|
Монтаж та утеплення підлоги і стін - завдання, з якими стикається будь будівельник. У статті ми з'ясуємо, яким чином утеплювач може бути надійно зафіксований.
Нами будуть розглянуті рішення для декількох найбільш популярних теплоізоляційних матеріалів.
загальні принципи
Їх усього два.
1. Паропроникність матеріалу утепленої стіни повинна збільшуватися зсередини назовні. У цьому випадку водяна пара не насичувати стіни і не викличе їх прискореного руйнування.
2. Утеплювати стіни настійно рекомендується зовні. У цьому випадку точка, в якій при низьких вуличних температурах почне конденсуватися волога, опиниться за межами капітальної стіни.
Мешканці не зіткнуться з проблемами появи конденсату і цвілі.
Однак: бувають ситуації, коли в силу яких-небудь причин зовнішнє утеплення неможливо. У цьому випадку шар утеплювача з внутрішньої сторони стіни надійно захищається пароізолірующую матеріалом.
Саме з монтажу утеплювача усередині житлового приміщення ми і почнемо.
внутрішнє утеплення
Утеплення промерзають стіни починається з обробки антисептичним грунтом. Мета - вбити грибок і не дати йому з'явитися повторно. А от подальше залежить від обраного нами теплоізоляційного матеріалу.
Розглянемо кілька популярних утеплювачів.
Пенофол
Спінений поліетилен з нанесеним на нього шаром алюмінієвої фольги являє собою одночасно утеплювач і надійну пароізоляцію. Найчастіше він застосовується в якості підкладки під ламінат або лінолеум. Завдяки фользі пенофол зменшує втрати тепла за рахунок не тільки конвекції, а й теплового випромінювання.
Пружна поверхню утеплювача не підходить для кріплення оздоблювальних матеріалів, тому його застосування автоматично означає необхідність складання обрешітки.
Які схеми кріплення можливі в цьому випадку?
• Пенофол може бути закріплений будь-яким універсальним клеєм, рідкими цвяхами або герметиком. Смуги утеплювача кріпляться горизонтально, починаючи знизу; при невеликій товщині (2-3 міліметра) бажаний перехлест. Пенофол більшої товщини клеїться встик.
Клеєм досить промазати краї кожної смуги. Після того, як стіна обклеєна, шви між смугами обов'язково проклеюються алюмінієвим скотчем: як ми пам'ятаємо, пароізоляція повинна бути герметичною. Потім прямо на утеплювач монтується решетування з бруска або оцинкованого профілю.
Увага: фольговані утеплювачі завжди кріпляться відбиває стороною в бік більшої температури. У нашому випадку - фольгою всередину.
• Утеплювач може фіксувати і сама решетування, якщо вона виконана з бруска. Отвори розмічаються і свердляться; в них забиваються пластикові дюбелі; потім смуги пінофола притискаються брусками до стіни.
Однак спосіб досить незручний; до того ж працювати доведеться як мінімум удвох.
• Пенофол може кріпитися по дерев'яній обрешітці степлером. Зрозуміло, при невеликій товщині: монтувати гіпсокартон або стінові панелі на пружиняче підстава - погана ідея.
• Нарешті, смуги товстого пінофола можуть бути вклеєні між брусками або профілями обрешітки з нахлестом на них. Шви проклеюються по всій довжині; крім того, бруски доведеться прооліфіть: дерево проникності для водяної пари.
мінеральна вата
Із застосуванням цього утеплювача пов'язано кілька нюансів.
• В якості утеплення для стін варто віддати перевагу жорсткі плити базальтової вати. Матеріал менш гігроскопічний в порівнянні з іншими мінераловатними утеплювачами; крім того, плити набагато легше кріпити до вертикальної поверхні, ніж рулонний теплоізолятор.
• До захисту від водяної пари доведеться поставитися не просто серйозно - параноїдально. Мінеральна вата всіх видів поглинає вологу, причому в Відвологлі вигляді служить плацдармом для поширення цвілі.
• Буде потрібно решетування і фальшстена, за якої сховається утеплювач. При товщині від 50 міліметрів він явно не стане надійною основою для чистової обробки.
