|
Бетонні блоки сьогодні є чи не найпопулярнішим стінових матеріалом в житловому будівництві. Людина, що не має досвіду, але бажаючий побудувати будинок своїми руками, неодмінно захоче отримати відповіді на багато питань: «Які блоки з легкого бетону купити?», «Як правильно звести стіну?», «Чи потрібно армувати кладку з піноблоків?».
На ці та інші питання ми постараємося вам відповісти в межах нашої статті.
Які блоки вибрати
Сучасні технології, що стосуються виробництва будівельних матеріалів, постійно модернізуються. Основною метою створення нових конструктивних матеріалів для зведення стін, є кілька критеріїв: зменшення ваги, поліпшення теплоізоляційних властивостей і зниження собівартості.
Отже:
• Різні види легких бетонів, які сьогодні використовуються для виготовлення стінових блоків, відповідають всім цим вимогам. Легкі бетони виробляються із застосуванням наповнювачів, в якості яких використовують керамзит, гранули полістиролу і деревна тирса.
Відносять до цієї категорії і комірчасті бетони.
• Блоки з легких бетонів є воістину універсальним матеріалом, що використовується сьогодні і в цивільному, і в промисловому будівництві для зведення несучих та огороджуючих конструкцій.
• Вони дозволяють вдвічі, а то і втричі, в порівнянні з цеглою, зменшити товщину стін, зберігаючи при цьому рівень теплопровідності. На фото знизу ви бачите п'ять видів блоків з легких бетонів.
У кожного з них своя технологія виробництва і свої переваги.
• Основою для виготовлення газосилікатних блоків є вапняно-кремнієва суміш, яка спучується в результаті хімічної реакції з алюмінієвою пудрою, що додається, до складу силікатної тесту.
• Пухирці виділяється водню утворюють в ньому порожнечі, або комірки. Щільність газоблоків може бути різною, в залежності від їх призначення: конструктивного або теплоізоляційного.
• Блоки з пінобетону виробляють з цементно-піщаного розчину з додаванням пінного концентрату, який і забезпечує утворення в розчині замкнутих осередків. Обидва види блоків надзвичайно зручні в роботі.
• Їх можна свердлити, кріпити цвяхами, фрезерувати, пиляти. Армування кладки з газосилікатних блоків, або блоків з пінобетону, без виконання цих дій виконати неможливо.
Про це ми розповімо в наступному розділі нашої статті.
• Керамзит, який використовується в якості наповнювача для виготовлення стінових блоків, сам по собі є теплоізоляційним матеріалом - дуже легким і дешевим. В результаті чого і керамзитобетонні блоки теж набувають ці достоїнства.
• З усіх різновидів легких бетонів, даний варіант має найвищі показники міцності. А якщо врахувати, що зараз виробляють блоки з утеплювачем, і навіть з декоративною облицюванням, сфери їх застосування тільки розширюються, незалежно від кліматичних зон.
• Блоки з полістиролбетону є відносно новим будівельним матеріалом, запущеним у виробництво не більше десяти років тому. Роблять їх за тим же принципом, що і керамзитобетонні, різниця тільки в наповнювачі, який є полімерним.
А ця особливість робить бетон менш сприйнятливим до вологи.
• Блоки з деревним наповненням називаються арболит. Їх використовують, в основному для зведення одноповерхових будинків, господарських споруд, гаражів.
Ціна таких блоків найнижча, так як деревна тирса є відходами виробництва, і особливої цінності не мають.
• Сфера застосування арболита в цивільному будівництві обмежена, у зв'язку з нечіткою геометрією блоків, а так же через не дуже презентабельною лицьовій поверхні. Зате теплоізоляційні властивості у цього матеріалу найвищі.
Вибір того чи іншого виду блоків для зведення або облицювання стін будівлі роблять, виходячи з їх фізико-механічних характеристик, зовнішнього вигляду, і, звичайно, вартості. А як працювати з обраним матеріалом, завжди допоможе інструкція та відео, знайдені на будівельних сайтах.
Тонкощі виконання кладки
Як і у всіх матеріалів, у блоків з пористих бетонів теж є свої мінуси. Вони, як ні парадоксально, випливають з достоїнств.
Пориста структура робить бетон легким, і це плюс, але, з цієї ж причини, пористий бетон легко вбирає вологу, і це мінус.
