Для бувалих електромонтажників немає простіше роботи, ніж банальна установка вимикача. Насправді нічого надскладного в даній операції немає. Правда, крім обов'язкового дотримання правил, позначених в кодексі для електриків ПУЕ, необхідно ще знання деяких тонкощів. Вони підкажуть новачкам, як підключити вимикач світла в улюбленій баньке, щоб лазневі процедури проходили в цивілізованих умовах.

Грамотний вибір «капітана» електропроводки
Звання генерала залишимо собі, т.к. служити вимикача належить під нашим началом. Полковника присвоїмо пакетному вимикача старого зразка або новенькому двополюсному автомату, встановленому в щитку електропостачання заміської власності. Полковник віддасть наказ капітану в період підключення приладу до електропроводки з метою повного зняття напруги.

Важливо! В період роботи з електропроводкою поставку струму на облаштовували об'єкт потрібно повністю перекрити, тобто зняти напругу за допомогою відключення.
Прилад, який чи під нашим початком команди лампочці, підбирають відповідно до типу наявної проводки. Вона може бути:
• відкритою - прокладеної поверху стін, переважно складених з колод або бруса;
• прихованої - проведеної в каналах-штробах, видовбаних в цеглі, пінобетону, газобетону.

З відкритою проводкою все вкрай просто: шляхи підводки і виходу електро-потоку, як і місця підключень, визначаються неозброєним дилетантським оком. Для облаштування лазні з прихованою проводкою буде потрібно схема електромережі, за допомогою якої потрібно визначити точку можливого встановлення.

Вимикачі для проводки прихованого і відкритого типу відрізняються конструктивно і зовні:
• Приховані пристрою для виробництва включення / вимикання розташовуються врівень зі стінами, радуючи володарів тільки красивою захисною кришкою. Вся начинка приладу «утапливается» в заздалегідь видовбаної ніші. Механізм, який чи капітанські команди, розташовують в діелектричному підрозетники, подібному неглибокому склянці з пластику. Його-то і потрібно встановити спочатку до сформований поглиблення. Фіксують приховані подрозетники в гіпсокартонних перегородках за допомогою спеціальних розпірок, в цегляних і бетонних стінах їх «садять» на алебастр або на будівельний розчин. Підрозетники до вимикачів для прихованої проводки продають окремо, їх потрібно підбирати залежно від матеріалу стіни.

• Вимикачі для відкритої електромережі замість чашоподібного установочного пристосування оснащені плоскої пластикової чи металевої майданчиком. Її прикріпити потрібно оцинкованими саморізами до дерев'яної стіни, дюбель-цвяхами до цеглини або бетону.
Обидва варіанти вимикачів мають рівнозначне кількість конструктивних складових. Це підрозетник, командний механізм і декоративно-захисні деталі, виконані з пресекающих проходження струму діелектричних матеріалів.

Загальні принципи і алгоритм монтажу
Установка обох типів пристроїв виконується за аналогією, діють загальні принципи та єдиний алгоритм робіт:
• Спочатку кріпиться підрозетник, що представляє собою чашу або площадку;
• Потім проводиться безпосередньо підключення вимикача світла за допомогою створення вірних з'єднань між струмоведучими проводами і командним органом;
• Потім механізм фіксується на пластині або в склянці-підрозетники за допомогою шурупів або розпірок;
• На завершення результати зусиль закриваються кришкою і надягають клавіші.

Основна заковика полягає в правильному під'єднанні проводів до робітничо-командному органу вимикача. А щоб впорається з цією проблемою, потрібно розібратися зі схемою підключення.

Недотримання правил установки вимикача світла чревато перегрівом з наступним іскрінням і замиканням. Ще одна вельми неприємний наслідок - збереження напруга в проводці. Через нього навіть після вимкнення світильника не можна буде замінити перегоріли елемент, не відчувши принад удару побутовим електрострумом.
Убезпечимо особисто себе і власність, згадаємо про загадкові «фазах» і «нолях». З'ясуємо і навіки запам'ятаємо, що потрібно до чого підключати:
• Нуль або, як прийнято в світі електриків, нульова жила виводиться на освітлювальний прилад.
• Фаза йде до вимикача. В межах фазной жили повинна замикатися ланцюг, для того щоб лампочка спалахувала і гасла. Саме при прямо протилежному виведенні вимикача на нуль світло загориться і згасне за наказом власника, але зміну лампи можна буде зробити тільки після подорожі до розподільного щитка з повним відключенням лазні від харчування.

• Від лампи до вимикача теж йде ділянка фази. Відключатися і включатися ланцюг від клацань клавіші буде в точці розриву фазного каналу. Т.е. в місці, де починається відрізок фази, що веде до лампочці, і закінчується фазний провід, що виходить з вимикача.
Значить, до лампи підвести потрібно і фазний та нульовий провід, а до вимикача тільки один - фазу. Зауважте, всі ці хитрі переплетення знаходяться в розподільній коробці. По суті, цікавлять вони домашніх майстрів, що займаються установкою вимикача в необлаштованому приміщенні або які вирішили модернізувати наявну систему.