Незважаючи на пов'язані з утеплювачем мінватою незручності, вона залишається найпопулярнішим рішенням. Причина - її ціна: практично всі інші теплоізолюючі обходяться помітно дорожче.
Інструкція з монтажу утеплювача в дерев'яну обрешітку досить проста:
1. На стіну набиваються бруски з товщиною, рівній товщині плит мінеральної вати. Крок - на сантиметр менше ширини плити.
Зверніть увагу: мова йде не про відстань між осями брусків, а про проміжок між їх краями, куди буде вставлений теплоізолятор.
2. Плити вставляються враспорку між брусками.
3. Решетування зашивається пароізоляційним матеріалом. Спосіб кріплення вже описаний: горизонтальні смуги з перетином і проклеюванням швів. Для фіксації плівки використовується степлер.
Якщо планується кріплення облицювання фальшстіни на металевий каркас, технологія буде дещо іншою.
4. На стіні розмічаються лінії обрешітки, уздовж яких з кроком 0,6 - 0,8 метра кріпляться прямі підвіси. Їх краї загинаються перпендикулярно стіні.
5. Стіна утеплюється мінераловатними плитами. Вони кріпляться пластиковими або металевими тарілчастими дюбелями з розрахунку п'ять штук на плиту: чотири дюбеля в кутах і один по центру. Підвіси проходять через утеплювач наскрізь; розрізи легко зробити гострим ножем.
6. Потім по підвісів кріпляться профілі обрешітки.
7. За профілями виконується пароізоляція. Спосіб кріплення - двосторонній скотч; проклейка швів обов'язкова і тут. Остаточно зафіксує пароізоляційну плівку чистове покриття - гіпсокартон, стінові панелі або вагонка.
пінополістирол
У цьому випадку монтаж утеплювача стін може бути виконаний так само, як і плит мінеральної вати.
Як прийнято, є кілька нюансів.
• Відстань між краями брусків має бути точно рівним ширині плити пінопласту, в крайньому випадку - бути менше на 1-2 міліметра. При спробі вставити пінопласт невеликої товщини враспорку плита вигинається дугою або просто ламається.
• Якщо стіни будинку виконані з дерева, цегли або пінобетону, можна обійтися без пароізоляції: проникність пінопласту для водяної пари менше, ніж у цих матеріалів.
У цьому випадку всі шви ретельно запінюються. У панельному будинку пароізоляція потрібна: залізобетон пропускає ще менше водяної пари, ніж пінополістирол.
Пінопласт, однак, може кріпитися до стіни з цегли або пінобетону і іншим способом.
Він застосовується, якщо на стіну не планується монтаж навісних полиць і шаф.
• Стіна зачищається до штукатурки і грунтується проникаючим грунтом.
• Плити пінопласту кріпляться на звичайний плитковий клей на цементній основі: він проникає в пори поверхні матеріалу. Повністю покривати їм поверхню не потрібно, достатньо кріплення кожної плити в п'яти точках. Вертикальні шви від ряду до ряду виконуються зі зміщенням.
• Плити додатково фіксуються вже знайомими нам тарілчастими дюбелями.
• Поверхня шпаклюється тим же плитковим клеєм з армуванням склосіткою. Смуги сітки укладаються з перетином і топляться в клеї шпателем. Розмір осередку - близько 5 міліметрів.
• Чистова обробка - повністю на ваш вибір. Часто використовується структурна штукатурка; проте ніщо не заважає прошпаклевать стіну гіпсом і пофарбувати. Шпалери теж прекрасно тримаються на отриманій нами поверхні.
Важливо: у цьому випадку доцільно використовувати пінопласт високої щільності - С- 25 і вище. Причина очевидна: на утепленій їм стіні важче залишити вм'ятину.
Зовнішнє утеплення
Як вже говорилося, утеплення лоджії або стін будинку правильніше виконувати зовні. Ви не тільки позбудетеся від проблем з конденсацією водяної пари, але і заощадите собі життєвий простір: 5-10 сантиметрів утеплювача всередині помітно зменшують корисну площу невеликої квартири або котеджу.
Як правильно виконати цю роботу своїми руками?
