці.

Дизайн
Вимоги до дизайну туалету виходячи з потреб фізіології обґрунтовані величезною масою матеріалу, від праць вивчають стійбища первісних людей археологів до новітніх досліджень у галузі молекулярної біології. В основі простий факт: біологічна еволюція йде черепашачими темпами порівняно з розвитком цивілізації і фізіологічно ми такі ж, як і наші далекі пращури в шкірах і з суковатым дубцем у руках-гаках.

Не вдаючись у подробиці, цікавим для не схильних до святенництву читачів, але вимагають багато місця для опису, наведемо підсумок:
• Дрібні деталі, особливо строкаті, неприйнятні: вони створюють підсвідоме відчуття тривоги, збиває роботу кишечника.
• Також слід уникати яскравих, насыщеннных і кричущих тонів в кольоровій гамі; кращі пастельні тони.
• Загальний тон повинен «холоднеть» знизу вгору, втрачаючи в той же час соковитість.
• Цілісні вертикальні площини, створюють враження відкритого простору, також небажані.
• Стіни слід розбити по вертикалі на дві ділянки: від підлоги до рівня очей або підборіддя в'язня і вище - до стелі.

• Щільні нависають над головою площині теж погано впливають на фізіологію.
Примітка: пастельні кольори гарні й тим, що неминуче в туалеті зміна тону забарвлення (див. далі) у них не так помітно.
Виходячи з цього, фізіологічно виправданий цветодизайн туалету виглядає приблизно так:
1. Підлога - досить темний, жовтуватий, коричневий або сіруватий.
2. Стіни на висоту 90-120 см (3-4 ряди плитки 30х30см) - насичений червоно-коричневий з крапчастими чи дуже світло-сірий теж з крапчастими.
3. Стіни вище і до стелі - бежеві, гірчичні, кремові і т.п. Можна з плоским рельєфом або бляклим розмитим малюнком.
4. Стеля - блідо-блакитний, блідо-кремовий або перлинно-сірий.

Матеріали
При виборі матеріалів для ремонту туалету потрібно врахувати наступне:
• Багато на підлогу в туалеті проливається у виняткових випадках, але те, що проливається навіть у незначних кількостях, насичене БАР (біологічно активними речовинами) і досить активними хімічними сполуками.
• У повітря в туалеті випаровується порівняно з ванною небагато, але більшу частину випарів складають хімічно активні, сильно і неприємно пахнуть речовини: аміак, і ненасичені циклічні вуглеводні тощо

Подібні обставини накладають певні обмеження на підбір матеріалів:
1. Від будь-якого дерева і продуктів на його основі (МДФ, ламінат) слід відмовитися - вони пористі і органічні. Те, що дрібні бризки від дитини-нетяму або міцно подгулявшего гостя відразу вбираються, добре лише на перший погляд. Насправді ж приємний на дотик і радує око тиковий, тисовий або пробкова підлога швидко стане раєм для мікробів. На стелю не бризкають, але випари піднімаються насамперед до нього.
2. Також небажана кахельна плитка на основі звичайних силікатів (не біла з вивороту). Хімічно вона нейтральна, але мікропор в ній чимало, і вона вбирає запахи і тримає в собі добре. Доведеться частіше користуватися дезодорантом, а він і грошей коштує, і не є природною складовою частиною повітря.

3. До миється шпалер ПВХ потрібно ставитися обережно, з-за наповнювача. Він теж може вбирати леткі сполуки. Купувати слід або сертифіковані, або від перевіреного виробника.
4. Звичайна стяжка для підлоги також небажана, навіть з полімерною добавкою емульсії: її коефіцієнт вологовбирання може досягати 0,4% за обсягом. Для ванної це добре, але в туалеті на підлогу потрапляє не вода з невеликою домішкою ароматного шампуню.
5. Підвісна стеля армстронг виключається: він високопористий та ще й виробляється з хімічно нестійкої органіки - відходів паперового виробництва.
6. Будь-які паперові шпалери, хто б як би їх не модифікував - з тієї ж причини.
7. Будь-які фарби з органічними пігментом і наповнювачем: від ничтожнейших міазмів дуже скоро жовтіє, сіріють і набувають зовсім мерзенний вигляд.
8. Пінопластові стельові панелі - з тієї ж причини.

