Для спорудження дерев'яних підлог, чистової настил яких водружається на лаги, є маса технологічних варіацій. Вибір оптимальної схеми залежить від кліматичних і геологічних умов, від фінансових можливостей власників. На спосіб влаштування підлоги з лагами впливає тип підстави, експлуатаційна специфіка будови або окремого приміщення. Однак за яким би принципом не виконувалося пристрій дерев'яної підлоги по лагам, в основі будівництва конструкції закладені класичні прийоми і варіанти, про які й буде йти мова.

Основні типи підлог з лагами
Лаги - досить ємне поняття, що включає не тільки відомий всім дерев'яний брус з прямокутним перетином. Технічне визначення лаги поширюється на:
• пластини, створені з колод з перетином у найбільш тонкої частини не менше 160 мм;
• обтесані з двох сторін колоди з розмірами в зрізі мінімум 150 мм;
• спарену по дві, встановлювану на ребро дошку, з шириною 100 мм і понад при товщині 25 мм і більше;
• безпосередньо прямокутний брус, розмір якого визначає майбутня навантаження. Розмірним мінімумом вважається 100 × 150мм при кроці установки лагів 60 см;
• рейки, використовувані для сухого вирівнювання і для утеплення;
• двотавровий металевий швелер, застосовуваний вкрай рідко у разі спорудження підлоги по залізобетонним балках;
• пластикові довгомірні вироби, що входять в комплектацію заводських систем для формування сухої стяжки.

Незалежно від матеріалу, з якого зроблені лаги, функція у них одна: служать вони основою для майбутнього настилу чорнової підлоги і чистового покриття. Спиратися можуть на заставній вінець, на опорні стовпи, на дерев'яні балки, бетонні плити або на попередньо утрамбований, підготовлений грунт.
Потрібний або не потрібний подпол?
Залежно від геологічних особливостей обраної для будівництва майданчика визначається, чи потрібне простір між грунтом і системою лаг або від нього можна відмовитися, щоб скоротити витрати і трудовитрати.

Диктатором обов'язкової наявності або дозволом на відсутність подпола є свідчення сезонного рівня грунтових вод:
• при низькому заляганні ГВ влаштовують прості, гранично дешеві, але досить холодні підлоги без подпола. Спираються лаги в такому варіанті на грунтову основу. Даний тип ідеально підходить для дачного будівництва, для зведення лазень сезонного користування. У середній смузі і південних регіонах його можна використовувати, якщо у будови постійного користування є високий цоколь;

• при високому заляганні ГВ, що представляють собою серйозну загрозу деревині, систему лаг обов'язково піднімають над грунтовою поверхнею. Під установку каркасної системи лаг потрібно буде побудувати опори - стовпчики з цегли, монолітного бетону або пінобетонних блоків.

Значення рівня ГВ потрібно з'ясувати в місцевій метеослужбі перед проектуванням лазні.
Класичні схеми підлог з лагами

Наявність підпільного простору поділяє всі існуючі схеми на два класи: підлоги з підпіллям і без нього. Конструкції без подпола вважаються холодними, але існують способи їх утеплення. У підлог з підпілля значно більше різновидів. Вони можуть бути холодними й теплоізольованими. У утеплених підлогах шар теплоізоляції може бути розташований між лагами або між опорами.

Найпростіший холодні підлоги
Це конструкція, поставлений на сухий грунт. Для того щоб її влаштувати:
• повністю знімають грунтово- рослинний шар;
• після видалення всіх «наслідків» виростання органіки природний грунт треба ретельно утрамбувати;
• звільнену від рослинних залишків площа засипають просіяним піском, замінити який зможе щебінь або будівельне сміття з піщаним заповнювачем;
• засипану подушку знову трамбують. Саморобний інструмент для ущільнення грунту та засипки можна спорудити з важкою колоди, прибивши до її верхній площині поперечний брусок як ручки;
• потім йде новий шар засипки з прожареного піску, шлаку або щільної глини. Цей шар стане середовищем і основою для установки каркаса з дерев'яних лагов, значить, умов для гниття деревини він не повинен створювати. Потужність засипки повинна в два- три рази перевищувати товщину обраного для облаштування бруса або зробленої з половини колоди пластини;

Зверніть увагу. Якщо для створення подушки заплановано використати шлак, купити і привести його на ділянку потрібно за рік до початку роботи. Шлаку потрібно «вилежатися».
• в останній шар засипки «занурюються» лаги, верхня лінія яких повинна бути врівень з площиною споруджуваного підстави. Пиломатеріали перед зануренням в грунт обов'язково обробляються антисептичним засобом.

Укладання лаг проводиться з кроком, що залежать від ширини мостин. Оскільки пристрій дерев'яних підлог в лазнях в основному завершують настилом шпунтованої дошки 37 мм, то оптимальною відстанню між лагами буде 60 см. Надто широкі дошки небажані для облаштування лазні, адже деревина у вологому середовищі буде деформуватися, а широкі дошки зроблять жолоблення особливо помітним і незручним для пересування.

