Як виглядає виготовлення і монтаж огорож, воріт і хвірток з профільованого листа? У чому переваги цього матеріалу і чи є у нього серйозні недоліки? Що з інструментів буде потрібно для роботи? На всі ці питання ми постараємося відповісти в рамках статті.

Ми розглянемо будівництво порівняно простий конструкції на сталевих стовпах і без суцільної підстави.

Плюси і мінуси
Почнемо з особливостей матеріалу. Перед нами конструкція із сталевої профільованої труби і профільованого листа з полімерним покриттям, що захищає сталь від корозії і призначеним для поліпшення зовнішнього вигляду матеріалу. Чим вона хороша?
переваги

• Швидкість монтажу. Огорожа помірної протяжності монтується із заготовок протягом дня. Виготовлення воріт і хвіртки може зайняти у однієї людини не більше тижня.
Однак: після монтажу повноцінно користуватися воротами можна не раніше ніж через добу. Бетон, що фіксує стовпи, повинен набрати хоча б мінімальну міцність.
• Ціна погонного метра паркану більш ніж невисока і істотно поступається цегельному або бутовий огорожі.

• Суцільний стрічковий фундамент можливий, але необов'язковий. У загальному випадку земляні роботи зведуться лише до риття ям під стовпи.
• Матеріал володіє великим терміном служби. Профлист не боїться корозії і при відсутності зовнішніх пошкоджень антикорозійного шару може служити не менше 50 років. Сталевий каркас, втім, доведеться періодично підфарбовувати.
• Профлист абсолютно непрозорий і забезпечить вам повну ізоляцію в тому випадку, якщо ви хочете усамітнення.

• Один із стандартних розмірів листа - 2 метри - відповідає рекомендованій СНиП висоті огорожі з боку вулиці і цілком достатній для того, щоб приховати ваш двір від поглядів цікавих перехожих.
• Завдяки гострому верхньому краю подолати огорожу з профільованого листа зловмисникам буде дуже і дуже важко.
• Зовнішній вигляд конструкції буде цілком презентабельним навіть у тому випадку, якщо ви не приділите особливої уваги її прикрасі.

недоліки
Без них, зрозуміло, теж не обійшлося.
• Профільований лист має товщину не більше 0,8 міліметра. Найчастіше застосовується ще більш тонка сталь - 0,55 або 0,7 мм. Це означає, що при великому бажанні огорожу досить прорізати або прорубати; тому, наприклад, гаражні секційні ворота з хвірткою роблять з профлиста досить рідко.
• Звукоізоляції профлист не забезпечує. Всі діалоги за парканом будуть чутні вам; більше того, тонка сталь часто виступає в ролі резонатора. Будь цегляний або бетонний паркан в цьому плані сильно виграє у нашого героя.

• Деформувати поверхня огородження нескладно, навіть просто зачепивши її будь-яким важким предметом. Невдалий розворот автомобіля гарантовано залишить на ньому вм'ятину.
• Будь-яка подряпина - це лазівка для корозії. Для порівняння - на бетонній або цегляному паркані дрібні дефекти не будуть помітні взагалі.

Висновки з наведених особливостей кожен зробить самостійно. Ті, хто свого часу зупинився саме на огородженні з профлиста і анітрохи не шкодують про свій вибір.
Приступаємо до роботи

Матеріали та інструменти
Яких інструментів потребують самостійне виготовлення огорожі з брамами та хвірткою?
Що нам буде потрібно, крім самого профлиста?
• Болгарка з ріжучими колами по металу. Їй ми будемо різати профлист і труби (для стовпів, горизонтальних перекладин, каркаса воріт і хвіртки).
• Зварювальний апарат. В ідеалі - інвертор на 160-200 ампер.

Зверніть увагу: цілком досяжно зібрати всю конструкцію на довгих болтах; проте виготовлення хвірток і воріт на зварному каркасі здатне забезпечити набагато більшу жорсткість конструкції. Та й витрати часу будуть помітно менше.
• Косинець, що дозволяє розмічати кути в 90 і 45 градусів.
• Лінійка. Без неї 45 -градусний кут розмічати вкрай незручно.
• Пятиметровая рулетка.