Рекомендувати для ремонту туалету можна наступне:
• На облицювання - керамограніт. Щільний, хімічно стійкий і міцний матеріал трохи дорожче кахлю. І відсоток виробничого браку у нього куди нижче, ніж у недорогого кахлю, так що в цілому виходить і дешевше.
• Кахель - фаянсовий або іншої на основі каоліну (білий з вивороту і з блискучим дрібнозернистим зламом).
• Фарби - на мінеральному пігменті і наповнювачі з мармурової муки (микрокальцита). Дещо гірше з наповнювачем з доломітового борошна, але при вмілій фарбуванні років на 7-10 їх теж вистачає.
• Миються шпалери - їх поліпропілену, поліестеру або пеноплена.
• Гіпсокартон - тільки вологостійкий, зеленого кольору.
• Профілі для гіпсокартону - оцинковані або алюмінієві.
• Штукатурка - будь-яка, але з обов'язковою просоченням за допомогою валика після застигання грунтовкою по бетону глибокого проникнення.
• Гідроізоляція - акваізол або поліестер.
• Стяжка підлоги - наливна на цементній основі базова і рідка полімерна фінішна.

Примітка: наливні підлоги були придумані насамперед для туалетів, як заміна нікуди в них не придатною цементно-піщаної стяжки. Коштують вони недешево, але на туалет і витрата малий. Якщо ж врахувати підсипку, добірний пісок, арматуру, маяки, інструмент для бетонної стяжки, але на малій площі наливна підлога виходить навіть дешевше.
Заміна каналізації
Заміна каналізації в квартирі - робота складна і описана окремо. Тут лише трохи доповнимо: перед хрестовиною на відвід з ванної і кухні бажано вставити трійник з патрубком 32 мм. При ремонті маленького туалету в панельному будинку він дуже навіть стане в нагоді, див. розділ про пристрої умивальника в туалеті хрущовки.

Зачистка приміщення
Зачистка туалету перед ремонтом простіше, ніж ванній, але тут є свої особливості:
1. Перш ніж збивати плитку з підлоги, огляньте уважно кріплення унітазу (передбачається, що вся сантехніка знята відразу ж). Від його стану багато в чому залежить трудомісткість робіт по підлозі і витрати на них, див. розділ про ремонт підлоги.
2. І підлога, і стіни не потрібно доковыривать до голої кладки, плити або перекриття: основна маса штукатурки і стяжки в туалетах, як правило, не псуються навіть в сирих блочних хрущовках.
3. Плитку можна збивати начорно, не зачищаючи підлогу до гладкої поверхні: при наливна стяжці дрібні нерівності несуттєві.
4. Фарбу і верхній шар штукатурки з стелі та стін порошно, але легко зчищати дрилем до круглою металевою щіткою. При деякій навичці потім можна відразу фарбувати, клеїти плитку і шпалери.
5. Навичка зачистки щіткою виробляється досить швидко, так що зачистку краще починати з поверхонь, прикриваються надалі сантехшкафом: там огріхи зникнуть назавжди.
6. Після закінчення зачистки стіни і стелю потрібно пропилососити і валиком обробити грунтовкою глибокого проникнення по бетону. Поки будете возитися з підлогою, стіни і стеля будуть повністю готові до фарбування, склеювання та облицювання.

Прокладка комунікацій
Якщо проводиться ремонт туалету в хрущовці, то щодо гідравліки і каналізації вибору немає: залишаються там, де були. Минирукомойник (про який мова попереду) особливих турбот не вимагає.
У разі, коли площа приміщення дозволяє встановити додаткові санітарно-гігієнічні пристрою, то труби до них доведеться ховати в стіни, інакше вони зіпсують весь вигляд. Технологія укладання така ж, як і у ванній: цілісний паяний пропілен на цельнопропиленовых фітингах в штробах. По закінченні монтажу штроби запениваются. Є дві особливості, як американці кажуть, хороша і погана:
• Заштукатурювати штроби в стінах не варто: прекрасно заклеятся плиткою.
• Ховати труби у підлогу або пускати їх пучком по кутах, прикриваючи укосами, не можна: перше створить місця накопичення міазмів, а друге, крім того, буде кидатися в очі і помітно зменшить площу підлоги, яка і так не надлишкова. Так що перфоратором з долотом по бетону потрудитися доведеться на славу.

Що ж стосується електропроводки, реальної небезпеки ураження електрострумом при справних електроприладах, як у ванній, у туалеті немає. Тому вимикач можна поставити всередині: неприємно, коли в тісному глухий кімнатці хтось випадково чи з пустощів вимкне світло.
Порада: не полінуйтеся прокласти гофр з проводами 0,5-0,7 кв.мм від світильника до вентиляційної віддушини. Вентилятор в туалеті, включається заодно з лампочками - це зручно і практично.
Примітка: з точки зору фізіології кращий спектр освітлення дають ксенонові, криптонові або фреонові лампи розжарювання або енергозберігаючі лампи (економки) з тришаровим люмінофором і колірною температурою 4200 К. Останні, втім, сенсу не мають: надто дорогі, а світло в туалеті включається епізодично.

