Зараз вже ніхто не буде сперечатися з тим, що найкращий і надійний спосіб забезпечити свій будинок безперебійним водопостачанням, це пробурити персональну свердловину. Якщо у вас є кошти, то можна замовити роботу на фірмі. В іншому випадку, доведеться вести будівництво свердловини на воду своїми руками. Але в будь-якому випадку, слід чітко уявляти конструкцію, порядок робіт і методи облаштування свердловини.
У даній статті ми поговоримо про основні правила.

Поділ за типами
Говорячи про те, які бувають свердловини на воду, не можна не згадати про колодязь. Його теоретично також можна вважати одним з різновидів свердловин, тільки великого діаметра, але це окрема, широка тема. А зараз ми будемо розглядати матеріал конкретно по свердловинах. Типи свердловин на воду різноманітністю не відрізняються, точніше основних всього 2, артезіанський і піщаний.

Вода з піщаної свердловини
• Даний тип є найбільш поширеним, але він більше підходить для суто особистого користування. Вода з цього рівня, в більшості випадків, за своїми параметрами класифікується як технічна і часто годиться тільки для поливу або купання.
• Глибина залягання піщаних водоносних шарів невелика, в середньому 10 - 50 м. Бурові роботи ніколи не були легкими, але конкретно для цих пластів, цілком реально призвести весь цикл робіт своїми руками. Єдиний виняток, це коли на вашій ділянці через пару метрів починається сланець, пройти його самостійно у вас не вийде.

• Позитивними моментами також є:
1. Ціна на всі роботи, а також на бурове обладнання та облаштування конструкції свердловини буде цілком доступна.
2. Саме буріння, багато часу не займе. Якщо залучити 3 - 4 помічника, то ви цілком можете впоратися за вихідні.
• Також є й неприємні моменти:
1. Не факт, що при бурінні у вас вода піде там же, де і у сусідів, пласт може бути нерівномірним.
2. Через малу глибину, є ймовірність проникнення в воду забруднень.

3. Пласт може бути нестабільний, тому бурити під будинком не варто, вода в будь-який момент може піти.
4. Буває складно знайти місце для буріння, так як за санітарними нормами не можна вести подібні роботи ближче 20 м від потенційного джерела забруднення. Це може бути сміттєзвалище чи звичайна зливна яма.
5. Додаткові, наземні фільтрувальні системи для очищення технічної води обійдуться вам не дешево.
6. Термін служби свердловини на воду в піщаному горизонті, як правило, не перевищує 15 років.

артезіанський варіант
• Це вода з глибоко залягають пластів вапняку. Вапняк досить міцна порода і вона, своїм панциром надійно захищає підземні озера. Вік таких відкладень обчислюється сотнями тисяч років, тому вода в них має дуже високі характеристики за якістю.
• Варіант буріння своїми руками можна відкинути відразу. Справа в тому, що мінімальна глибина ствола тут буде 50 м, по максимуму може доходити до 200 м. Але це ще не все, пробурити вапняк без спецобладнання не вийде, порода досить міцна.

• Якщо з цим змиритися, то можна знайти масу плюсів:
1. Ці пласти стабільні і в місцевій геологорозвідці ви, майже напевно, знайдете відносно точну інформацію по глибині залягання і потужності пласта.
2. Хоча ціна облаштування, природно, буде вище, зате такі стовбури можна сміливо бурити безпосередньо під житловим будинком. Термін служби такої свердловини буде порядку 50 років.
3. Висота водяного стовпа буде достатньо велика, так як вода на такій глибині знаходиться в умовах надлишкового тиску. Коли ви проб'єте покрівлю пласта, вода спрямується вгору по стовбуру.

4. Для такої води, в переважній більшості випадків, не потрібна установка додаткових фільтрів.
• По суті, мінус тут тільки один, буріння артезіанської свердловини потребує коштів. Хоча всі витрати з лишком компенсуються тим, що ви, як мінімум, на найближчі 50 років будете забезпечені найчистішою водою, причому в достатній кількості.
Важливо: при виборі типу, велике значення має потужність або скільки води дає свердловина.
Так ось, з піщаного пласта ви отримаєте, в середньому, близько 0,5 - 1,5 м ³ на годину.
А артезіанський варіант вже дасть вам до 10 м ³ на годину, що може задовольнити вимогам невеликого дачного кооперативу або великого котеджу з басейном і 5 - 7 точками водоспоживання.