• Будь заточений сталевий предмет для розмітки на металі ліній відрізу. Можна обійтися і олівцем, але залишені ним лінії легко затираються.
• Шуруповерт. Кріпити профлист до каркаса будуть саморізи по металу з пресшайбою.
• Схил і рівень. На око оцінювати вертикалі і горизонталі, право ж, не варто.
• Петлі для воріт і хвіртки.
• Стовпи. Для них цілком підійде профільована труба квадратного перетину зі стороною 60 -100 міліметрів. При розрахунку довжини врахуйте, що близько метра кожного стовпа буде в грунті.

• Лаги секцій паркану і каркас для воріт і хвіртки. Їм послужить прямокутна профтруба 20х40 мм.
• Засуви для воріт, засувка і замок для хвіртки, при необхідності - різноманітні прикраси (ковані візерунки і так далі).
розміри
Розумний мінімум ширини для хвіртки - 1 метр. При більш вузькому отворі у вас точно виникнуть проблеми з проносом великогабаритних меблів; відкривати для неї ворота не завжди зручно.

Порада: буде непоганою ідеєю передбачити над хвірткою невеликий навіс, видатний всередину і назовні приблизно на півметра. Він захистить від дощу замок і зробить куди більш комфортною спробу відкрити його в сильний дощ.
Ворота роблять не вже 2,8 метра; куди зручніше дві двометрових стулки. При виборі розміру врахуйте ширину профлиста - 1200 міліметрів. При цьому суміжні листи повинні перекриватися хоча б частково, з однією спільною для них півхвилею.

Типова довжина секції паркану - 2,5 метра. Відстань від верхньої і нижньої лаг до країв листа - 25-30 сантиметрів. Для зборів двометрової висоти достатньо двох лаг; для більш високих потрібна ще як мінімум одна поперечина.

Стовпи і лаги
Відстань між стовпами забору може мати невеликий розкид. Головне, щоб огорожу візуально виглядало рівним і з постійним розміром секції. А ось стовпи воріт і хвіртки доведеться виміряти дуже точно.

Для того, щоб огорожу стояло в одну лінію, обов'язково натягується шнур. Саме на нього ви орієнтуєтеся при розмітці ям і подальшій установці стовпів.
Типові розміри ями такі:
• Глибина - 70-100 сантиметрів. Чим більш слабкий грунт під вами, тим глибше краще закопати стовп.
• Ширина - від 30 сантиметрів. Ідеальний варіант - використовувати садовий бур; якщо ви будете рити ями лопатою, то у вас напевно вийдуть розміри як мінімум 50х50 см. Проміжний варіант - використовувати для розпушування грунту пешню, а для його виїмки - сталевий черпак з гострим краєм.

Стовпи встановлюються строго по схилу і фіксуються в ямах уламками цегли, каменями або будь-яким іншим підручним матеріалом.
Потім стовпи зв'язуються лагами - строго за рівнем. Спочатку на прихватках; після повторного контролю горизонту і прямої лінії паркану з'єднання приварюються.
Лаги кріпляться внахлест із зовнішнього боку паркану; якщо довжина відрізків труби не відповідає довжині секції - нічого страшного, зваріть їх встик. Відходів буде помітно менше.

Ворота і хвіртка
Виготовлення хвіртки своїми руками, як і у випадку воріт, починається в розмітки і нарізки труб для каркаса. Паралельні частини каркаса повинні бути строго однаковими.
Потім розмічені косинцем під кутом 45 градусів кінці труб відрізаються, і каркас збирається на прихватках. Потім він викладається на горизонтальній поверхні, після чого проміряйте обидві діагоналі майбутньої стулки: вони повинні збігатися. Прихватки дозволять при необхідності вирівняти каркас.

Після того, як діагоналі стали однаковими, каркас проваривается остаточно.
Для збільшення жорсткості конструкції є три шляхи:
1. На кути кожної стулки навариваются трикутні сталеві пластини товщиною від 3 мм.
2. По діагоналі стулки приварюється відрізок труби.
3. Нарешті, по внутрішній кромці каркаса може бути наварена ще одна труба.

В останньому випадку не потрібно проварювати суцільний шов: ви витратите купу електродів і досягнете лише того, що каркас поведе. Цілком достатньо сантиметрових прихваток з інтервалом 25-30 сантиметрів.
Наступний етап - установка навісів. Вони навариваются на раму; потім вона виставляється строго паралельно стовпа на потрібній висоті і прихоплюється. Після того, як найменші перекоси усунені, навіси приварюються остаточно.