Пенопластова або мінераловатна шуба
Незважаючи на різницю в щільності і структурі матеріалів, зовнішнє утеплення з їх допомогою може бути виконано однаково і навіть із застосуванням одних і тих же клеїв і грунтів. По суті, процес монтажу утеплювача майже ідентичний тому, який ми тільки що розглядали для внутрішнього утеплення: стіна обшивається теплоизолирующим плитами, шпаклюється і армується, після чого наноситься фінішне покриття.
Порядок дій такий:
• Зовнішня поверхня стіни очищається від пилу, моху і відшарувалася штукатурки.
• Вибоїни глибиною більше сантиметра штукатуряться будь-яким розчином. Виступи збиваються.
• Стіна грунтується проникаючим грунтом. На нерівних поверхнях краще застосовувати кисть або краскопульт, на гладкій стіні роботу зручніше виконати валиком.
• По нижньому краю майбутнього утеплення на стіну кріпиться стартовий профіль. Він стане опорою для першого ряду утеплювача, а заодно захистить його нижній край від випадкових ушкоджень.
• Плити утеплювача і тут кріпляться так само, як при внутрішньому утепленні - на плитковий клей з додатковою фіксацією дюбелями - парасольками. Для пінопласту використовуються пластикові парасольки; важчі мінераловатні плити краще кріпити грибками зі сталевим сердечником. Кількість дюбелів і в цьому випадку дорівнює п'яти на кожну плиту.
• Шпаклівка і армування нам вже знайомі. Все так само, як при утепленні стіни зсередини.
• Потім знову настає чергу проникаючого грунту. Він потрібен, щоб зміцнити поверхню, якої належить витримувати перепади температури і контакт з опадами, і поліпшити адгезію фінального покриття.
• Фінальна обробка й тут на ваш вибір: стіну можна просто пофарбувати фасадною фарбою, а можна попередньо покрити структурною штукатуркою.
вентфасад
Вентильований фасад створює ще менше перешкод для фільтрації вологи через стіни. Як утеплювач використовується паропроникна мінеральна вата; від продування її захищає плівка Ветробарьер, а від механічних ушкоджень - виконана за жорсткого каркаса декоративне облицювання.
Що зі способом кріплення мінераловатних плит?
Він здасться нам знайомим.
• Першими, як і у випадку монтажу фальшстіни на металевий профіль, кріпляться до стіни кронштейни.
• У плитах мінеральної вати прорізаються отвори, після чого вони встановлюються впритул до стіни. Кронштейни проходять наскрізь.
• Утеплювач кріпиться уже знайомими нам грибками - теж по п'ять штук на плиту.
• Потім мінвата захищається вітробар'єром - плівкою, проникною для водяної пари, але запобігає продування утеплювача. Горизонтальні смуги кріпляться за перехлестом, починаючи знизу, з проклеюванням швів будівельним скотчем. Для фіксації знову-таки використовуються дюбеля - парасольки.
Потім на утеплену стіну монтуються профілі каркаса і власне облицювання.
Поліфасад
Ще одне цікаве рішення з власною схемою кріплення - фасадна система «Поліфасад» та її аналоги. Її елемент являє собою плиту з фібробетона товщиною 1-2 сантиметри з наклеєним утеплювачем - мінеральною ватою або пінопластом.
Як кріпляться ці панелі?
• Першим і в цьому випадку монтується стартовий профіль. Зрозуміло, строго за рівнем.
• Від нього на стіну кріпиться перший ряд плит. Спосіб кріплення на цій стадії - клейові маяки, наліпки з плиткового клею по кутах. Вони розташовуються прямо під майбутніми анкерами і дозволяють зорієнтувати всі плити в одній площині.
Важливо: між панелями залишаються шви в 2-3 міліметра. Для контролю можна використовувати хрестики, призначені для укладання плитки.
• Наступні ряди кріпляться аналогічно, зі зміщенням вертикальних швів від ряду до ряду. Для того, щоб між рядами залишилися деформаційні шви, використовуються прокладки, які прибираються вже після установки анкерів.
• Після застигання клею плити фіксуються анкерами. Отвори під них сверлятся прямо через облицювання.
• Останній етап - шпаклівка швів. Використовуються еластичні герметики на основі акрилу або силікону.
висновок
Сучасні утеплювачі кріпляться порівняно просто, а проте для надійного монтажу корисно знати всі особливості застосовуваного матеріалу. У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з даної теми. Теплих зим!
|