Ремонт підлоги
Важливо: як і в ванній, підлога в туалеті має бути «коритом» на 20-30 мм нижче підлоги в квартирі. Це необхідно, щоб встигнути запобігти тотальне затоплення при заливанні. У розрахунках товщини підлоги слід враховувати цю обставину.
Якщо ви твердо маєте намір повністю переробити підлогу туалету традиційним способом, то рекомендуємо почитати статті про ремонт підлоги у ванній. Але врахуйте: в туалеті новітні досягнення підлогових технологій при зовнішній дорожнечі виявляються дешевше і простіше споконвічних. На всякий випадок підкажемо:

1. Маяк під стяжку знадобиться всього один, і від нього доведеться відпиляти на два шматки за розміром довгих стін.
2. Маяки ці встановлюйте з відступом від стін в 15-20 див.
3. Правило і полутер швидше за все доведеться обрізати: їх ширина (1 м) менше, ніж ширина більшості типових туалетів 0,6-0,8 м.
4. Як підсипання під стяжку можна використовувати керамзит.
5. На нові болти для унітазу заздалегідь наварите анкерні пластини від 50х50 до 70х70 мм, як показано на малюнку справа.
6. Болти встановлюйте на базовий підлогу перш за все, ще до підсипання.
7. Відразу ж надіньте на них шаблон, щоб не збити при роботі; шаблон залишається замоноличенным.

Примітка: шаблон знімається з нового унітазу на папір і наклеюється на шматок тонкої фанери; потім під болти крізь папір свердляться або вирізують отвори.
Простіше ж і дешевше всього підлогу в туалеті ремонтується наливним способом: укладаємо акваізол з нахлестом на стіни в 10-15 см, формуємо базовий підлога із суміші на цементній основі товщиною 20-30 мм; потім - фінішний наливна підлога товщиною 15-20 мм з полімерного компаунда. Врахуйте тільки, що базова суміш «наливна» лише умовно: сама по собі вона не розтікається. Тому формується композитний наливна підлога наступним чином:
• Базовий компаунд замішуємо спеціальною насадкою для дрилі - міксером - у відрі 10-20 л. Спеціальна будівельна ємність недешева, а в тазику якісної суміші не вийде.
• Суміш вивалюємо на середину підлоги і сгоном грубо розрівнюємо.
• Голчастим валиком прокатуємо суміш.
• За застиганні через добу заливаємо рідким полімерним складом; замішується він так само.

Примітка: починаючи з моменту злиття компонент, суміш придатна для роботи протягом 30 хв. Тому всі операції потрібно проводити швидко. Чим швидше, тим якісніше вийде підлогу.
Про інструменті
Як бачимо, наливна підлога формується спеціальним інструментом. Треба вважати, не дешевим.
Вірно, куди як не дешевим. Тому спробуємо розібратися, як би його спростити, здешевити і усамоделить.
По-перше, міксер. Якщо ви можете самостійно виготовити показану на малюнку конструкцію (діаметр микширующего наконечника - приблизно 100 мм), то добре. Інакше - готуйте отак рубликів 400: сурогати з дроту як для бетону, покупні або саморобні, гарного перемішування швидко не дають, і через півроку-рік стать починає псуватися.

По-друге, зганяння. Тут простіше: рейка або шматок куточка, смужка щільної гуми товщиною 6-8 мм, ручка як у швабри - і готово.
По-третє, валик. Він, як видно, не такий, як для наколювання гіпсокартону під змочування перед згинанням, а інший: з грубими тупими пластиковими голками. Для туалету годиться найдешевший варіант: 200 мм, голки - 14 мм, бюгель (держак-вісь з прутка) - 6 мм.
Як заміну валику на малих площах майстра-саморобщики успішно використовують саморобку, в просторіччі іменується протычкой або дырявкой. Як влаштована - зрозуміло: дощечка, цвяхи, палиця. Шльоп, шльоп, шльоп - і готово.

