Способи з'єднання крокв - важливий момент в облаштуванні покрівлі, адже дах не просто захищає будинок, - вона протистоїть натиску вітру та снігового навантаження. Кроквяна система складається з вертикальних стійок, похилих кроквяних ніг і похилих підкосів. Самі крокви спираються на верхні вінці або обв'язку, а також на мауерлат.

Варіанти з'єднання крокв у конику - три найбільш підходящих способу
При способі стикування крокв встик, вони зрізаються під кутом у відповідності з ухилом ската. Крокви кріплять один з одним цвяхами, причому заганяти їх потрібно так, щоб утворювався кут (таким чином гарантується проникнення цвяхів протилежні частини стропил). Додатково з'єднання кріплять дерев'яною або металевою накладкою. Для металу знадобляться болти, а для дерева - знову-таки цвяхи.
Другим способом кріплення можна назвати монтаж крокв на прогін. При цьому кінці крокв спираються на коньковый брус. В принципі технологія повторюється. Єдина різниця полягає в тому, що крокви можна встановлювати не попарно, а окремо. Начебто цей метод і зручніше, однак використовують його не настільки часто тому, що при ньому збільшується витрата матеріалу. До того ж, монтаж конькового бруса вимагає наявності опор, що в подальшому дещо ускладнить обслуговування горища.

Порада: можна скористатися цим способом, якщо відстань від стіни до стіни велика (коли довжина крокв буде більше, ніж 4,5 м).
Перед тим як з'єднувати крокви, треба згадати про ще один спосіб - стикуванні внапуск. У цьому випадку стик крокв доводиться не на зрізи, а на бічні поверхні. Для з'єднання можна використовувати цвяхи, а потрібно застосувати шпильки з шайбами, або ж болти. Третій спосіб є найбільш прийнятним та розповсюдженим.
З'єднання стропил по довжині - як зробити надійний стик?

Зрощення крокв використовують тоді, коли відстань від стіни до стіни занадто велика, і стандартні розміри пиломатеріалів не підходять. Однак вкрай складно навмання зробити стики, які були б жорсткими на вигин. Тому пластичний шарнір потрібно розташовувати там, де поздовжня вісь крокви перетинає епюру згинаючих моментів. Стик роблять на певній відстані. Вона розраховується за формулою: 0,15L, де L - це відстань прольоту, над яким стик і розташовується. Звичайно, можна зрощувати крокви і лобовим упором, але при цьому не вийде нерозрізної балки.

Найбільш економним варіантом стане з'єднання стропилин з двох дошок з просвітом. Таким чином можна підібрати самі підходящі розміри перерізів. З обрізків кроквяних ніг роблять вкладиші між стропилинами таким чином, щоб відстань була не більше семи висот дощок, які гуртуються. У такому разі кроквяна нога буде функціонувати як цілісна. Вкладиші можуть бути будь-якої довжини, але не менше двох висот дощок.
Зростити крокви можна і способом прямого упору з закріпленням з однієї або двох сторін накладками.

Помилки при монтажі кроквяної системи
Найменша помилка при монтажі крокв не тільки ускладнює сам процес робіт, але і ставить під загрозу міцність несучої конструкції даху. Найчастіше помилки виникають через непорозуміння значення ригеля і затяжки (поперечних і поздовжніх балок). Сама ідея затяжки (поперечної балки) в тому, що вона перешкоджає розтягуванню розпірною системи. Адже дах, розходячись до низу під кутом, під дією власної ваги прагне розійтися ще більше.

Наслонні крокви сприймають навантаження від даху вздовж своїх поздовжніх осей, і в свою чергу передають її затягуванні. Затягування знаходиться на несучому перекритті. Якщо затягування з ригелем не витримують - відбувається аварія.

Наскільки грубою, настільки ж і дурною помилкою можна назвати вирубку ділянок посередині вже готових затяжок. Ясна річ - пересуватися по горищу незручно, тому і вирубали. У цьому випадку вся конструкція стає дуже нестійкою, і з-за переміщення кроквяної системи в перекриттях з'являються тріщини. Запобігти лихові можна з допомогою смуг листової сталі, які потрібно прикрутити в вирізаних місцях. Затягування знову стане здатною працювати на розтягування.