Дана властивість зменшує міцність стін і веде зниження терміну служби всієї конструкції:
• З цим можна і потрібно боротися. І одним з інструментів для збільшення міцності стін, є армування кладки з піноблоків - СНІП2.03.01-84, і різні посібники до нього, регламентують дані дії.
Природно, в цих документах мова йде про всі види важких і легких бетонів.
• Отже, зміцнення стін з пористих блоків обов'язково, хоча і тягне за собою додаткові витрати. Багато сперечаються про те, як армувати кладку з піноблоків.
Одні вважають, що можна обійтися посиленням прорізів і нижнього ряду кладки. Інші стверджують, що армування стін проводиться в кожному четвертому ряду і під перекриттями - і цього достатньо.
• Для чого потрібно посилення, якщо блоки мають достатню міцність? Скажемо відразу, що на несучу здатність стін армування не впливає. Вся справа в тому, що у бетонних блоків високі показники міцності на стиск, але будь-яка конструкція повинна працювати і на розтягнення, а бетонні блоки цієї властивості практично не мають.
• Адже усадка будинку відбувається нерівномірно, особливо при зміні температури навколишнього середовища, вітрових навантажень, відтаненні грунту навесні. Якщо зміцнення кладки не було вироблено, будинок, звичайно, не обвалиться, але тріщини по стінах підуть.
В кращому випадку, це буде сіточка з дрібних тріщин, як їх називають, «волосяних».
• При найгіршому розвитку подій, в швах між блоками можуть з'явитися глибокі, товщиною в палець, щілини, порушивши не тільки цілісність стін, але і зіпсувавши зовнішню і внутрішню обробку.
• Закласти їх буде складно, але навіть після закладення, будинок буде продуватися всіма вітрами. Сейсмічна стійкість такої будови практично дорівнює нулю. Так що, скупий платить двічі, і навіть тричі.
Така проблема може з'явитися і внаслідок застосування неправильного розчину кладки. Краще за все, для кладки блоків з пористих бетонів використовувати спеціальні клейові склади.
Вони продаються в сухому вигляді і, відповідно до інструкції виробника, розводяться водою в певному співвідношенні. Не потрібно компонувати інгредієнти на кожен заміс розчину, думаючи, чого і скільки додати.
У підсумку економиться і час, і гроші.
посилення стін
Але повернемося до питання армування. В процесі проектування будинку повинні бути передбачені чинники, які можуть вплинути на його цілісність.
Слабкими точками є довгі стіни з підвітряного боку, віконні та дверні прорізи, місця примикання до фундаменту і перекриттям. Тому, обов'язковому армуванню піддається нижній ряд блоків.
Якщо довжина стіни більше шести метрів, то посилюється кожен четвертий ряд, будь то армування кладки з керамзитобетонних блоків, або блоків з пористих бетонів. Головне правильно підібрати арматуру і виконати її монтаж.
Армуючий пояс
Той факт, що армувати стіни необхідно, практично ні у кого не викликає сумнівів. Але існують ще й армирующие пояса, від виконання яких багато хто воліє відмовитися в цілях економії.
Це помилка, і груба. Армуючий пояс розподіляє навантаження на стіни від плит перекриття, забезпечуючи жорсткість і геометричну стабільність всій будівлі.
Отже:
• По своїй конструкції він схожий на ростверк, з арматурним каркасом, залитим бетоном. Армопояс робиться по всьому периметру стін, і його товщина зазвичай не перевищує 15 см.
Замінити його цегляною кладкою не можна, так як вона не зможе забезпечити конструкції необхідну міцність на розтяг.
• Якщо в будівлі декілька поверхів, армовані пояси виконуються на кожному рівні, і під дахом. Для монтажу крокв в армопояс закладаються анкерні болти.
Для ніздрюватого бетону така точкова навантаження виявилося б згубною, адже висячі конструкції даху «розводять» стіни в сторони.
• Монолітний залізобетонний пояс позбавляє стіни від цього впливу, і він повинен бути замкнутим. Щоб забезпечити йому максимально міцний зв'язок з блочною кладкою, в верхні блоки забивають цвяхи або анкера, які потім виявляться замоноліченими в товщі бетону.
• Для пристрою армуючого пояса потрібно опалубка. У більшості випадків, її роблять з необрізної дошки або фанери.
Висота конструкції зазвичай не перевищує тридцяти сантиметрів. Перший ряд дощок кріплять до стін із зовнішнього боку саморізами.