Сантехшкаф
Сантехнічний шафа - це загородка за унітазом, що прикриває нішу зі стояком, стояки холодної та гарячої води, квартирні запірні вентилі та водяні лічильники. Ясна річ, що її складові панелі повинні бути легкознімними для доступу до гидроарматуре. Навпаки запірних вентилів і лічильників води взагалі необхідно вікно: при аварії вентилі потрібно швидко і без перешкод перекрити, а закриті лічильники викликають нарікання інспекторів водоканалу; можливо - з санкціями. Крім того, шафа повинен дозволяти підвісити бойлер: в туалеті ззаду під стелею він як раз нічому не заважає, увійде 80 і навіть 100-літровий, а стояк за ним - цільний і ремонту потребує раз у 10 років і то не кожне десятиліття.

Вузол проблем вирішується, якщо сантешкаф не доводити до стелі, а виконати у вигляді тумби, що починається відразу за унітазом. Якщо бачок з кнопкою, вона виводиться вгору; важіль - вперед. На поличці зручно розміщуються пляшки і флакони, і ще дещо.
Знадобляться для влаштування такої шафи-тумбочки всього три шматка куточка або будь-якого з профілів під обрешітку: CD, UD і пара обрізків водостійкого гіпсокартону. На гіпсокартон наклеюється та ж плитка, що і на стіни і тим же способом.

Ремонт стін і стелі
Про нього, якщо приміщення сухе, вже сказано. Якщо сире, з тріщинами, мокрецом і цвіллю - капітальний ремонт за всіма правилами, але це окреме велике питання.

Обробка підлоги
Тут, крім уже згаданих каолінового плитки і керамограніта відмінний варіант - мармолеум. Хоча в його структуру входить пробка, але в цілому це матеріал бактерицидний. Є у нього і ще одна важлива гідність: придавлений унітазом, він не пустить іржу вниз по кріпильних шпильок, їх при необхідності легко можна буде вивернути з гнізд (див. далі) і замінити; влаштовувати ж кріплення унітазу, щоб не возитися з вымериванием, можна прямо крізь мармолеум.
Інший цікавий варіант: залишити верхній полімерний шар наливної підлоги є, нічим не прикриваючи. Отримаємо теплу, трохи під ногами пружну поверхню жовтуватого або сіруватого кольору з вкрапленнями, добре підходить по фізіології.

Установка унітазу
Рекомендована медиками, знову ж таки з фізіологічних міркувань, висота посадкової площини над підлогою - 40 див. Але це усереднений показник, а взагалі-то з фізіології потрібно, щоб коліна сидячого були трохи підняті. В сім'ї малою або навпаки, богатирській, висота сидіння може бути іншою. Висоту підлогового унітазу можна зробити більше, підклавши під нього пластину. Висота сидіння повесного унітазу може бути в розумних межах. Способи встановлення та кріплення і в тому і в іншому випадку також різняться.

Підлоговий унітаз
Тут варіантів два. Перший - вже описані замоноличенные в підлогу болти з заздалегідь одягненим на них шаблоном. З анкерними пластинами таке кріплення буде міцно триматися і в наливному підлозі загальною товщиною 40-60 мм, Але це варіант для твердокамінних педантів-ортодоксів: проіржавіють адже рано чи пізно, і тоді - пол долбі.
Другий варіант куди привабливіше: анкерні шпильки з металевими цангами 100-120 мм Свердлити отвори під них можна крізь чистової настил, а під мармолеумом вони не проіржавіють. Заіржавілу зверху шпильку вивертають штатним комірчиком або газовим ключем, причому знімати унітаз не потрібно - адже можна змінювати по черзі.

Підвісний унітаз
Тут також два варіанти, але відрізняються вони тим, хочемо ми чіпати підлогу чи ні. У першому випадку використовується зварна рама з двох кутників з поперечкою, див. рис. Розмір куточка - 60 мм. Раму або замонолічують в стяжку підлоги (це можливо лише при наливному полі; бетонна стяжка занадто крихка), або прикріплюють до нього анкерними шпильками, як вже описано.
За другим способом дві П-образні рами з такого ж куточка прикріплюють анкерними шпильками до стін (див. рис. з сантехнічним шафою), і до них підвішують унітаз. Зверніть увагу на укосини з прутка 16-20 мм; вони виділені на малюнку червоним. Без них обійтися неможливо: при такому способі підвіски поперечні балки працюють на кручення, чого «не любить» ні куточок, ні швелер, ні профтруба. Без укосин унітаз через деякий час почне опускати ніс, і поправити буде важко.

До рами укосини приварюються, а вільними кінцями (їх краще загнути Г-образно в горизонтальній площині) впираються в стіну.