Важливо. Річні кільця сусідять мостин потрібно направити в різні сторони, завдяки чому є сусідами елементи будуть мимовільно перешкоджати деформації.
Утеплений варіант підлоги по грунту
• Дно своєрідного котловану для подальшої засипки багатошарової подушки трамбують і застеляють ізоляцією, в якості якої підійдуть мішки з-під вапна або цементної суміші, настеленние в два ряди.
• Потім засипають щебінь шаром в 8 см. Його теж потрібно утрамбувати і залити вапняним молоком.
• Зверху настилають руберойд.
• Потім ДВП товщиною 3 см.
• Прошарок керамзиту дрібної або середньої фракції близько 8 см.

Багатошарову утепляющую основу для підлоги в завершенні заливають худим бетоном, у складі якого переважає пісок. Після того як розчин схопиться площа споруджуваного статі засипають піском і далі діють за вищеописаною схемою.

Холодний тип підлоги з утепленим підпіллям
Спочатку проводиться стандартна підготовка основи. Різниця в тому, що по підготовленій поверхні не виробляють засипку прожареного піску, а будують опорні стовпи з повнотілої цегли або пінобетонних блоків. Кожний опорний стовпчик являє собою окрему споруду зі своїм фундаментом, для заливки якого потрібно провести попередню розмітку.
Зверніть увагу: дошки чистового настилу монтують «в хрест» лагам.

Оптимальним варіантом для укладання дощатих мостин є:
• паралельне напрямок світловому потоку в кімнаті відпочинку;
• паралельне напрямок довгій стіні в мийному відділенні і в парильні;
• перпендикулярно ходу руху в передбаннику.

Якщо над лагами не влаштовуватимуть додаткову обрешітку, лаги потрібно класти поперек напрямку дошки. Всі відстані треба відміряти, планувати і розраховувати, орієнтуючись на центральні осі стовпчиків і лаг. Відмітки потрібно залишити на тому елементі конструкції, на яке належить спертися кінців лаг: на руберойді, покриваючому ростверк, на брусі нижньої обв'язки.
Першу від стіни лагу потрібно розташувати так, щоб між її бічною поверхнею й стіною залишився зазор 3-20 см і точно так само з протилежного боку. Тобто у самостійного будівельника є можливість злегка переміщати намічені ряди стовпчиків при розбивці. Фундамент під опори можна залити цілком під весь ряд або під кожен з стовпчиків окремо. Слід врахувати, що фундамент для стовпчика має виступати хоча б на 1 см, бажано на 5 см по всьому периметру за контур опори. Значить, опалубку під заливання смугою для ряду опор треба споруджувати так, щоб смуга фундаменту була ширше і довший ряду на 2-10 см. Настільки ж ширше і довший повинен бути фундамент для окремої опори.

Рада. Згідно зазначеної на обв'язки осі треба відкласти в обидві сторони половину ширини майбутнього фундаменту і забити в спроектовані на грунт точки кілочки. Між кілочками треба натягнути шнур і повторити всі ті ж дії в перпендикулярному напрямку. Для заливки фундаменту смугою досить розбити тільки кути майбутнього локального підстави.
Послідовність дій по заливці бетонної основи гранично проста:
• трамбування грунту;
• пристрій опалубки з висотою бортиків 10 см;
• укладання на дно арматурної сітки;
• сама заливка бетону, очікування застигання протягом 3х діб;
• потім фундамент вкривають поліетиленом або руберойдом для гідроізоляції і споруджують опори.

Зверніть увагу. Верхня площина опор повинна бути розташована на одному рівні. Вирівнювання ряду проводиться шляхом нанесення цементного розчину. Якщо для вирівнювання буде потрібно шар більше 5 см, в цементі «утаплівают» арматурну сітку.
Зверху вирівняною опори знову повинна йти гідроізоляційний прошарок, на яку потрібно покласти просочену антисептиком дерев'яну прокладку товщиною 3 см. Ось на неї-то і будуть покладені лаги, до речі, теж оброблені антисептиком, а зверху дощатий настил.

Підпільний простір холодних підлог засипають керамзитом або шлаком, залишаючи зверху 5 см порожнечі. Для вентиляції подпола по периметру залишають технологічний зазор. У плінтусах обов'язково обладнують отвори для вентиляції подпола. За будівельними нормами на 15 м ² площі покладено два вентиляційних отвори, утворені в плінтусі протилежних стін. Загальна площа отворів 20-30 см ². Їх закривають від мишей тонкою сіткою з кольорового металу.

Спорудження теплої підлоги з холодним підпілля
Принципово ця технологія пристрою дерев'яних підлог відрізняється від попередньої схеми тільки тим, що утеплювач розташовують не в підполі, а в спорудженому з лагов каркасі.
• Для укладання утеплювача до нижнього краю бруса з двох сторін прибивають рейку, яка буде підтримувати черепної підлогу.
• Черепний настил перекривають поліетиленом, на нього укладають мінеральну вату або насипають керамзит.
• Між утеплювачем і верхньою лінією лаги залишають вентиляційний зазор.
• Перекривають пароізоляційним матеріалом.
• Настилають дощатий підлогу.

Ще відмінність - спосіб організації вентиляції теплих підлог з неутеплені підпілля. Для провітрювання в даному випадку роблять отвори- віддушини в цоколі, через кожні 5 м. У морозний період віддушини закривають.

Описані види конструкцій є своєрідною основою для розробки власного проекту дерев'яної підлоги. Всі інші типи - модернізовані варіації на тему базової класики. Залежно від майбутньої навантаження і кліматичних особливостей просто міняються або додаються складові.