Ремонт дерев'яних вікон своїми руками - питання цілком актуальний. Дерев'яні вікна не відступають і у вік сучасних пластикових. Дерево не тільки натуральний престижний матеріал, у нього є і реальні переваги: дерев'яні вікна стійкі до зовнішніх впливів, дають відмінну звуко - і теплоізоляцію. А найголовніше - в будинку з дерев'яними вікнами автоматично підтримується оптимальна вологість.

Виробники, бачачи що «пластиковий бум» на ринку вікон спадає, навперебій пропонують вікна з модифікованої деревини. Нічого поганого сказати про них не можна, крім ціни: не те що не радує - лякає. Між тим реставрація дерев'яних вікон своїми руками не так вже складна, а в результаті прадедушкино вбите вікно можна відновити до виду абсолютно нового виробу.
Технологія, інструменти, матеріали
Самостійне і професійне відновлення старих вікон найчастіше базується на так званій шведській технології. Але якщо розібратися, то вся її суть зводиться до врізки ущільнюючого шнура Euro-strip, а підгонка і перефарбування залишаються у сфері додаткових послуг, ціна від 3000 руб/вікно. І в принципі своєму технологія Euro-strip це не реставрація, а утеплення.

Далі в статті буде описана технологія ремонту дерев'яних вікон, що дозволяє навіть підгниле вікно зробити і на вигляд не гірше пластикового, і додати йому ще не менше 40 років життя.

Поки ж дізнаємося, який для цього знадобиться інструмент і матеріали - їх буде небагато:
• Набір стамесок різної ширини, від 4 до 30 мм.
• Спеціальний рубанок для вибірки і зачистки фальців, чвертей, пазів і острожки перпендикулярних зрізів - зензубель; по-російськи - відбірник, див. малюнок справа.
• Уламок широкого, 4-6 мм і тонкого, не більше 0,3 мм ножівкового або лобзикового полотна (пильна стрічка). Якщо є на господарстві лобзик ручний, то цілісна стрічка для нього.
• Широкий шевський ніж або мастихін - спеціальний ніж, яким живописці зчищають фарбу з палітри.
• Тонкостінний корончатое свердло по дереву 8-10 мм за усередині; набувається після ревізії стулок.
• Плотницький косинець.
• Рейсшина або бульбашковий рівень 1 м.

Ще потрібно висок, але його запросто можна зробити самому з нитки із гайкою. З матеріалів знадобиться наступне:
1. Монтажний клей по дереву - «рідкі цвяхи», приблизно 0,3 кг
2. Шпаклівка по дереву на тирсі потрібного тону, 0,5 кг, або 0,5 л тонких тирси; продаються в будівельних магазинах.
3. Натуральна оліфа, 3 кг на двокімнатну квартиру середньої площі.
4. Густотерті (суха суміш пігменту з наповнювачем, розводиться розчинником вручну) білила, титанові або цинкові, 2 кг із того ж розрахунку.
5. Флейцеві кисті 40 і 80 мм.
6. Гас, 2 л.
7. Цвяхи, дрібні і 60-80 мм, по 0,5 кг.
8. Шкурка №60, або №80, 0,7 м.
9. Щільний пластиковий мішок глибиною від 1,7 м і шириною від 0,5 м. Підійде упаковка від постільних речей і т.п. Отвори потрібно заклеїти скотчем.
10. Лист фанери або рівний щит з дощок розміром трохи більше рами вікна.
11. Обрізки авіаційної або водостійкої фанери завтовшки 1-1,5 мм або чурбачок з міцної мелкослойной деревини - дуба, бука, горіха, горобини, груші, сливи, вишні, акації.
12. Силіконовий СПРЕЙ клей, 10-20 мл.

Примітка: полімерні шпаклівки глибокого проникнення по дереву на водній основі для даного випадку не годяться: вони істотно збільшують теплопровідність дерев'яних деталей.
Додатково, в залежності від дизайну вікна, може знадобитися морилка потрібного тону і прозорий акриловий лак. Якщо є можливість скористатися промисловим феном, гас і великий пластиковий мішок не знадобляться. Запасшись вищезазначеного, можна починати капітальний ремонт старих вікон.
Умови роботи
За вікна краще прийматися в суху теплу, навіть жарку погоду: допустима вологість повітря не більше 65%, а краще-40%. На випадок негоди віконні прорізи на період ремонту затягуємо плівкою на тимчасовій рамі з непридатних пиломатеріалів: обапола, відходів, старих штакетин і т.п.

