Виробництво будівельно-монтажних робіт при облицюванні будівлі цеглиною вимагає певних знань і навичок. Чи не становить виняток завдання правильно облицювати стіни старого будинку, використовуючи обробний цегла. Якщо кладку цегли в більшості випадків довіряють професіоналам, то підготувати фундамент під облицювальна цегла може сам власник будови.

Уникнути помилок, що можуть викликати передчасне руйнування облицювання, допоможе знання загального порядку і деяких тонкощів проведення робіт по правильному монтажу фундаменту. Грамотна закладка фундаменту під облицювання з урахуванням всіх навантажень - запорука якісного виконання самого облицювання.

Вимоги до фундаменту і вибір його типу

Коли виконані виміри стін будинку, які вимагають облицювання, розрахована кількість цегли, вибраний і привезений на місце робіт сам цегла, можна порахувати загальне навантаження, яке буде впливати на додатковий фундамент. Слід мати на увазі, що мова йде про вже готовому будинку, при зведенні якого не планувалася обробка цеглою, тому на існуючому фундаменті вже побудованого будинку немає місця під цеглу. Крім того, при розрахунку основного фундаменту будинку була враховано додаткове навантаження, яку дасть цегла. Значення цього навантаження великі.

Пояснюється це просто: із збільшенням площі стіни, призначеної під обкладку, збільшується сумарна вага використаного цегли, тобто навантаження на фундамент будинку. Наприклад, на 1 кв. м кладки йде трохи більше 50 штук оздоблювального цегли вагою від 1,7 кг до 6 кг (залежно від виду та модифікації), тоді загальне навантаження однієї стіни всього лише в 15 кв. м складе від 1250 кг до 4580 кг на фундамент. І це без урахування розчину, на який кладеться цегла.

Оптимальним варіантом фундаменту під облицювання цеглою вважається стрічковий монолітний. Він добре тримає навантаження і досить простий у виконанні.
Схематично робота зводиться до розширення фундаменту, тому знову відлита частина має становити з існуючою єдине ціле.
Іноді влаштовують стовпчастий фундамент із залізобетонним монолітним ростверком, який представляє собою подобу свайної конструкції. Його застосування виправдане, коли грунт сипучий або болотистий. На відміну від стрічкового монолітного фундаменту, при влаштуванні такого фундаменту практично неможливо обійтися без залучення будівельної техніки, так як залізобетонний ростверк або іноді застосовувані в його якості металеві балки мають величезну вагу.

Враховуючи сказане, в переважній більшості випадків облицювання цеглою приватних будівель влаштовується стрічковий монолітний фундамент. Ще одна перевага такого вибору: його легко " зв'язати" з основним фундаментом будинку, незалежно від його виду. У рідкісних випадках, коли будинок стоїть на бутовому, цегляному або піщано- гравійному фундаменті, влаштування монолітного бетонного пояси посилить все підставу будови.

Найпростіший варіант, коли облицювання планується ще при зведенні будинку. У цьому випадку фундамент закладається відразу необхідної ширини. Розрахунок проводиться так: ширина несучої стіни плюс зазор під утеплювач (якщо в ньому є необхідність, то 10-15 см) плюс повітряний зазор (3-5 см), плюс розмір облицювальної цегли (12 см), тобто безпосередньо під облицювання повинно залишитися мінімум 15 см. В окремих випадках будівельними нормами допускається виступ облицювання за межі фундаменту на третину ширини цегли, тобто на 4 см, але це доведеться врахувати, коли буде класти цеглу - більше уваги необхідно буде приділити зв'язці облицювання зі старою стіною.

У приватному будівництві навантаження на фундамент розраховуються в одиничних випадках. Зазвичай бере гору міркування, що краще дати запас міцності. Тому можна опустити точний розрахунок додаткової ширини фундаменту під цеглу і прийняти її рівною 30 см. У більш вузькому просторі до того ж складніше влаштувати якісне армування.
Підготовка необхідних інструментів і матеріалів
Перед тим як приступити до роботи над фундаментом, потрібно доставити до місця будівництва інструменти, інвентар та підготовлені матеріали. Мається на увазі, що сам цегла вже закуплено і привезений.

Під рукою повинні знаходитися наступні інструменти:
• лопати штикові та совкові;
• трамбування;
• будівельний рівень;
• кельму;
• болгарка або ножівка по металу;

• ємність для замісу розчину;
• кувалда;
• будівельний перфоратор;
• кілочки і мотузка;
• рулетка.

Матеріали, які повинні бути завезені на будмайданчик в достатній кількості:
• арматура діаметром не менше 12 мм;
• цемент;
• пісок;
• гравій або інший наповнювач для фундаменту;

• дошки для опалубки;
• дріт для в'язки арматури;
• поліетиленова плівка;
• руберойд.

Підготовка місця під фундамент для облицювання цеглою
Виробляється розмітка. За допомогою рулетки, мотузки і кілочків розмічається ширина траншеї з урахуванням того, що в неї доведеться ставити опалубку, тобто до ширини майбутнього фундаменту слід додати 15-20 см. Відстань від стіни будинку до зовнішнього краю траншеї повинна бути не менше 50 см. По кутах встановлюються кілочки, між ними простягається мотузка.