Порядок виконання робіт
Технологія свердловини на воду проста. Спочатку вибирається місце для буріння, яке повинно, по можливості, знаходитися в самій нижній точці садиби, відстояти на відстані від ймовірних точок забруднення і мати зручний доступ для обслуговування. Далі буриться ствол, монтуються обсадні труби, встановлюється обладнання і проводиться облаштування конструкції.
Буріння глибоких стовбурів краще довірити професіоналам, у яких є відповідна спецтехніка. Ми ж будемо розглядати пристрій конструкції і порядок проведення робіт своїми руками.

Буріння ствола
• Розробка свердловини на воду починається з облаштування приямка. Він має розміри 1,5х1,5м і глибину до 2м. Можна обійтися і без нього, але з приямком можна буде застосовувати більш довгі штанги для нарощування.
• Далі вам знадобиться бурова вишка. Це може бути тринога, зібрана з труб або колод. Існують також не великі напівпрофесійні вишки, які можна взяти в оренду.
• Для буріння, вам як любителю знадобиться кілька насадок. Перш за все, це шнек або змійовик (2), він стане в нагоді для проходження м'яких шарів. Для більш щільних шарів підійдуть бурові ложки (1). Зустрічаються камін розбиваються долотом (3). І нарешті, желонка (4) вам необхідна для видалення супеси або проходження пливуна.

• Насадка монтується на бурову колону, яка являє собою металеву трубу діаметром близько 25 мм. У міру заглиблення додаються секції колони. З'єднання може бути резьбовое або штифтом, це не принципово.
• За один вхід, проходиться відстань до 0,5 м, далі колона витягується і чиститься від шламу. Розкривши покрівлю пласта, слід перейти на желонку, із зворотним клапаном. Водоносний пласт м'який і желонкою проходиться легко, до упору. Заглубляться далі можна не більше ніж на 50 мм, можете пробити підошву і вода, піде вниз.
• Крім цього існує ударний спосіб буріння, інструкція з проведення робіт тут простіше. Спочатку шнеком проходяться м'які шари грунту.

• Далі, з труби робиться снаряд довгою порядку 0,5 м. З нижнього боку заточується і загартовується, можна накрутити готову бурову коронку. На звороті, для обважнення, приварюється штанга, до якої прив'язується шнур.
• Принцип простий, снаряд кидається в стовбур і під своєю вагою заглиблюється. Після чого ви його витягуєте шнуром і вичищаєте.
• Але при ударному способі, стінки ствола не будуть ідеально рівними і діаметр не великий. Частіше таким способом проводиться діагностика свердловини на воду.
• На відео в цій статті показаний принцип ударного способу буріння.

обсадка колони
• Коли ствол пробурений, його слід зміцнити обсадними трубами. Тут є 3 варіанти, кожен з них заслуговує на увагу, але вибирати слід залежно від умов конкретної свердловини.
• Сталеві труби, застосовуються на великих глибинах або при нестабільному грунті. Їх відрізняє висока надійність і міцність, але вони схильні до корозії.
• Асбоцементні труби, використовуються досить давно, мають високу міцність, але для обсадки підходять тільки напірні труби, ціна на які досить висока. Плюс з'єднати їх можна тільки за допомогою муфти, а при такому з'єднанні, в місці стиковки, зменшується діаметр колони.

• Труби з НПВХ пластика, на даний час найбільш поширені. Ціна у них прийнятна, вони не іржавіють, довговічні, екологічно нейтральні. При стабільному грунті, до глибини 50 м, це ідеальний варіант.
Важливо: якщо в процесі буріння ви зустріли пласт пливуна, то для обсадки можна використовувати виключно металеві труби.
Асбоцементні труби лопнуть, а пластик просто зімне.
Як варіант, можна пластик вставити в метал.

