Рано чи пізно в колодах (або брусах) банного зрубу з'являються тріщини. Це природний процес і повністю запобігти його неможливо. Та й чи потрібно? Дрібні розриви на деревної тканини не мають жодного впливу на експлуатаційні властивості будови. Тому деякі власники зрубів ставляться до сітці тріщинок на колодах, як до декоративного елементу. Але безпечність - не завжди добре. Якщо в ширину дефект перевищує 3-5 мм, а в довжину розповзається по всій поверхні колоди, потрібно чекати неприємностей. В тріщину потраплятиме атмосферна волога, а це загрожує загниванням деревини. Також в затишних деревних куточках люблять облаштовуватися комахи-короїди, що харчуються деревиною і здатні своїми щелепами «підточити» найміцніший зруб.

Потрібно, по можливості, запобігати появі глибоких тріщин в колодах. Якщо ж вони все-таки з'явилися, то навчитися закладати їх.

Чому на колоді з'являються тріщини?

Найбільше тріщин на колодах утворюється в перший рік усадки. Чому? Все просто: в цей період зруб всідається, колоди всихають. Відбувається це нерівномірно. Зовнішні шари деревини завжди висихають швидше, ніж внутрішні. Зовні колоду вже майже сухе, а в центрі - зберігається вологість. Різниця у вологості призводить до різниці діючих на волокна напруг. На поверхневі шари починають впливати розтягують напруги, а на внутрішні - стискаючі. Подібний дисонанс викликає розриви волокон в поверхневих шарах, тобто з'являються тріщини.

Чим швидше висихає поверхня колод, тим більша різниця виникаючих напружень. При цьому дерево тріскається активніше, утворюючи широкі й глибокі щілини.

профілактичні заходи
Спосіб 1 Тривала природна просушка
Найкраща профілактика - тривала природна просушка колод до закладки їх у зруб. Чим рівномірніше, по всій товщині волокон, будуть сохнути колоди, тим менше ймовірність появи тріщин. Швидкість усушки у внутрішніх і зовнішніх шарах повинна бути приблизно однаковою. Тоді волога з внутрішніх шарів буде переходити в зовнішні, а вони, в свою чергу, - випаровувати її в навколишнє середовище.

Такий баланс вдається дотримати, якщо тривалість просушування становитиме не менше двох років. Сушать колоди в тінистому, сухому і прохолодному місці. За підсумком вологість деревини повинна знизитися до 18-20%.
Для порівняння: при просушування колод протягом одного року, ширина утворюються тріщин не більше 6-10 мм, протягом двох років - не більше 1-2 мм. Якщо колоди сушилися менше року, то ширина тріщин може перевищити 10-20 мм.

Спосіб 2 Компенсаційний пропил
Пропив у верхній або нижній частині колоди (бруса) сприяє зниженню напруг у деревних волокнах. Такий пропив називають компенсаційним або розвантажувальним. Його виконують уздовж осі колоди, частіше на верхній поверхні. Деякі майстри виконують пропил уздовж всієї поверхні, інші ж - не доводять паз до торців.
В зрубі пропив перекривається зверху лежачим колодою, тому волога в нього не потрапляє. При усушці пропив розширюється. Але, одночасно з цим, кількість які виникають природних тріщин скорочується, їх глибина і ширина - зменшуються.
Пропив являє собою рівний паз товщиною 7-10 мм, глибиною - 1 / 3-1 / 4 від діаметра колоди. Виконати розріз можна за допомогою бензопили, фрезера або на оциліндровочний верстаті.

Спосіб 3 Герметизация торців колод
Торці колод (місця спила) висихають в кілька разів швидше, ніж інша зовнішня поверхня. Тому при інтенсивній усушку торці першими покриваються тріщинами. Щоб запобігти цьому процесу, потрібно закрити вихід вологи через торці. Тобто покрити їх герметиком. Тоді торці перестануть швидко випаровувати вологу. Вона перейде в зовнішні шари колоди і вже звідти буде випаровуватися, але вже рівномірно.
Для покриття торців можна використовувати оліфу, масляну фарбу, масляний лак, воскові розчини. Раніше для герметизації торці промазували вапном.

Про необхідність захисту торців колод йде мова в наступному відео:
Способи закладення тріщин в колодах зрубу
Профілактичні заходи допомагають скоротити кількість виникаючих тріщин. Повністю позбавитися від їх появи неможливо. Але приховати їх наявність, а також попередити гнильні процеси в їх товщі, - цілком реально. Для цього тріщини зашпаровують, використовуючи різні матеріали - сухі суміші, твердеющие замазки, герметики. Розглянемо найбільш вдалі варіанти закладення.