Якщо під стінами будинку маються вимощення, доріжки або інші оздоблювальні покриття, їх доведеться демонтувати перед розміткою траншеї.
Викопується траншея на глибину фундаменту, до його підошви. Допускається не відкривати весь фундамент, обмежившись глибиною не менше 50 см. Якщо під облицювальну цеглу готується вся будова, а не окрема стіна будинку, роботи ведуться одночасно по всьому периметру.

Спустившись в підготовлену траншею, необхідно зробити розмітку під анкера на старому фундаменті, приблизно в 10 см від його верху. Відстань між ними - близько 50 см. Слід врахувати, що чим більше площа стіни під облицювання і менше діаметр застосовуваної арматури, тим частіше розташування отворів.

По розмітці свердлити отвори глибиною 10 см (при наявності бетонного фундаменту) або 15-20 см (при наявності цегельного або бутового фундаменту) з невеликим щодо горизонталі ухилом 15-20 градусів. Робити ухил вниз або вгору - чи принципово, тому частіше виходять з зручності (свердлити зверху легше, ніж знизу, зігнувшись у три погибелі в траншеї). Цю операцію доцільно робити, використовуючи будівельний перфоратор.

Відрізки арматури (заготовки по 30 см, заздалегідь нарізані) вбивали в підготовлені отвори так, щоб вони виступали із фундаменту будинку сантиметрів на 15 під заздалегідь заданим кутом. Саме ці шматки арматури будуть служити в якості жорстких зв'язків між двома фундаментами.
Траншея зачищається від того, що в неї насипалось, трамбуется, вирівнюється по горизонталі із застосуванням рівня, покладеного на рівну дошку або металеву планку довжиною не менше 1 м.

Насипаю подушка з піску або дрібного гравію шаром 10-20 см, зволожується, трамбуется.
Укладається шар гідроізоляції. Це може бути поліетиленова плівка в декілька шарів або цементна стяжка. Мета гідроізоляції на даному етапі - не дати воді з бетону піти в землю під час застигання. У разі застосування стяжки доведеться день- другий почекати, поки вона схопиться.
заливка фундаменту

Встановлюється опалубка (тільки з зовнішньої сторони фундаменту) з струганих з боку заливки дощок. Вона повинна виступати над рівнем майбутнього фундаменту приблизно на 30 см. Опалубка перевіряється за допомогою рівня на вертикальність і закріплюється розпірками. Дошки рясно змочуються водою. Замість змочування можна підготовлене ложе вистилати поліетиленовою плівкою, край якої вивести і закріпити із зворотного боку опалубки.

Готується арматура для закладки в фундамент. Як правило, це два ряди вертикально встановлених (вбитих в грунт) відрізків арматури. Відстані, які необхідно дотримуватися і від опалубки, і від старого фундаменту - не менше 3, але не більше 5 см. В ряду досить встановити арматуру з кроком 50-60 см. Кожен прут перев'язується з сусідніми дротом для створення металевого каркаса.

Після того як металевий каркас сформований, готується бетон для заливки опалубки. Слід пам'ятати, що заливати фундамент відразу на всю глибину не рекомендується. Це роблять у два -три заходи. Кожен раз робиться шар сантиметрів 20 і залишається для схоплювання не менше як на 2 дні. У спекотну погоду шар накривається гідроізолюючої подушкою для того, щоб волога з бетону не випарувалася перш того моменту, коли відбудеться схоплювання. При заливанні бетону не забувати його ущільнювати таким чином, щоб усередині не залишалося порожнеч. Останній шар бетону після заливки необхідно перевірити на горизонтальність з використанням будівельного рівня. При необхідності поправити, зробивши цементну стяжку.

Після повного затвердіння бетону опалубка знімається. Із зовнішнього боку бетон захищається руберойдом у два шари. Що залишилася після заливки фундаменту канавка на всю глибину засипається піском або грунтом, ущільнюється і трамбуется.

Нестандартні ситуації
Складність можуть уявити виведені через фундамент будинку комунікації, наприклад, водопровідні чи каналізаційні труби. Вмуровували в бетонний фундамент їх не рекомендується. Для них можна спорудити пояса з жерсті або для захисту від пошкоджень під час роботи над фундаментом обмотати що відкрилися при підготовці траншеї ділянки труб поліетиленовою плівкою в кілька шарів.

Іноді старі будови, які планується облагородити, застосувавши облицювальна цегла, виявляються вартими практично без фундаменту. У цьому випадку фундамент під облицювання все одно влаштовується, але зв'язується він з цокольній частиною будинку із застосуванням арматури, нахил якої (15-20 градусів) робиться вниз. При таких несприятливих вихідних даних рекомендується влаштовувати опалубку з двох сторін.

Необхідно запам'ятати, що під облицювання цеглою фундамент старого будинку практично завжди доводиться розширювати. Проста виливок нового фундаменту під цеглу паралельно старому неприпустима, так як згодом з облицювання з цегли можуть піти тріщини через просідання або зсуву спорудженого фундаменту. Щоб уникнути цього, обидва фундаменту повинні злитися в один, міцний і довговічний. Досягається це вимога надійної механічної зв'язкою.
Коли фундамент під облицювання цеглою виконаний за всіма правилами, після його повного затвердіння можна приступати безпосередньо до облицювання. Місце під цеглу готово!