• До них, за допомогою рейок нарощують другий ряд дощок. Через кожних півметра протилежні борта опалубки скріплюють перемичками з брусків.
Робиться це для того, щоб маса бетону не розчавила конструкцію опалубки.
• Після установки опалубки монтується арматурний каркас. Робиться він з арматури 8 або 10 мм, яку пов'язують між собою дротом у вигляді паралелепіпеда: чотири прута по кутах, і один по центру верхньої площині.
• В'яжуть каркас безпосередньо в опалубці, так як підняти на висоту таку об'ємну і важку конструкцію було б неможливо. Зварку для з'єднання арматури, в даному випадку, не використовують.
• Каркас повинен бути трохи вже, ніж стіна, і повністю покриватися бетоном при заливці. Заливку армопоясу рекомендується виконати протягом одного дня.
Бетон для цієї мети використовують М200. Перед бетонуванням конкретної ділянки, в опалубку ставлять тимчасову перемичку, яка не дозволить розчину розтікатися.
Зверніть увагу! Заливка кожної ділянки повинна виконуватися відразу, по всій висоті армопоясу. Схоплюючи окремими шарами, бетон не буде монолітним, і не зможе забезпечити належну жорсткість конструкції.
Після того, як бетон схопиться, перемичку переставляють далі, змочують край вже забетонували відрізка, і заливають нову порцію. Ущільнюють бетон глибинним вібратором.
Опалубку знімають через кілька днів, в залежності від температури і вологості повітря, і продовжують подальші роботи.
армування кладки
А тепер розповімо, як армувати кладку піноблоків, адже ми вже згадували, що потрібно зміцнювати кожен четвертий ряд. Незалежно від цього рахунку, армують і ряди, на які спиратимуться віконні та дверні перемички.
Обов'язково посилюються підвіконні зони:
• Щоб укласти арматурні прути, в блоках прорізають спеціальні штроби. Використовують для цього інструмент, який так і називається - штроборез, який може бути як ручним, так і електричним.
• Перед різкою, по верхніх гранях кладки, на відстані 6-7 см від краю, прокреслюють розмічальні лінію, під штробу. Те ж саме і з протилежного боку.
Разом вийде дві паралельних штроби. З готових канавок щіткою або будівельним феном видаляють пил.
• Потім в них накладають трохи клейового розчину, на який монтуються блоки і поміщають арматуру, після чого виїмку вирівнюють врівень з поверхнею блоків. Клейовий розчин покликаний усунути містки холоду, оберегти арматуру від корозії, і зробити армування більш надійним.
Цей спосіб застосовують для зовнішніх стін.
• Для армування більш тонких внутрішніх стін, і міжкімнатних перегородок застосовується оцинкована сталева смуга 8 * 1,5 мм. Для неї не потрібно штробить кладку, смуги просто укладаються на клей між блоками.
Іноді їх попарно сплітають тонкої дротом, роблячи своєрідний каркас.
• Монтаж віконних і дверних перемичок виконують за допомогою блоків U-подібної форми, ширина яких повинна відповідати розміру використовуваних для кладки блоків. Одна бокова стінка U-блоків товщі інший, і їх встановлюють так, щоб ця стінка виявилася із зовнішнього боку.
• Ці блоки є своєрідною опалубкою для бетону, і з їх допомогою можна сформувати перемичку будь-якої довжини. Глибина її обпирання повинна бути не менше 20 см.
Для того щоб U-образні блоки можна було встановити, монтується тимчасова підпора з брусків або металевих профілів.
• На підпірку укладають блоки з виїмкою, і проклеюють їх стики клейовим розчином. Потім в лоток укладають арматурний каркас, заповнюють бетоном, трамбують його і вирівнюють врівень.
Все відбувається практично так само, як і при влаштуванні армирующих поясів під перекриттям. Діаметр арматури підбирається індивідуально, залежно від розрахункових навантажень.
Існують і стандартні армовані перемички в заводському виконанні. Вони зручні в монтажі і легкі настільки, що дозволяють здійснити їх установку вручну, без залучення підйомних механізмів.
Це спрощує роботу і скорочує терміни її виконання. У газобетонних перемичок немає монтажних петель, що позбавляє від необхідності їх зрізання, як у випадку з перемичками із залізобетону.
І тільки якщо розмір прорізу нестандартний, можна використовувати той спосіб пристрою перемичок, який ми описали вище.
|
