Яким повинен бути компресор для фарби? Який краскопульт краще віддати перевагу? Чи потрібно розбавляти барвник перед розпиленням? Нарешті, як правильно пофарбувати стіни за допомогою фарбопульта?
У статті ми спробуємо відповісти на ці та деякі інші питання.
вибір обладнання

Почнемо з того, чим краще фарбувати.

У продажу можна зустріти розпилювачі трьох типів:
1. HP (з білою або сріблястою маркуванням).
2. LPHV (із зеленими мітками на гвинтах).
3. LPLV (марковані синім кольором).

Їх ціна варіюється від мінімальних 300 рублів для першої категорії пристроїв до значних 8-10 тисяч за фарбопульти LPLV.
Уточнимо: на ринку присутні і компактні електричні розпилювачі, компресор яких сполучений з фарбопультом.

Для роботи такого пристрою потрібен лише харчування.
Для побутової фарбування порівняно невеликих поверхонь саме електричні розпилювачі будуть ідеальним вибором.
У чому різниця між краскопультами різних типів? Чому вони настільки сильно розрізняються вартістю?
HP (іноді маркуються як CONV) - пристрої високого тиск (High Pressure), що використовуються в нинішньому вигляді без малого століття. Робочий тиск досягає 5-6 атмосфер при порівняно великій витраті повітря. Зворотний бік дешевизни - величезний нецільової витрата барвника: його перенесення складає всього 30-50 відсотків; більша частина аерозолю марно осідає на підлозі.

LPHV - розпилювачі низького тиску, що використовують великий об'єм повітря (Low Pressure, High Volume). Для їх роботи потрібно надлишковий тиск близько однієї атмосфери; перенесення фарби досягає вже 70%. Додатковий бонус - куди менше забруднення атмосфери аерозолем органічних розчинників, більша частина яких вельми токсична.
LPLV (Low Pressure, Low Volume) працюють при невисокому тиску з мінімальною витратою повітря. Як неважко здогадатися, вони досить невибагливі до вибору компресора для фарбування; що ще важливіше, перенесення фарби у цих пристроїв близький до 90 відсоткам від використаного об'єму.

компресор
Яким може бути компресор для фарбування? За якими ознаками варто вибирати ці пристрої? Для початку давайте заглибимося в їх класифікацію.
Гвинтові і поршневі
Поршневий компресор - порівняно нескладний пристрій, що складається з мотора, кривошипно-шатунного механізму, циліндра з поршнем і пари зворотних клапанів. При робочому ході поршня стиснене повітря виштовхується в нагнітає патрубок; при холостому - забирається ззовні.

Гвинтовий влаштований куди цікавіше. Два щільно пригнаних ротора, обертаючись, безперервно витісняють повітря з паза між ними в нагнітає патрубок.
Така схема роботи забезпечує досить багато переваг:
• Міжремонтний ресурс куди більше, ніж у будь-поршневий конструкції.
• Тиск на виході вельми стабільно навіть без використання ресивера (накопичувальної ємності для повітря).
• Рівень шуму помітно нижче.

Єдина причина, по якій гвинтові компресори користуються досить обмеженою популярністю - висока вартість. Якщо якісне поршневе пристрій потужністю близько двох кіловат можна купити за 6-8 тисяч рублів, то найбільш дешеві гвинтові компресори білоруського виробництва пропонуються на російському ринку за 110-120 тисяч.

Масляні і безмасляні
Поршневі компресори діляться на масляні і безмасляні. У чому різниця - здогадатися неважко.
На що впливає заповнення картера маслом?
1. На ресурс компресора.
2. На рівень шуму при роботі.
Очевидно, масляні пристрої більш кращі, незважаючи на необхідність періодичного обслуговування.

З ремінним і прямим приводом
Обертання може передаватися з електромотора як безпосередньо, через загальну вісь, так і за допомогою двох шківів різного діаметру і ременя. Перша схема простіше і компактніше; проте друга кілька більш краща: вона дозволяє досягти більшої компресії в циліндрі при менших обертах і меншої потужності електромотора.

