Облаштування каналізації в заміському будинку не примха, а необхідність. Хіба можна насолодитися відпочинком або тим більше працювати, не маючи елементарних зручностей. Ну а якщо ви постійно проживаєте у власному житловому будівництві без каналізаційної системи не обійтися. Існує кілька способів вирішення цього питання. Основним елементом таких систем є септик. Його можна купити або облаштувати самостійно. Одним з варіантів може стати монолітний бетонний септик виконаний власноруч.

Як визначитися з потрібним об'ємом?
Розмір септика визначається відповідно до добового об'єму стоків збільшеному триразово. Причому розрахунок береться з орієнтацією на максимально можливе водоспоживання. У конструкціях з декількома камерами такий розрахунок ведеться для першої ємності і вже за її розмірами визначаються з іншими камерами. При бажанні розмір септика можна зробити більше необхідного. Це дозволить збільшити час його служби до моменту очищення. Форма бетонного септика повинна бути прямокутної. Це забезпечить максимальне очищення стоків.

Зверніть увагу. Роблячи обчислення розміру септика, слід враховувати товщину стінок конструкції.
Різні варіанти конструкції і їх відмінності

Монолітні бетонні септики для дачі складаються з камер, за кількістю яких діляться на:
• Однокамерні. Вступаючи в ємність, тверді фракції каналізаційних стоків осідають на дно. Там вони, розкладаючись за допомогою бактерій, що утворюють осад. Легкі речовини відводяться в фільтраційний колодязь або поле.
• Двокамерні. Потрапивши самопливом в першу камеру стоки, поділяються на тяжкі фракції, що випадають в осад і більш легкі, переливаються разом з рідкими відходами в наступну камеру. Там вони проходять додаткову очистку і скидаються в фільтраційну систему.

• Трикамерні. Перша камера такого септика займає шосту частину всієї споруди. У ній осідають тверді і нерозчинні відходи. Для другої камери відводиться половина всієї конструкції. Для прискорення роботи бактерій у відсік за допомогою компресора нагнітається повітря. Включення компресора здійснюється за заданою програмою за допомогою таймера. Освітлені стоки потрапляють в останню камеру, де відбувається заключна аерація. У неї встановлюється дренажний насос виробляє регулярний скидання рідини в дренажну систему. Щоб було зрозуміліше схема бетонного септика складається з трьох камер представлена нижче.

Визначаємо місце розташування майбутнього відстійника
Вибираючи місце розташування септика, слід враховувати, що він повинен бути віддалений від житлового будівництва не менш ніж на 4 метри. Недоцільний і трубопровід великої довжини. Чим він довший, тим імовірніше засмічення труб. В такому випадку доведеться встановлювати проміжні колодязі. Також вони необхідні і в місцях вигину трубопроводу.

Важливо! Вибираючи місце для установки септика необхідно враховувати напрям течії ґрунтових вод.
Якщо місцевість нерівна бажано щоб септик розташовувався нижче будови. Фільтраційне поле необхідно споруджувати, віддалившись метрів на 5 від фундаменту, метрів на 50 від джерела водопостачання і не менш ніж на 30 метрів від водосховища.

Покрокове керівництво для будівництва
Зробивши необхідні обчислення і визначившись з розмірами і місцем розташування конструкції, починаємо будувати бетонний септик своїми руками. Розглянемо приклад зведення двокамерного споруди.
Перший етап - земляні роботи
Самостійне влаштування бетонного септика починається з земляних робіт. Вони виробляються або вручну, або за допомогою техніки. У другому варіанті процес пройде швидше, особливо на важкому грунті, але доведеться забезпечити під'їзд транспорту.

При ритті котловану врахуйте, що для негерметичній конструкції його дно повинно складатися з порід, що мають гарну пропускну здатність. В противному разі треба буде зробити повторний розрахунок з урахуванням більшої глибини.
Стінки виритого котловану повинні бути максимально рівними. Від цього залежить міцність конструкції. На цьому етапі необхідно вирити траншеї від будинку до септика і від септика до дренажної системи. Прокласти труби і засипати. Глибина їх укладання повинна бути достатньою, щоб система не промерзають. Інакше доведеться подбати про утеплення трубопроводу.
Зміцнення арматури і зведення опалубки

Щоб уникнути попадання неочищених стоків у грунт стіни котловану вкривають гідроізоляційним матеріалом. Його край повинен виступати вище стін ями.
Далі кріпиться арматура. Для неї використовують спеціальні прути або довгі металеві вироби циліндричної форми, що мають достатню міцність на вигин. Для герметичної ємності дно котловану засипається сантиметрів на 20 піском, утрамбовується і заливається бетоном. Після чого необхідно дати йому застигнути пару днів.
Продуктивність негерметичного септика можна збільшити, проробивши в дні котловану шурфи циліндричної форми. Потім прикрити їх мелкоячеистой сіткою і присипати гравієм.

Опалубка для септика споруджується з підручного матеріалу. Підійдуть будь-дюймові дошки або листи OSB. При недостатній кількості матеріалу можна зводити ковзаючу опалубку. Тобто встановити дошки для зведення половини септика, а після затвердіння бетону зняти і використовувати для заливки решти конструкції.
Для перегородки септика встановлюється двосторонній опалубка, в яку вставляється труба для переливання. Поздовжні бруси з дерев'яного масиву усередині опалубки зміцнять її стіни і не дозволять конструкції розвалитися під дією бетонної маси.
Бетонування стін монолітного септика

Встановивши і закріпивши опалубку, приступають до замішування бетону. Співвідношення піску до цементу в нашому випадку 1:3. В якості заповнювача використовується мелкофракционный щебінь. Якщо заміс здійснюється вручну розчин готуватися порціями і заливається. Необхідно стежити, щоб у стінках септика не утворювалися порожнечі. Це знижує міцність конструкції.
Після виконання робіт потрібно почекати пару тижнів до повного застигання розчину. Тільки після цього можна знімати опалубку. Внутрішня гідроізоляція бетонного септика не проводиться зважаючи на те, що під дією вологи міцність бетону посилюється. Головне щоб у стінах конструкції не було тріщин.

Монтаж перекриття і вентиляції
Зверху на септик з бетону укладаються металеві куточки, а поверх них перекриття з плоского шиферу чи дощок. На цьому етапі проводиться вставка в бетонний септик вентиляційної труби.
Також залишається отвір для можливості очищення септика. Одержаний лаз захищається дошками, встановлених на ребро. Верх конструкції армується підручним матеріалом і заливається розчином.
Після застигання бетону на контрольний люк встановлюється короб з куточків. Сторони короби закладаються цеглою, а верх закривається дошкою. Перекриття септика засипається керамзитом і землею, а люк закривається руберойдом.

Правила експлуатації такого септика
Спорудивши септик з бетону своїми руками потрібно подбати про його правильної експлуатації. Для того щоб ваша каналізаційна система не доставляла клопоту необхідно дотримуватися кількох правил:
• не спускайте в каналізацію тверді побутові відходи, для цього є відро для сміття;
• для зливових та дренажних вод потрібна окрема система відводу не спускайте їх у каналізацію;
• не зливайте в септик гарячі рідини, вони небезпечні для бактерій, що розкладають відходи;
• проводите щорічний огляд стану конструкції;
• своєчасне очищення септика продовжить термін його служби.

Ось власне і все. Сподіваємося даний матеріал виявився корисним для вас.