Сьогодні в будівництві будинків найбільше поширені 2 типу дахів: подвійні і вальмові. Монтаж даху одного виду майже не відрізняється від іншого. Різниця лише в тому, що в основі двосхилим даху лежить правильний прямокутник, а вальмовая дах містить в собі рівнобедрений трикутник і равнобедренную трапецію.

Присутність в конструкції дахів правильних фігур пов'язано з мінімізацією витрат покрівельного матеріалу, який в основному має прямокутну форму.
Якби конструкція включала в себе ромб, то монтаж дахів був би набагато складніше. У цьому випадку неминуче виходив би клин, закриття якого покрівельними матеріалами було б пов'язано з підгонкою покрівлі, а це знижувало б її надійність. Тому правильно обрана форма даху має визначальне значення для її довговічності.

Правильність форм конструкції даху
Щоб дах будинку мала вірні геометричні обриси, до початку монтажу потрібно провести заміри верху коробки (зрубу) майбутнього будинку по ширині, довжині і діагоналях. Помічені дефекти необхідно усунути. Подальші підготовчі роботи можна розбити на кілька етапів.
1. Встановлюється мауерлат (це обв'язка по всьому периметру верху коробки; якщо зруб дерев'яний, то вона не потрібна) і лежня, в які будуть вставлятися похилі крокви. Обидва елементи даху будинку виставляються точно по водяному рівню, щоб забезпечити вірне положення по горизонталі. Вже встановлений мауерлат перевіряють шляхом вимірювання сторін і діагоналей.

2. Лежні можна встановлювати під або над балками мауерлата. Також необхідно суворо дотримуватися його горизонтальність.
3. Після того як був проведений монтаж лежня, можна ставити стійки однакової довжини. Їх установка проводиться по схилу (необхідно перевіряти правильність установки в двох напрямках: поперечному і поздовжньому).

4. Далі на стійки ставиться прогін (пиломатеріал, що з'єднує стійки). Якщо попередні роботи були виконані строго за рівнем, то прогін автоматично «ляже» паралельно горизонту. І тільки після цього можна приступати до установки кроквяних ніг. Для того щоб провести монтаж, знадобляться інструменти:
- Молоток;
- Ножівка;
- Сокира;
- Кутник і рулетка;
- Болгарка і диски по каменю;
- Звичайний і гідроуровень;
- Долото (велика стамеска);
- Капроновий шнур.

Як встановлювати крокви?
Якщо передбачається монтаж висячих крокв трикутної форми, то конструкцію найкраще збирати на землі. У «стоячому» положенні домогтися розрахункових відстаней при збірці досить важко. Встановлювати слід вже готові вузли. Якщо все кроквяні ноги мають однакові розміри, то їх горизонтальність досягається автоматично, тому що мауерлат і лежня вже добре підготовлені. Далі виставляються по схилу ферми і зміцнюються вітровими зв'язками.
Кроквяні ноги монтуються на конкретному відстані один від одного. Щоб проконтролювати крок установки, можна скористатися дошкою певної довжини. Її необхідно закласти на кожні 3 кроквяні ноги.

Якщо при їх установці виходить зазор, то ногу необхідно пересунути в потрібну сторону до усунення зазору. Наприкінці настановних робіт ще раз подивіться уздовж стропіліни - вони повинні знаходитися в одній площині від одного краю до іншого. Їх кріплення здійснюйте якісними дошками. Наявність наскрізних сучків не допускається, тому що подібна дошка запросто може зламатися в ході експлуатації.

облаштування обрешітки
Монтаж дахів увазі використання дощок для обрешітки товщиною 25 мм. При цьому загодя слід визначити крок обрешітки, який буде залежати від використовуваного покрівельного матеріалу. Чим менше його жорсткість, тим частіше укладаються дошки на крокви. Якщо як обрешітки використовуються обаполки, то їх необхідно попередньо очистити від кори і укладати найбільш широкою стороною вгору. Монтаж обрешітки ведеться з кроком 20-25 см.