Увага: не намагайтеся виконати прихватки на вазі. У цьому випадку перекоси неминучі; між тим, як показує практика, триміліметровий перекіс гарантовано ламає навіс. Виставте каркас на тверду опору потрібної висоти так, щоб ви могли коригувати тільки нахил; потім вже Прихоплюйте.

Замок і засувки
Під нього зварюється суцільна коробка. Болгаркою і фрезою з торця майбутньої хвіртки робиться отвір для установки корпусу замку; збоку висвердлюють отвори під ключ. Накладки ставляться в останню чергу, вже після обшивки конструкції профлистом.
Виготовлення хвірток своїми руками дозволяє орієнтуватися насамперед на власну зручність. Вас ніхто не квапить з роботою; а ось розсьорбувати всі недоробки потім доведеться вам самому.

До чого це передмова? Вельми типова помилка - установка замку на зварювання. Так, так швидше, а проте куди розумніше все-таки передбачити кріплення на болти.
У цьому випадку заїдають замок можна буде замінити з мінімальними зусиллями буквально за п'ять хвилин.
Як ставляться засувки на воротах? Дві фіксують стулки в землі. Для них в щільний грунт можна просто вбити пару півметровій трубок діаметром трохи більше штиря засувки; в слабкому грунті краще викопати неглибоку яму і забетонувати трубку.

Третя засувка пов'язує разом верх стулок. Вона утримає їх нерухомими навіть у сильні вітру.

Бетонування стовпів

Всі розпірки - цеглу, камені, щебінь - залишаються в ямах. Бетонування зводиться до заливання рідким розчином із співвідношенням піску та цементу 1:3 або навіть 1:2. В останньому випадку в суху погоду і при високому рівні грунтових вод обшивати каркас можна вже через добу.

Якщо ви використовували більш слабкий розчин, стоїть сира погода або місцевість навкруги заболочена - дайте бетону набрати міцність протягом як мінімум 3-4 днів.
Як замішувати розчин? В ідеалі - бетономішалкою. Якщо її немає під рукою, а купувати заради разового заходу накладно, виходом стане віночок - міксер для установки в патрон дриля або перфоратора.

Відро розчину замішується їм приблизно за 2-3 хвилини. Ви не тільки економите купу сил в порівнянні з ручним замісом: ви ще й робите розчин куди більш однорідним.

Фарбування
Шлаки після зварювання зачищається все тієї ж болгаркою. Зручніше використовувати спеціальний зачисної коло; остаточний лиск можна навести металевою щіткою - ручний або виконаної у вигляді насадки для болгарки або дриля.

Потім поверхню ретельно Обмітати від пилу і залишків іржі.
Подальше залежить від того, чим ви збираєтеся фарбувати. Для нітро- або масляних фарб першим шаром накладається алкідна грунтовка; однак автор статті в таких випадках чудово обходиться фарбуванням алкідною емаллю ПФ- 115 в два шари з інтервалом в добу - двоє.

Обшивка профлистом
Порядок дій зазвичай такий:
1. Перший лист від крайнього або кутового стовпа дотримується помічником і фіксується одним саморезом; при цьому він злегка не докручують.
2. Потім лист виставляється в горизонт за допомогою рівня і фіксується саморезом з іншого краю в западині передостаннє хвилі. З чим пов'язана така дивна інструкція? З тим, що наступний лист буде кріпитися з нахлестом.
3. Лист кріпиться краями до другої (і, якщо вони є, всім іншим) лагу. Потім розмічається лінія для решти саморізів. Найпростіший спосіб зробити це - натягнути нитку.
4. Потім лист притягається до лагам по всій довжині. Крок - через хвилю. При більш рідкісному кріпленні у вітер профлист буде деренчати.

5. Наступний лист кріпиться, починаючи з ближнього до попереднього краю так, щоб крайки аркушів збіглися. Поєднання хвилі забезпечить правильне положення відносно горизонту.
6. Листи на воротах і хвіртки орієнтуються по її краях.
7. В останню чергу кріпляться накладки замку хвіртки.
Корисно: технічно можливо обшити каркас профлистом і до бетонування стовпів. Однак у цьому випадку сильний вітер цілком може розхитати стовпи в ямах, поки розчин не застиг; а ось парусність голого каркасу мінімальна.

Висновок
Ми розглянули один з найпростіших сценаріїв будівництва паркану. Відео в цій статті запропонує вашій увазі ще кілька цікавих варіантів. Успіхів у будівництві!