Тема цієї статті - утеплення лоджії в панельному будинку. Ми пройдемо весь шлях від відкритого всім вітрам бетонного промерзлого закутка до красивого і затишного опалювального приміщення.

Отже, приступимо.

Доданки тепла
Давайте розділимо проблему на складові.

Які проблеми нам належить вирішити?
• Скління. Нам належить вибрати матеріал і тип рам, фурнітуру та склопакети.
• Теплоізоляція. Зрозуміло, що теплопровідність типового огородження - бетону або металевого екрану - недозволено велика.
Зверніть увагу: в новобудовах в якості огорожі можуть застосовуватися конструкції з газобетону з прокладкою арматури.

У цьому випадку додаткова теплоізоляція може і не знадобитися: все залежить від товщини огорожі і від того, утеплені чи лоджії знизу і зверху.
• Чистова обробка. Утеплювач - не краще прикраса стін.
• Опалення. Щоб зробити лоджію повноцінною частиною квартири, вкрай бажано змонтувати в ній опалювальні прилади.

Вони не тільки забезпечать комфортну температуру, але і створять теплову завісу, що перешкоджає випаданню на стеклах конденсату і появі протягів.
У цьому порядку і розглянемо майбутню роботу.
скління

Рами

Сучасний ринок пропонує кілька різних за міцності, зовнішнього вигляду та вартості рішень.
Найбільш популярні:
• Металопластиковий профіль (в побуті звично званий «пластиковими вікнами»;
• Алюмінієві рами;
• Рами з пресованої деревини.

Якщо бюджет проекту обмежений, можна з легким серцем рекомендувати перший варіант. Він затребуваний найбільшою мірою, що цілком зрозуміло.
Завдяки закладці оцинкованого сталевого профілю рами володіють достатньою жорсткістю; в той же час зовнішня оболонка з полівінілхлориду з стабілізуючими зберігає первинний зовнішній вигляд рами кілька десятиліть.
Основний аргумент - це, зрозуміло, ціна. І алюмінієві, і сучасні дерев'яні рами обходяться істотно дорожче.
Чи рекомендації з вибору виробника і структури рами? Багатокамерний профіль кращий: велика кількість незалежних відсіків всередині нього зменшує втрати тепла за рахунок конвекції.
А от вплив імені виробника на термін служби вікна не варто переоцінювати: жорсткість та інші споживчі якості німецьких Rehau і китайських Hautek відрізняються досить мало.

Зверніть увагу!
Обов'язково попросіть виготовлювача вікон пред'явити вам екологічний сертифікат на продукцію. Якщо відмовляться, або посилатимуться на тимчасова відсутність - робіть висновки.
фурнітура
Тут картина діаметрально протилежна: від якості фурнітури залежить повноцінна робота вікон протягом усього періоду експлуатації і відсутність щілин взимку. Утеплення пластикових вікон ватою або поролоном, здавалося б, нонсенс, а проте при використанні швидко зношуються елементів фурнітури воно цілком може знадобитися.

На кого з виробників варто звернути увагу?
• R-t- - німецька компанія, заснована в 1935 році і яка є непорушним еталоном якості.
• Siegenia - теж німці, але вже з віковою історією підприємства. За рахунок використання виключно металевих елементів ця фурнітура навіть більш зносостійка.
• Mac- - австрійська компанія, що виробляє фурнітуру виключно на території своєї країни, що теж є запорукою її якості.
Безумовно, можна зустріти багато якісної фурнітури і під іншими брендами, а проте ці імена дозволяють з упевненістю гарантувати її надійну роботу протягом багатьох років.

Склопакети
Їх вибір залежить від двох факторів:
• кліматичної зони. Райони Сибіру і Крайньої Півночі більш вимогливі до теплоизолирующим якостям склопакета.
• Вулиці, на яку будуть виходити вікна. Якщо там жвава автомагістраль або галасливий бульвар - варто приділити особливу увагу шумоізоляції.