Винос дощок обрешеток за стіну слід робити дещо більше, ніж це потрібно. Тоді на остаточному етапі вдасться зробити більш точне вирівнювання торців по відношенню до покрівлі. Коник робиться з двох дощок, набивається по обидві сторони даху. Іноді для підстраховки (це особливо актуально для районів, де дмуть сильні вітру) по діагоналі зсередини прибивають вітрові дошки, які заважатимуть, якщо в майбутньому планується облаштовувати мансарду. Розумніше використовувати спеціальну металеву перфоровану стрічку.

Облаштування додаткових елементів
Не варто відразу після того, як була закріплена решетування, намагатися влаштувати монтаж покрівлі будинку. Якщо це зробити, то звіси і фронтони буде кріпити скрутно. Тому спочатку необхідно закріпити звіси. Це дошки, які підбиваються знизу до виходить за межі стіни обрешітці.
Тепер черга за лобовими дошками; вони прибиваються торцями до вже підшитої знизу звісами обрешітці. Тут можна пофантазувати і вирізати вигадливий малюнок за допомогою, наприклад, електричного лобзика або прибити гладку дошку.

Далі монтаж даху будинку вимагає оформлення фронтону. Для цього зазвичай використовується вагонна дошка. Але спочатку треба вертикально по схилу виставити дві дошки, по яких можна згодом орієнтуватися. Якщо передбачається установка вікна, то необхідно зайнятися монтажем віконної коробки з використанням рівня і того ж схилу. Всі операції з облаштування фронтону йдуть набагато швидше, поки покрівля відсутня.

Пристрій шиферної покрівлі
1. Для зручності подачі аркушів для покрівлі зробіть спеціальний трап. Але спочатку підготуйте руберойд для облаштування гідроізоляції. Його необхідно розстеляти паралельно обрешітці, починаючи знизу. При цьому бажано відразу вести ряд шиферу. Велике значення має правильність монтажу першого листа. Від цього залежить краса всієї покрівлі і відсутність проблем при укладанні наступних аркушів. Тому дотримуйтесь паралельність листа з одного боку до карнизу, з іншого - лобової дошки.

2. Монтаж повинен відбуватися так, щоб, він виходив за карниз будинку на 20-25 см. Якщо це відстань зробити менше, то косий дощ замочить стіну. Якщо відстань збільшити, то з'явилася парусність загрожує зламом краю листа при звисанням з нього бурульок. Край шиферу випускається на 5-8 см.

3. Для прибивання використовуються спеціальні шиферні цвяхи в 100 мм. Операцію кріплення найкраще проводити втрьох. Один будівельник сидить на конику і за допомогою мотузки з гаками тримає шиферний лист. Другий подає лист і підтримує його, поки третій здійснює монтаж. Цвяхи забиваються в верхню хвилю. Та людина, що внизу, візуально контролює правильність установки листів.
4. Забивати слід різким ударом, який дозволяє відразу пробити поверхню шиферу. Не треба загинати вістря цвяхів, що пройшли крізь обрешітку (якщо буде мансарда, згодом вони закриються утеплювачем). Інакше буде неможливо температурне розширення матеріалу, і лист покрівлі може лопнути в мороз. В крайньому випадку вістрі кожного цвяха можна зрізати болгаркою. Перехлест листів поперек повинен становити не менше 10 см, уздовж - на одну хвилю.

5. Щоб обрізати лист під потрібним кутом, користуйтеся болгаркою і диском по каменю. При різанні намагайтеся, щоб азбестовий пил не потрапляла в обличчя. На завершальному етапі встановлюється коник. Найчастіше для цього використовують лист оцинкованого заліза, з якого нарізаються смужки шириною 30-50 см (по 15-25 см на кожну сторону). Для різання використовуйте ручні ножиці по металу - рез вийде більш рівним, ніж при використанні болгарки. Можна надати жорсткість коника, загнув краю на 10 мм всередину за допомогою дерев'яного молотка і сталевого куточка.

Монтаж дахів для дому - робота, що вимагає деякого досвіду. Важливі розрахунки і підготовча робота. Правильно вивірені по горизонталі і вертикалі елементи гарантують вам красиву і довговічний дах.