Все таке інше
Установка інших сантехприладів, бойлера, поклейка плитки на стіну і шпалер особливостей не мають. Стеля бажано просто пофарбувати: дешево і сердито. Звичайно, гіпсокартонний стеля в туалеті не забороняється, навіть багаторівневий зі світлодіодним підсвічуванням, але робиться він так само, як і в інших приміщеннях, з однією лише різницею: гіпсокартон - вологостійкий, зелений.

Заміна дверей
Тут найдешевший і найпростіший варіант: замовити з доставкою і установкою. Фірм багато, переважна більшість представлені в інтернеті, ціни на двері для туалету та ванної дешевше будь-якого варіанту самостійного виконання.
Якщо ж «заміна» розуміється як зняти, пофарбувати і знову поставити, то пам'ятайте: фарбувати потрібно тільки в горизонтальному положенні, інакше без потьоків не обійдеться. Фарба - така ж, як і інші для туалету. Білила, в порядку переваги - титанові, свинцеві (не бійтеся, це не вільний свинець, вони не отруйні), цинкові. Останні від слідів аміаку в повітрі через 3-4 роки жовтіють; титанові практично вічні.

Косметичний ремонт
Косметичний ремонт туалету припускає, що справа обмежується обробкою і фарбуванням, а всі сантехприбори залишаються на місцях. Оздоблення стін і стелі в такому випадку не відрізняється від описаної, а з підлогою обходимося простіше:
• Знімаємо плінтус.
• Периметр кімнати і окружність стояка (або контур хрестовини, якщо вона полуутоплена в підлогу, герметизируем силіконом.
• Варіант 1: на підлогу прямо за колишньою плитці наливаємо рідкий полімерний наливна підлога шаром 10-15 мм. Розрахунок обсягу - по площі приміщення.
• Варіант 2: кладемо мармолеум, знявши попередньо унітаз. Дешевше, і можна замінити проржавілі кріплення. При справних кріпленнях на аркуші мармолеум у місцях під болти робимо хрестоподібні надрізи (так не потрібно виміряти з ювелірною точністю), а після настилу надлишки відрізаються монтажним ножем.
• Ставимо на місце плінтус - готово.

Туалет з умивальником в хрущовці
Подивіться ще раз на малюнок з сантехшкафом. Так, там є маленький умивальник, і одразу вимити руки можна тут же. Але де такий взяти? В залізничних вагонах і то побільше стоять... Зробити самому:
1. Излив - готовий, гусаком, з можливо меншим виносом.
2. Раковина - пластикова багаторазова глибока миска з вузьким денцем і відігнутим вниз верхнім краєм. Вибір багатий, ціни недорогі.
3. Підведення води - металопластиковими трубками-хенками, як в мийку на кухні від трійників на трубах.
4. Відвід - гофр 32 мм трійник на відводі від ванни з кухнею (ось для чого він потрібен!).
5. Сифон - за рахунок вигину гофра.

А як з миски виходить раковина? По-перше, в центрі дінця миски свердлимо 4 отвори по 4 мм, вписаних у коло діаметром 30 мм; це буде сітка. Потім вирізаємо з фанери 12-18 мм круглу бобышку: зовнішній діаметр - по діаметру дінця миски без урахування буртика; внутрішній - 35 мм. Бобышку просочуємо емульсією ПВА. Потім приклеюємо бобышку АКВАРІУМНИМ силіконовим клеєм до дінця миски і тим же силіконом вклеюємо в неї гофр.
Тепер залишається вирізати на полиці саншкафа циркульним свердлом по каменю (шафа вже облицьований плиткою) отвори під миску діаметром по верхньому діаметру чаші; тоді вона відігнутим краєм ляже на полицю, і під вилив. Головне - не помилитися з розміткою: вода повинна литися трохи в стороні від самого центру раковини-миски, щоб не розбризкувалася на сітці.

І, нарешті, закріплюємо міні-раковину силіконом, тепер уже можна більш дешевим будівельним. Заводимо гофр в патрубок каналізації, герметизируем тим же силіконом. У шафі надягаємо на хенкі виливу кріпильну гайку, виводимо їх назовні, прикріплюємо до штуцерам виливу, вставляємо його на місце, закріплюємо гайкою - міні-рукомийник готовий.
Примітка: не приклеюйте бобышку будівельним силіконом або суперклеєм (цианоакрилатным клеєм). Перший недостатньо міцний, а стик на другому через півроку-рік розвалиться.

Підсумок
Самостійний ремонт туалету може виконати середнього рівня домашній майстер. Крім суттєвої економії коштів, це дасть досвід, з яким можна братися за куди більш серйозний ремонт ванної.