Які варіанти можливі в кожному випадку?
• Однокамерний склопакет з енергозберігаючим склом - прекрасне рішення для регіонів з помірним кліматом. Спеціальне покриття, що відбиває взимку буде відображати теплове випромінювання всередину квартири; влітку ж воно захистить лоджію від надлишкового нагрівання сонячними променями. У середньому однокамерний енергозберігаючий склопакет забезпечує, як запевняють виробники, на 40 % менші втрати тепла в порівнянні з двокамерним склопакетом із звичайних стекол.
• Склопакети з двома і більше камерами зменшать втрати тепла за рахунок конвекції. Це рішення досить популярно в північній і східній частині Росії.
• Високі шумоізолюючі якості склопакету забезпечує просто -напросто комбінація стекол різної товщини.

Більшість фірм - виробників вікон пропонують їх установку під ключ; однак при бажанні можна заощадити і змонтувати їх своїми руками. Інструкція з монтажу знайдеться на багатьох будівельних порталах.

Важливий момент: якщо ви шукаєте відповіді на питання, як утеплити балкон в панельному будинку, почати вам коштує не з вікон. Спочатку належить перетворити решітчасте огорожу балкона на суцільне, яке можна буде утеплювати зсередини. Вибір способу і матеріалів - сам по собі тема для окремої великої статті (див. докладніше статтю Чим і як утеплити лоджію зсередини).

Теплоізоляція
Отже, вікна коштують. Час братися за теплоізоляцію стін, підлоги, стелі і огорожі.
Традиційне рішення для бетонних стін - пиріг з мінеральної вати, вітрозахисної мембрани (яка виконує заодно функцію пароізоляції) і декоративно- захисного покриття. Як решетування прийнято використовувати оцинкований профіль.

Однак у нашому випадку є ряд нюансів:
• Нам належить утеплятися зсередини.
• Лоджія - сухе приміщення. Сильних вітрів всередині теж не передбачається.
• Теплоизолирующий матеріал повинен мати по можливості невелику товщину. Кожен сантиметр ми забираємо у власного життєвого простору.
Звідси і дещо інший вибір матеріалу.

Решетування
В її ролі виступає звичайні дерев'яний брусок. Перетин одно товщині майбутнього утеплювача; розумним мінімумом буде 40х40 міліметрів.
Порада: у холодних регіонах краще все ж збільшити товщину утеплювача хоча б до 50 мм.
Якихось особливих вимог до матеріалу немає; відсутність сучків вітається. Брусок повинен бути добре просушений: волога деревина при нерівномірному сушінні часто деформується.
Решетування кріпиться на стелю, стіни, огорожу під вікном і підлога з кроком 50 сантиметрів між краями брусків. Спосіб кріплення - звичайні шурупи з пластиковими дюбелями; при виборі довжини пам'ятайте, що вони повинні входити в бетон або цегла як мінімум на 4-5 сантиметрів.

Послідовність операцій цілком стандартна:
• Черговий брусок підганяється за розміром і прикладається на місце установки.
• У ньому з кроком близько 40 сантиметрів свердлити отвори по діаметру шурупа. Свердло входить до упору, залишаючи позначки на поверхні під бруском.
• Потім за цими мітками перфоратором робляться отвори.
• У них вганяють пластикові дюбелі, після чого брусок притягається шурупами. Капелюшки повинні повністю потонути в деревині.
На цьому етапі є невеликий нюанс. Решетування робиться не тільки по площинах з постійним кроком, а й по всіх кутках, на які передбачається якась навантаження. Приміром, під підвіконням бажана не тільки вертикальна решетування, а й наявність одного горизонтального бруска по всій довжині лоджії.

Утеплювач
Наш вибір для утеплення лоджії в цьому випадку - пінопласт. Щільність неважлива: цілком підійде найдешевший С- 15, оскільки серйозного навантаження на нього не передбачається. Крім того, чим більше щільність пінопласту, тим гірше його теплоізолюючі якості: теплопровідність від зменшення кількості пір і бульбашок повітря усередині матеріалу лише збільшується.

