Любов співвітчизників до металевих вхідних дверей обгрунтована надійністю конструкцій. Часом від несанкціонованих проникнень захищає не стільки самі двері, скільки небажання представників кримінального світу озвучувати свої дії скреготом і дзенькотом. Тому й обладнають наші співгромадяни ними, як приватні заміські будови, так і міські квартири, розумно купуючи не найдешевші варіанти.

Коли мова йде про безпеку, в економії сенсу немає. Зате встановлення металевих дверей своїми руками дозволить скоротити витрату, так як вартість монтажу найчастіше дорівнює чверті ціни «залізної захисту».

Нюанси монтажу сталевих дверей
Металевий дверний блок, як і аналоги з деревини або пластику, складається з дверного короба і навішеній на нього полотна. Відрізняється він обов'язковою наявністю нижньої поперечини - порога, а також найчастіше врізаними заздалегідь замками і прикріпленими петлями. Завчасно встановлена фурнітура без сумнівів полегшує монтаж, але змушує часто і ретельно проводити вивірку горизонталей і вертикалей, багаторазово навішувати полотно для перевірки ходу двері. Нехтувати контрольними діями не можна, тому запастися потрібно буде не тільки будівельним рівнем, але і м'язистим помічником.

Облаштовують металевими дверима будови з цегли, деревини, газосилікатних блоків, пінобетону і ін Важливо врахувати технологічні особливості будматеріалу, на підставі чого вирішити, як встановити вхідні металеві двері і як попередньо підготувати проріз.

Залежно від технічної специфіки несучої стіни виконавцю потрібно буде:
• зачистити штукатурку до цегли або штучного каменю так, щоб між дверним блоком і стіною залишився технологічний зазор в 2,0 - 2,5 см;
• спорудити окосячку в брусовому або бревенчатом будові, а вже до неї потім кріпити дверну коробку з зазором по одвірку мінімум в 10 см.

Власникам цегляної і пенобетонной власності буде потрібно перфоратор або електродриль і зубило з молотком, господареві дерев'яної споруди замість перфоратора потрібна буде бензопила і ножівка, замість зубила стамеска.

Важливо. Так як сталевими дверними блоками облаштовують вхід, відкриватися полотно має назовні. Згідно пожежним приписами вхідні двері не повинна створювати перешкод для вимушеної евакуації.
Полотно сталевих дверей небажано звільняти від пакувального матеріалу до закінчення процедури установки. Однак так неможливо перевірити якість виробу. Врахуйте, що вирішивши встановити залізні двері власноруч, господар автоматично відмовляється від гарантійних зобов'язань постачальника. Ніякі претензії з приводу подряпин і вм'ятин після монтажу розглядатися не будуть. Краще зняти поліетилен, обстежити придбаний товар, а потім прикріпити упаковку назад монтажною стрічкою, щоб не зіпсувати декор інструментом або монтажною піною.

Підготовчий етап
Деяким відрізняється від стандартної процедури установки будь-яких дверей, включає три традиційних етапи:
• підготовку прорізу з коригуванням його розмірів у разі неправильно вироблених замірів;
• кріплення коробки в отворі за допомогою анкерних пластин, сталевих прутків або саморізів залежно від будматеріалу стіни і розташування дверної рами в прорізі;
• перевірка роботи, коректування при необхідності, запеніваніе технологічних зазорів і навішування полотна.

В основному вхідних сталевих блок розташовують урівень із зовнішньою площиною стіни, але його можна і «заглибити» в проріз. Перший варіант припускає кріплення за допомогою анкерних пластин. Другий спосіб зумовлює фіксацію дверної рами - коробки за допомогою проходять через неї анкерних болтів, наявних в комплектації блоку, або замінюють фабричні анкера сталевих штирів. Максимально надійним досвідчені монтажники визнають комбінований метод, коли установка залізних дверей, виконувана своїми руками, здійснюється і на анкерні пластини, загнуті уздовж поверхні отвору, і на болти або штирі.

Зверніть увагу. Якщо в комплектації бюджетного дверного блоку немає анкерних болтів, потрібно самостійно купити метизні вироби, довжиною 10-15 см. Діаметр болтів залежить від розміру монтажних отворів, зазвичай використовують 12-15 мм. Як альтернатива підійдуть відрізки сталевого прутка з аналогічними розмірами.

Стандартна послідовність установки
Будемо вважати, що стара конструкція демонтована, і проріз до майбутньої роботи підготовлений. Тобто, розмір його дозволяє залишити по периметру дверної рами технологічний зазор, необхідний для заповнення простору монтажною піною або цементним розчином. Значить, можна встановити в підготовлений отвір вхідні залізні двері без його збільшення або зменшення:

• Ставимо удвох коробку сталевих дверей без полотна в проріз, підклавши по периметру дерев'яні клини. Вони необхідні для корегування положення і фіксації короба, а також для забезпечення технологічного відступу.
• вивірити горизонталі і вертикалі будівельним рівнем, зміщуємо клини в требующуюся сторону. Тобто, заганяємо їх глибше або навпаки злегка витягуємо. Стежимо за тим, щоб відступи від стіни вздовж обох косяків були приблизно однаковими.