Розбирання і ревізія
Найважливіший елемент конструкції вікна - що скріплюють його по кутах дерев'яні бобишки-нагелі («чопики»). Опису прийомів роботи з ними буде приділено достатню увагу, і ремонт вікна починається саме з огляду та ревізії нагелів.
Насамперед знімаємо стулки, прибираємо штапики або стамескою обережно отковыриваем замазку виймаємо скла. Потім повністю прибираємо фурнітуру (вона все одно знадобиться нова); дерев'яні відливи (слізники) з зовнішніх стулок обережно знімаємо: вони на цвяхах, які напевно проржавіли. Також витягуємо і всі інші цвяхи, прибираємо сталеві кутники - для подальшої роботи в рамі і стулках має залишитися лише дерево.

Далі раму і потім стулки по одній укладаємо на щит і рівняємо до прямокутності, промеряя діагоналі: вони повинні бути рівної довжини. Особливо ретельно виміряти і рівняємо стулки, кватирки: вони маленькі і ціна помилки велика. 1 мм розбіжності діагоналей по довжині дає щілину в 0,6-0,7 мм.
Приклад: на стулці ми помилилися на 3 мм, і на стільки ж у зворотний бік на рамі. Вийде щілину шириною близько 4 мм, добре видима, і тягти з нього буде також відчутно.
Вирівняну частина вікна закріплюємо цвяхами, обережно забиваючи їх в щит впритул до стулки, і перевіряємо старі нагелі. Якщо всі сидять як годиться, приблизно посередині кута, акуратно высверливаем їх свердлом більшого діаметра, але не більше 0,6 ширини прямокутного, без урахування пазів, чвертей і скосів масиву дерева (див. мал. нижня частина). Якщо ж знайдеться «виїхав», що не рідкість, див. на малюнку вгорі, працюємо так:

• Старий по контуру прокапываем 3-4 краплями суперклею, це потрібно, щоб він не випав при сверловке і отвір не пішло.
• Чекаємо 5-10 хв, щоб клей схопився міцно в глибині, затікає він далеко.
• Высверливаем правильно розташоване отвір.
• Пільной стрічки, просовуючи її в щілини між вусами з'єднання, перепилюємо старий нагель.
Після того, як кріпильні отвори у всіх деталях вікна просвердлені, рами розбираємо на деталі і очищаємо від старої фарби.

Очищення від фарби

Зняти стару фарбу з вікон можна двома способами: термічним і хімічним. Для очищення з термообробкою використовується промисловий фен. Не намагайтеся робити це побутовим: 200-250 градусів він не дасть. І не встановлюйте на фені температуру понад 250 вийде низькотемпературний, без обвуглювання, опік деревини, і вона втратить свої якості. Те ж саме вийде, якщо гріти паяльною лампою або пропанового пальника.

Очищувану деталь ставлять на попа і прогрівають ділянками по 25-30 див Коли фарба почне пузиритися, зчищають її, як пластилін, шевським ножем або мастихіном. Шпатель з прямим лезом, навіть заточеним, або врізається в деревину, або прослизає по фарбі.
Відео: зняття фарби термічним методом
«Хімією» фарбу знімають за допомогою пластикового мішка і гасу (сольвент або нитрорастворители не годяться, зіпсують дерево):
• Кожну деревинку обмотують ганчір'ям.
• Весь пук, скільки влізе в горловину мішка, засовують в нього; повинен залишитися запас для зав'язування мішка.
• Поливають обмотані деревинки 0,5 л гасу.
• Мішок туго зав'язують, залишають на добу або більше, до розм'якшення фарби.
• Деталі виймають по одній і зчищають фарбу тим же інструментом.

Примітки:
1. Хімічне розм'якшення фарби - операція смердюча і пожежонебезпечна. Проводити її слід на балконі або на вулиці.
2. Якщо витягнути з мішка весь пучок відразу, гас швидко випарується і фарба знову застигне.
В обох випадках, якщо передбачається фарбування вікна фарбою, дрібні частинки фарби в поглибленнях виколупувати не треба: тільки шпаклювати і шліфувати легше буде. Якщо ж вікно піде під морилку з лакуванням, то попрацювати над ними доведеться.

Просочення
Наступний етап роботи - просочення оліфою. Призначення - не дати потім знову розвинутися зародкам гнилі, убитим теплому або хімією, і відновити наскільки можливо структуру старої деревини. На швидку руку, на кілька років до найближчого ремонту, просочують деталі пензлем з усіх боків 3-4 рази; наступний - після повного вбирання попереднього. Перед подальшим просоченням поверхню деталі не повинна братися на відлип.