Товщина листа пінопласту, як уже сказано, дорівнює товщині обрешітки. Ми недарма використовували 50 - сантиметровий крок між брусками: лист розміром 50х100 сантиметрів ляже між ними з мінімальною підгонкою; лист розміром 100х100 можна різати строго навпіл.
Для різання листа використовується звичайний гострий ніж. Решта пази запінюються або просто ущільнюються дрібними обрізками пінопласту.

Чистова обробка
Для обробки бічних стін і огородження оптимальний вибір матеріалу - стінові панелі з МДФ. Вони кріпляться безпосередньо до обрешітки. Пінопласт додасть конструкції жорсткість, не даючи панелі пром'яли навіть під серйозним навантаженням.
Спосіб кріплення - саморізи, якими до обрешітки підшивається гребінь кожної панелі. Потім їх приховує паз наступної планки. Перша і остання панелі в кожному ряду кріпляться шурупами наскрізь; потім капелюшки саморезов ховаються посадженим на клей декоративним куточком.

Для стелі краще використовувати більш легкі панелі з полівінілхлориду. Кріплення - ті ж саморізи або степлер; для оздоблення суміжних із стінами кутів можна використовувати як стартовий профіль, так і посаджені на рідкі цвяхи пінопластові стельові плінтуса.
На підлогу поверх обрешітки і пінопласту настилається фанера або ОСБ товщиною від 15 міліметрів. Матеріал притягається до обрешітки саморізами з кроком 30 см.
Порада: фанеру краще попередньо прооліфити на два рази. Це вбереже вас від розбухання і деформацій у тому випадку, якщо на підлогу в силу якихось причин потрапить велика кількість води.

Чистове покриття підлоги - повністю на ваш смак. Бюджетне рішення - недорогий побутовий лінолеум, посаджений по краях на клей або рідкі цвяхи; можна настелити і ламінат поверх тонкої підкладки зі спіненого поліетилену. Останнім кріпиться до обрешітки стін плінтус.

Опалення лоджії
Власне утеплення лоджії завершено; однак якщо хочеться зробити її по- справжньому затишною - бажано змонтувати в ній опалювальні прилади і підключити їх до стояка.

Матеріали
Почнемо з вибору матеріалів.
• Система центрального опалення відрізняється деякою непередбачуваністю параметрів. У ній можливі перевищення розрахункової температури теплоносія і, що куди важливіше, гідроудари. Занадто різко відкрита засувка може призвести до стрибка тиску на фронті потоку до 20-25 кгс/см2.
Звідси очевидна вимога: опалювальні прилади повинні мати великий запас міцності. Оптимальний вибір - біметалеві радіатори; бюджетним рішенням можуть стати сталеві конвектора.
• Кращі для нашого випадку труби - гофрована нержавіюча сталь. Вони поєднують найвищу міцність з простотою монтажу, що дозволяє обійтися без зварювання.

Поради по монтажу
Покроково описати весь процес важко: він залежить від конфігурації підводки, розташування стояків і ще ряду чинників.
Однак ряд порад дати можна.
• Щоб пропустити труби через стіну, що відокремлює лоджію від кімнати, візьміть бур для перфоратора діаметром на два міліметри більше труб. Бурити краще з лоджії; стінові панелі та пінопласт бажано пройти балеринки.

• Радіатори або конвектора виставляються на кронштейни для підлогової установки. До стіни верх опалювальних приладів кріпиться лише для того, щоб вони не пошкодили підводку при бічній навантаженні.
• Врізка в підводку до кімнатного радіатора - послідовна, а не паралельна.

Оптимально таке підключення:
- Нижня підводка відключається від радіатора в кімнаті і виводиться на лоджію гофрованої трубою.
- Торець радіатора з відключеною підведенням глушиться глухий пробкою.
- Замість глухий нижньої пробки в протилежному торці опалювального приладу ставиться прохідна, до якої підключається зворотна підводка опалення лоджії.
- Опалювальні прилади на лоджії підключаються послідовно.

Висновок
Як бачите, обсяг роботи належить чималий. Однак він цілком посильний для людини з мінімальним досвідом будівельних работ.В наданому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з даної теми. Успіхів у будівництві!