Варіант 1 Замазка з тирси і ПВА
Тріщини можна заповнити саморобної замазкою, виконаної з суміші ПВА і тирси (або тирси). Компоненти змішують до кондиції шпаклівки і отриманою сумішшю заповнюють щілину. Діяти можна шпателем, заштовхуючи замазку вглиб тріщини.
Після затвердіння замазка може незначно «опасть». Утворену вільну борозенку зашпаровують повторно, використовуючи ту ж клейову суміш або шпаклівку по дереву.

Варіант 2 Забивання тріски
Глибоку і широку тріщину можна перекрити тріскою, заточеною клином. Довжина тріски дорівнює довжині тріщини.
Тріску із зусиллям забивають в тріщину, бажано для скріплення нанести на клин тріски шар ПВА. Поверх тріски наносять шпаклівку або суміш ПВА з тирсою.

Варіант 3 Закладення шпаклівкою по дереву
Акрилової шпаклівкою закладаються тільки невеликі тріщини, з шириною і глибиною не більше 3 мм. Якщо тріщина більше, то акрилова шпаклівка в ній після затвердіння почне тріскатися. А через нетривалий час - випаде.
Шпаклівки по дереву продаються у вигляді готових пластичних складів, забарвлених спочатку під колір певної породи деревини. Вони швидко сохнуть, є водо-і морозостійкими, довговічними. При закладенні такий шпаклівки зручно користуватися гумовим шпателем.

Варіант 4. Закладення акриловим герметиком
Акрилові герметики в шприцах також добре підходять для з'єднання стінок деревного розриву. Але повністю заливати їм глибоку тріщину можна. Максимальний шар герметика - 5 мм.
Якщо глибина тріщини перевищує 5 мм, роблять наступне: вглиб закладають поліетиленовий джгут (наприклад, «Ізонел»), а поверх нього наносять герметик. Поліетилен НЕ зчіплюється з герметиком, дозволяє йому добре працювати на розтягування і створювати еластичну скріпляє стрічку.

Варіант 5 Гіпсування за допомогою арбогіпса
Довговічний і надійний заповнювач тріщин можна зробити з арбогіпса. Арбогіпс - це водний розчин гіпсу (алебастру) з тирсою, тирсою, подрібненої корою, солом'яною січкою. Найчастіше як заповнювач застосовують тирсу.
Замішують арбогіпс наступним чином: до сухого гіпсу додають тирсу, зачиняють суміш водою. Для більш пластичного складу, в воду додають декілька крапель шампуню. Співвідношення гіпсу з тирсою - 1: 3. Співвідношення гіпсу до кількості води - 2: 1.

Після замішування повинна вийти щільна, пластична маса. Важливо добре її перемішати, щоб не допустити грудочок. Суміш застигає дуже швидко, тому використовувати її потрібно відразу ж після замішування. Шпателем вкладають арбогіпс в щілини, залишають його до повного засихання. «Пломба» з арбогіпса виходить дуже міцною і довговічною. Вона надійно зчіплюється з деревиною, що не випадає при експлуатації.

Варіант 6. конопачении мохом
У селах великі тріщини воліють закладати мохом. Подібне конопачення не псує зовнішній вигляд зрубу і ліквідує містки холоду, які можуть утворитися в зрубі в місці глибокої тріщини. Якщо для конопачення використовують сухий мох, то його необхідно попередньо розмочити у воді. Для цього мох кладуть у відро, таз або іншу ємність і заливають водою на 30 хвилин. Після чого воду зливають, мох віджимають.

З готового розм'якшеного моху скачують валики і заштовхують в тріщини дерев'яною лопаткой- «конопаткою». Ущільнюють моховий шар, шляхом постукування по лопатці киянкою або молотком. Мох ущільнюють доти, поки шар не стане пружинити.
Мох остаточно висихає за 2-3 дня. За цей час він «розгортається», збільшується в об'ємі до 20% і надійно закупорює всі щілини. Після висихання, мохові надлишки, що виступають з тріщин, підрізають пелюстковим кругом.

Усі розглянуті варіанти закладення тріщин підходять як для зовнішніх, так і для внутрішніх стін зрубу. Вони нешкідливі для деревини, відновлюють характеристики міцності зрубу, ліквідують містки холоду.