На віки ж просочують у спеціальному пристосуванні: завареному з одного кінця шматку сталевої труби 100-120 мм. Його встановлюють похило приблизно під 30 градусів; бажано використовувати зварної козельчик з куточка, щоб труба не скотилася. Операція проводиться тільки на відкритому повітрі далеко від житлових будівель: на подвір'ї, на дачі. Під рукою обов'язково потрібно мати кошму з мішковини або склотканини: оліфа може спалахнути. Це потрібно знати заздалегідь, і не лякатися, а відразу накинути на горловину труби кошму. Згасне - можна продовжувати.

В трубу на 3/4 наливають оліфу і підігрівають знизу феном або потоком гарячого повітря від електроплитки. По мірі нагріву оліфа почне пузиритися: це з неї випаровується волога і виходить повітря. Якщо запах оліфи раптово різко посилився - відсуваємо нагрівач, трохи чекаємо і продовжуємо нагрівання. Коли бульбашок не стане, можна починати просочення.
Застереження: у жодному разі не заглядайте в горловину труби прямо і не нахиляйтеся над нею! Стежити за оліфою потрібно збоку скоса.
Для просочення знадобиться гачок із сталевого дроту 5-6 мм із загостреним кінцем. Деталь поміщають в трубу і притоплюють гачком на 3-5 хв, потім ним же, зачепивши вістрям, виймають і укладають на стіл для просушування. Не хапайте деталі руками навіть в рукавицях: з них буде стікати гаряча оліфа з температурою за 130 градусів.
Оброблені подібним чином деталі з самої звичайної сосни служать на відкритому повітрі по 150 і більше років, а пофарбовані масляною фарбою потребують перефарбовування не частіше ніж раз в 15 років.

Відновлення вікон
Нагелі і клини
Перш ніж братися за власне відновлення дерев'яних вікон, потрібно приготувати для них нові нагелі і клини. Нагелі насверливаем корончатым свердлом з будь прямошаруватої ділової деревини. Свердлити потрібно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, як показано на рисунку. Накришеним нашвидкуруч «чопики» довго рами не протримають. Для кожного нагеля потрібно і заздалегідь приготувати клинець завдовжки по його діаметру, шириною 5-7 мм і товщиною 1-1,5 мм Кращі клини - дубові і горобинові. Діаметр нагеля - на 0,5-0,7 мм більше діаметра посадкового отвори під нього.

Вирівнювання по зовні
Выравниваемую раму збирають, поки нічим не закріплюючи, на щиті-стапелі; його потрібно заздалегідь застелити пластиковою плівкою. Ставлять по діагоналях, як і раніше, і так само фіксують вбитими з боків цвяхами. Проходять свердлом ще раз кріпильні отвори.
Далі раму розбирають, промащують вуса і пази стиків рідкими цвяхами, швидко (клей застигає за кілька хвилин) збирають у стапелі, так само швидко перевіряють діагоналями і, якщо потрібно, підрівнюють. Коли клей схопиться, приступають до фіксації нагелями. Відкладати на інший день не можна: щоб нагелі тримали раму як слід, клейовий стик під час установки повинен бути достатньо пластичним.

Нагелі злегка змащують рідкими цвяхами і забивають киянкою в отвори. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ПОВИННІ РОЗТАШОВУВАТИСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДЕРЕВИНИ! Це неодмінна умова надійності з'єднання, див. рис. Остаточно нагелі закріплюють клинами з двох сторін, забиваючи їх ПО ВОЛОКНАХ нагеля, також див. малюнок.
Може виникнути питання: а як же відповідна деталь? Волокна нагеля адже підуть за її волокон.
Справа в тому, що відповідна деталь після забивання в нагелі клинів доведеться на «талію» нагеля і не расщепится. А клин, вбитий у нагель ще до повного затвердіння клею, дасть, крім бокового, і деякий вертикальне зусилля, так що весь стик стиснеться і клей буде набирати міцність під тиском. Після 3 діб витримки при +25 градусів така рама, уроненная на кут з висоти метра, залишається прямокутної.

Підгонка рами і стулок
Прямокутність по зовнішньому краю не гарантує прямогольности монтажних отворів: дерево може всихати нерівномірно. Тому наступний етап роботи - вирівнювання внутрішніх чвертей.
Спочатку підганяємо раму вікна і кватирки у відповідній стулці: ставимо раму на попа і схилом по черзі перевіряємо чверті. Якщо знайшлася хоча б одна точно перпендикулярна, беремо її за базу. Якщо ні - доведеться помучитися з косинцем і рейсшини, поки не знайдемо самий «виїхав» кут. Від нього, потім від інших кутів олівцем по рейсшини відбиваємо лінії нового отвору і зензубелем, а по кутах стамескою вибираємо зайве.