фільтрувальна колона
• Експлуатація свердловини на воду неможлива без хорошої фільтрувальної колони. Вона розташовується в нижній частині ствола і являє собою наскрізну трубу з перфорацією і сіткою для механічної фільтрації води.
• Колона складається з перфорованого сектора, фільтруючого шару навколо скважинной колони і відстійника для осідання шламу. Існують 2 види фільтрів, з дірчастій перфорацією і щілинні колони.

• Дірчасті фільтри можна зробити, просвердливши певну кількість отворів потрібного діаметра в шаховому порядку.
• Щілинні колони більш ефективні, але щілини тут нарізаються секторами, чергуючи їх з суцільними ділянками, які виконують роль поясів жорсткості.
• Фільтруюча сітка навколо колони підбирається в залежності від глибини залягання води і типу свердловини. Вона може бути як пластикова, так і металева, але обов'язково стійка до корозії.

Важливо: розраховуючи кількість і діаметр отворів, слід врахувати, що загальна площа отворів повинна бути довше 25%, по відношенню до загальної площі колони.
• Після видалення шламу з колони, низ слід надійно заглушити. Для цього можна зшити мішечок з матерії, за розмірами колони, в нього засипається цементно-піщана суміш 1кг цементу, плюс 1кг піску і опускається на дно. Через 2 - 3 дні пробка схопиться.
• На відео в цій статті показаний принцип монтажу фільтра своїми руками.

Кесон або адаптер
• Кессон, це колодязь навколо верхньої частини свердловини, призначений для забезпечення цілорічного функціонування автономної системи. Крім функції утеплення, в кесоні можна зручно помістити супутню апаратуру для нормального функціонування свердловини, в результаті чого шум від працюючої апаратури в будинку буде не чутний.
• Кесони бувають залізобетонні, металеві або пластикові. Найбільш переважно використовувати металеві або пластикові вироби, так як вони абсолютно герметичні і більш довговічні. Якщо грунт стабільний вигідніше використовувати пластик, так як він дешевший. Якщо присутні грунтові води або пливун, ставте залізо.

• Адаптер являє собою перехідник, який забезпечує герметичність виходу водоподаючого колони з обсадної труби. Монтується він нижче рівня промерзання грунту і ціна у нього в кілька разів менше ніж у кесона. Але через кожні 2 - 3 роки вам доведеться розкопувати адаптер для заміни прокладок. Так що на нашу думку краще ставити кесон.
супутня апаратура
• Принцип роботи свердловини на воду заснований на піднятті води за допомогою насоса і подачу її через автономну систему в будинок. Чи не основну функцію тут відіграє насос. Слід зазначити, що побутові заглибні насоси типу «малюк», вібраційного типу, для довготривалого використання не годяться. Так як в результаті вібрації, що піднімається мул забиває фільтруючу колону.

• Підбір насоса залежить від рівня дзеркала води. Так на рівні 8 м використовуються для зважених агрегати. На 15 м, такі ж, але з верхнім ежектором. На 20 м і більше застосовуються скважні або глибинні насоси.
• Оголовок для обсадної труби оберігає від попадання сміття в стовбур і служить опорою для підвіски насоса і водопод'емной колони. Він може бути пластиковий або металевий. Пластик витримує вантаж до 200 кг, а метал до 500 кг. З'єднання має бути фланцеве, повністю герметичне з використанням гумової прокладки.

• Гідроакумулятор служить для накопичення запасу води та компенсації гідроудару в системі при включенні насоса. Він дозволяє менш інтенсивно використовувати насос. Також в літературі він може називатися мембранним баком. Ємність вибирається залежно від потужності системи від 50, до 200л. Монтуватися він може в кесоні або безпосередньо в будинку.
• Вся інша супутня апаратура складається з реле тиску, яке відповідає за включення насоса. Манометра для візуального визначення тиску в системі. І клапана для видалення, що потрапив в систему повітря.

висновок
З усього вище сказаного може здатися, що будівництво свердловини на воду гранично просто і не становить особливих труднощів. Але це вірно лише частково, в процесі облаштування немає другорядних вузлів і якщо ви не зовсім впевнені у своїх силах, краще довірте монтаж проблемного вузла професіоналам. Це буде дешевше, ніж потім бурити нову свердловину.