• Відрегулювали і знайшли вірне положення, міцно закріпили раму клинами так, щоб при свердлінні отворів в стіні вона не змістилася.
• Через монтажні отвори спочатку петельного косяка буримо в стіні отвори під анкера з відповідними розмірами.
Зверніть увагу. Якщо виробником дешевого вхідного блоку не зроблені отвори під болти на дверній рамі, їх потрібно просвердлити самостійно ще перед початком роботи. За 3 на удаваному і петельному косяку, по 2 на порозі і притолоке.

• Болти вставляємо і затягуємо гайки.
• Тимчасово навішуємо полотно для перевірки його ходу. Воно не повинно відкриватися мимовільно і вимагати зусиль для закривання / відкривання.
• Знімаємо полотно, встановлюємо кріплення з удаваною боку, фіксуємо поріг і одвірок. Ще раз навішуємо для перевірки. При необхідності змінюємо положення короба шляхом ослаблення або затягування гайок.

• Знову залишаємо в отворі тільки дверну раму і оклеиваем її будівельним скотчем для захисту від монтажної піни.
• задуває технологічні відступи від стіни монтажною піною згідно з рекомендаціями її виробника, надлишок зрізаємо.
Після полімеризації монтажного пінного матеріалу все непривабливі ділянки закриваємо обналичкой.

Нюанси установки залізних дверей в зруб

Незалежно від матеріалу, з якого виготовлені двері, для облаштування входу в дерев'яну будівлю буде потрібно окосячка. Необхідність спорудження додаткової рами під дверний короб продиктована властивістю дерев'яних будівель осідати після будівництва. У перший рік вінці осядуть найбільш інтенсивно на 7-10 см. Зменшиться в висоті навіть банька з клеєного бруса, правда, не так значно. Тому в перший рік дерев'яні зруби взагалі не прийнято оснащувати дверима, вікнами і виконувати обробку.

Величину усадки складно розрахувати заздалегідь, залежить вона і від періоду заготівлі лісу, і від якості просушування деревини, і від кліматичних умов. Але запас на властиве дереву рух залишити потрібно, інакше двері заклинить в невідповідний момент або розташований над нею вінець разом з покрівлею повисне на двері, а між ним і попереднім вінцем з'явитися істотна щілину.
Згідно особливостям деревини розробили особливу технологію установки в зруби металевих дверей:
• На відміну від способу монтажу дерев'яних дверей не влаштовується верхня планка, так як притолока металевої рами буде сама служити опорою.
• Щоб «непохитна» сталеві двері не перекосила при усадці будова, її кріплять до лафетів, вставленим в сформований в стіні паз.
За рахунок пазового кріплення лафети будуть зберігати положення при усадкових переміщеннях вінців і оберігати дверну раму від вивертання догори болтів, що неминуче, якщо кріплення буде "їхати" вниз разом з колодою.

Що потрібно зробити:
Якщо отвір сформований в період зведення, дверну конструкцію підбираємо так, щоб між притолокой і площиною отвору залишилось мінімум 10 см, і по 6 см залишилося з кожної бічної сторони. Для окосячкі купуємо брус 100 × 150.
• По висоті двері відміряв і відпиляв лафети. Випиляємо уздовж центральної осі однієї зі сторін бруса паз з глибиною 5 см.

• Акуратно бензопилою надпилюють з обох сторін зрубу по 5 см приблизно на чверть ширини стіни. Остаточно гребінь формуємо стамескою, потихеньку отщепляя деревину. Не потрібно поспішати і забувати, що в разі помилки доведеться купувати двері з більшою шириною і збільшувати отвір.
• Степлером фіксуємо на гребенях стрічкову клоччя.
• Кріпимо поверх клоччя лафети до стіни.
• Встановлюємо за стандартними правилами сталеві двері, відступивши від обох лафетів по одному сантиметру і від верху дверного просвіту 10 см. Коробку кріпимо тільки до лафетів і дерев'яному порогу саморізами.

• Технологічні зазори потрібно заповнити клоччям і перевести в готівку з обох сторін.
Через три роки замість клоччя зазори осів прорізу можна заповнити піною, але з новим зрубом так чинити не рекомендують. Адже в результаті усадки піна може потріскатися і втратитися її герметичність.
Є ще нетрудомісткий варіант установки з кріпленням рами залізних дверей саморізами до дерев'яної стіни. Використовувати дану схему будівельники стверджують, що господарям просто доведеться періодично викручувати і знову угвинчувати болти, коли їх почне вивертати зі стіни від усадки. Однак отворів в будматеріалі буде зроблено чимало, що не сприяє її зміцненню. Краще все ж помучитися, з'ясувати, як потрібно правильно встановлювати металеві двері в дерев'яну будівлю, і вчинити згідно з технологічним приписами.

Не можна сказати, що домашньому майстру не доведеться помучитися з установкою сталевих дверей. Справа трудомістка і непросте, але відчутна економія обрадує кишеню, а серце і баню зігріє якісний результат власних зусиль. Ніхто не зробить краще, ніж дбайливий господар улюбленої заміської власності.