Далі таким же способом перевіряємо і рівняємо стулки З ЗОВНІ. Потім стулки укладаємо поруч один з одним і вирівнюємо по висоті і ширині, як показано на малюнку справа. Чверть під скло можна не чіпати: і для виду, і для надійності вікна їх невеликий перекіс несуществен. Але якщо ввійдете в смак і захочете і їх вирівняти, не зашкодить.
Після описаних операцій стулки разом виявляться менше посадкового отвору рами. Для підгонки в раму (саме в неї, інакше вікно потім не закриється!) підкладаємо на рідких цвяхах смужки фанери чверті. За застигання клею доводимо до точності зензубелем і стамескою, вибираємо виїмки під фурнітуру. Далі варто прихопити через 15-25 см дрібними гвоздиками, занурюючи їх капелюшки добойником. Потім 40 мм флейцом просочуємо накладки оліфою

Шпаклювання і шліфування
Шпаклівку для дрібних виїмок можна приготувати самостійно, замішавши тирсу на рідких цвяхи в пропорції 3:1 за об'ємом. Замішувати треба швидко, дрібними порціями, і так само швидко шпаклювати: клей схоплюється за кілька хвилин. Нарешті, шліфуємо раму шкуркою.
Нагадування: перед шпаклівкою не забудьте встановити на місце відливи, на рідких цвяхах і потім на звичайних.

Фарбування
Фарбування дерев'яних вікон на десятиліття проводиться олійною фарбою. Найкращий варіант: придбати густотерту фарбу і самому замішати на лляній або «дерев'яному» (горіховий) олії, як це роблять художники. «Натуральні» готові масляні фарби у продажу найчастіше виявляються на основі синтетичних або мінеральних масляних розчинників, які по довговічності набагато поступаються традиційним. Гліфталеві і пентафталеві емалі підходять погано: років через 5 вікно вимагає перефарбовування, а зайві нашарування фарби псують вигляд.

Купуючи густотерту фарбу, переконайтеся, що пігмент - мінеральний, а не синтетичний. Білила можна перевірити, потерши щіпку між пальцями: відчуття «слизькості» не повинно виникати, і порошок повинен прилипати до пальців. Синтетичний пігмент майже повністю злітає при отряхивании.
Порада: основні частини фарби - пігмент, наповнювач (сухі) і розчинник. Якщо ви хочете, щоб вікна дуже довго блищали, вибирайте фарбу з наповнювачем з мармурової муки (микрокарбоната).
Замішують олійну фарбу в широкому плоскому посуді: насипають купкою, роблять у її вершині лунку, наливають туди масло і місять. Масло додають невеликими порціями до потрібної густоти. Для вікон потрібна консистенція рідкої сметани.

Оздоблення
Оздоблення «під натуру» в описуваної технології проводиться морилками. Морилки змінюють тон дерева і підкреслюють його фактуру: звичайна ділова сосна після обробки відповідної морилкою може бути практично не відрізняється на вигляд від мореного дуба, панданы або махоні. Бажано перед декоративною обробкою поекспериментувати на старих чурка: підібрати тон і ступінь розведення.

Обробка морилками має і додаткові переваги: фарбувальний склад всмоктується, забарвлюючи деревину у масі, так що після ошкурювання у випадку ремонту дофарбовували не доведеться. Крім того, морилка підвищує стійкість деревини до гниття і ультрафіолетових променів.
Завершує декоративну обробку вікна його лакування прозорим або тонованим акриловим лаком, установка фурнітури та скла. Конкурент акрилу за якістю - тільки японський тунговый лак, але він і не кожному олігарху доступний.

Скління
Перед установкою стекол у внутрішні кути чвертей під них видавлюємо з тонкою ковбаски акваріумного силіконового клею. Після закріплення скла гвоздиками патьоки силікону знімаємо ганчіркою, змоченою оцтом. Гвоздики відтирати від силікону насухо не потрібно: він обереже їх від корозії. За застиганні силікону (2 мм/добу) закладаємо скла замазкою, як зазвичай: крейда, замішаний на оліфі. Якщо скла будуть кріпитися штапиками, їх потрібно заздалегідь обробити, як і інші дерев'яні деталі, і пофарбувати.

Підсумок
Старовинна технологія реставрації дерев'яних вікон, доповнена сучасними матеріалами, творить чудеса. Абсолютно обшарпанное вікно, що побував у руках умілого і акуратного майстри, і виглядає не гірше пластикового, і зберігає всі корисні властивості дерева.