Однак: ремінь потребуватиме періодичної заміни.
У процесі роботи він безперервно відчуває деформують навантаження.
На що ще варто звернути увагу при покупці повітряного компресора?
• На електричну потужність, визначальну продуктивність пристрою. Краще придивитися до компресорів, що споживають не менше 2 кіловат. Не бійтеся перевитрати електрики: при досягненні заданого тиску в ресивері харчування відключиться.
• На обсяг ресивера. Краще, щоб він не був менше 50 літрів. Великий обсяг повітряного бака найчастіше компенсує недолік продуктивності, дозволяючи фарбопульта витрачати більше повітря, ніж нагнітається в ресивер.

технологія
Як виглядає покраска компресором стін і стель?
підготовка
1. Фарба розбавляється розчинником на 15-20 відсотків і ретельно перемішується міксером. Цільова консистенція відповідає густоті жирного молока. Тип розчинника відповідає типу фарби: вода для водно-дисперсійних барвників, уайт-спірит для алкідних і так далі.
2. Меблі та інші предмети побуту виносяться з приміщення. Все, що не можна винести, загортається в поліетилен. Їм же вкривається підлогу; краї плівки фіксуються малярським скотчем.

Порада: лінолеум і плінтуса повністю зняти на час робіт куди простіше, ніж відмити після фарбування.
3. Поверхня під фарбування очищається від пилу й інших забруднень; перед фарбуванням барвниками на органічних розчинниках підставу ретельно просушується.
4. Пористе підставу попередньо грунтується перед фарбуванням проникаючої грунтовкою. Вона поліпшить адгезію фарби і зменшить її витрата.

Як підготувати до роботи краскопульт?
1. Підключіть краскопульт до компресора.
2. Налийте в бачок розпилювача невелика кількість розчинника.
3. Виставте регулятор тиску на компресорі на відповідний типу фарбопульта рівень і включіть компресор.
4. Відкрутивши гвинт дозатора (зазвичай він нижній, розташований над самою рукояткою), продміть розпилювач. Після невеликої кількості повітря повинен піти розчинник. Якщо це не відбулося - краскопульт доведеться розбирати і чистити.

5. Після того, як бачок спорожніє, наповніть його фарбою на 2/3 і закріпіть на розпилювачі.
Увага: фарбу бажано фільтрувати через складену вдвічі марлю або, що краще, через капронові колготки.
Інструкція пов'язана з тим, що невеликі грудки загусла фарби дуже ефективно забивають сопло.

фарбування
Власне фарбування мало відрізняється від використання аерозольного балончика з автоемаллю.
Тим не менш, приділимо увагу основним моментам фарбування.
• Щоб відрегулювати подачу барвника, краще попрактикуватися на шматку картону або оргаліту. Фарба повинна лягати тонким шаром, без патьоків і раптових викидів.
• Оптимальна відстань до фарбується - 15-25 сантиметрів. При подальшому його збільшенні більшу кількість барвника буде марно осідати на підлозі.
• Смуги фарби повинні перекривати один одного на кілька сантиметрів.

• Швидкість руху фарбопульта не повинна бути занадто низькою. Краще нанести кілька тонких шарів, ніж один надлишково товстий, який дасть неохайні патьоки.
• Наступний шар фарби наноситься тільки після повної просушки попереднього. Для алкідних і масляних фарб термін сушіння шару становить не менше доби, для водоемульсійних - від години до двох, для нітроемалей - 30-45 хвилин. Руху фарбопульта перпендикулярні попередньому шару.
• Через кожні два-три бачка промивайте сопло фарбопульта розчинником.

завершення роботи
Після того, як фарбування завершена, нам належить виконати своїми руками ще кілька нескладних операцій по підготовці інструментів до зберігання.
1. Залишки фарби зливаються з бачка в тару для її зберігання.
Нюанс: виключення - двокомпонентні фарби, які перед використанням змішуються з затверджувачем.
З очевидної причини після приготування вони використовуються по можливості повністю; залишки утилізуються.
2. Бачок промивається розчинником. Його можна злити в окремий посуд для подальшого використання при розведенні фарби.
3. Потім невелика кількість розчинника заливається в бачок і пропускається через розпилювач. Мета - видалити залишки фарби з сопла; критерій готовності фарбопульта до зберігання - прозорий розчинник на виході.
Після промивання все обладнання готове до зберігання. Можна приступати до прибирання.

висновок
Сподіваємося, що запропонований увазі читача матеріал допоможе йому уникнути типових для новачків помилок. Як звичайно, у відео в цій статті можна знайти додаткову тематичну інформацію. Успіхів у ремонті!