Всі з'єднання струмопровідних ділянок виконуються в розподільній коробці. У пластикових каналах або в стіні з'єднувати дроти небажано через ускладнення з виявленням і ремонтом пошкоджених ділянок. Якщо немає поруч з місцем установки розподільної коробки, простягнути фазу і нуль можна від ввідного щитка.
Описані принципи установки одноклавішного вимикача поширюються і на пристрої для включення двох і більше точок освітлення. Відповідно клавіш у них дві або більше. Різниця в тому, що до кожної з клавіш підводиться відрізок фази від лампи, роботу якої вона зобов'язана контролювати. Фаза з розподільної коробки до вимикача з будь-якою кількістю клавіш ведеться виключно одна.
 

Колір та маркування струмоведучих каналів
У переважній більшості випадків удосконалення контуру новим приладом власники лазень, будинків, квартир довіряють електрикам. Зв'язуватися з хитросплетіннями розподільної коробки найчастіше просто ніколи й не з руки. Найчастіше причиною докладання зусиль домашнього майстра буває заміна вимикача, коли до точки установки вже підведені фазні і нульові струмоведучі канали.

Увага. Нова установка вимикача або його заміна виконується тільки при наявності всього діапазону проводів, що формують електропровідний контур.
Для того щоб у недосвідчених електриків не виникало утруднення з визначенням фази з нулем, зовнішня ізоляція струмоведучих жил має «бойову» забарвлення:
• фазная жила буде покрита білою або коричневою оболонкою;
• синій колір діелектричної захисту проголосить: це нуль;
• жовтий або зелений колер різних відтінків - заземлення.

Згідно кольоровим підказкам і слід визначати, як встановити і до чого під'єднати вимикач світла. Додатковою послугою від виробника є нанесення позначень на сам механізм для конкретної орієнтування з питань входу і виходу. Позначаються точки під'єднувань літерою L з циферки. Наприклад, на Двоклавішний влаштуванні L3 позначає вхід фази. Поруч з ним більше нічого не виявиться. На протилежній стороні пристрою в рядок розташовані точки підключення L1 і L2, кожну з яких потрібно вивести на окремий освітлювальний прилад.

Встромляти або затискати: що легше?
Для простоти і надійності формування з'єднань, точки підключення вимикача оснащуються втичні і гвинтовими пристосуваннями:
• втичні контакти міцно затискають зачищений на 1 см провід пружиною. Для того щоб розібрати з'єднання, з протилежного боку втичні пристосування є кнопка, яка діє за принципом «натиснув - відпустило»;
• Винтовой контакт потрібно затягувати викруткою, попередньо розташувавши під терміналом близько 2х см зачищеного дроти. Ні міліметра ізоляції під терміналом бути не повинно, інакше вона оплавітся і стане загрозою для господарів.

Принципової різниці по аспектам надійності між обома варіантами ніхто не спостерігає. Однак встромляти простіше й швидше. Тому вимикачі з втичні контактами наполегливо радять продавці будівельних магазинів недосвідченим майстрам. Електрики з ними згодні.
Як встановити накладної вимикач

Російські лазні переважно дерев'яні. Приховано прокладати в них електричний контур знаходиться мало бажаючих. Для пристрою відкритою проводки випускають зараз масу симпатичних виробів в ретро стилі, покритих чудовою ізоляцією. У компанію до них буде потрібно вимикач накладного типу. Ось про послідовність його установки і поговоримо.
Припустимо, ми обзавелися вже вимикачем для відкритої проводки. Він в заводській збірці, клавіша одна. Установку та під'єднання новенького накладного вимикача світла будемо виконувати в наступній послідовності:

• Користуючись шліцьовій викруткою, обережно підколупує і видаляємо клавішу, потім знімаємо захисно-декоративну кришку.
• Від'єднуємо робочий механізм.
• Розібрали. В руках залишилася лише пластина підрозетника. На ній є отвори для кріплення до стіни.
• Докладемо пластину до місця установки, на всякий випадок зазначимо точки і лінію верхнього краю. Перевіримо, щоб вона чітко горизонтальній була. Не забувайте, що всі наступні деталі будуть прикріплені до підрозетників. Якщо його перекосило, то і все інше в тугіше степ попрямує.

• Прикручуємо точно вивірену по горизонталі платформу-підрозетник оцинкованими шурупами. Помилятися навіть на пару мм не варто - деревина «не любить» розташованих поруч дір.
• Провід підрізаємо з максимальною точністю відповідно до типу контактів. Бажано, щоб після всіх операцій надлишків дроти під декоративною кришкою не виявилося.
• Під'єднуємо механізм до проводці, слідуючи підказкам маркування й відповідаючи кольором дроти.
• Перевіряємо якість створеного з'єднання викруткою-мультиметром або більш складним електричним тестером.

• Все в порядку? Прикручуємо механізм.
• Ставимо кришку на її законне місце, защелкиваем клавішу.
На цьому процес установки завершений.
Абсолютно нескладний процес. Розібрали - грамотно встановили і під'єднали - зібрали.

Компонентів мінімум, зайвих гайок після складання напевно не виявиться. Заплутатися неможливо, якщо з'ясувати заздалегідь, що до чого підключається. Всі буквально розташовує до перевірки власних сил в якості початківця електрика. Головне не забути про правила безпеки, інакше сила струму буде перевіряти вас на міцність.