Ця стаття - інструкція щодо вибору та монтажу біметалічних радіаторів в міській квартирі. Ми торкнемося і загальні особливості біметалічних батарей, і основи розрахунку необхідної теплової потужності.
Почнемо, однак, із знайомства з цим опалювальним приладом.
Що це таке

Строго кажучи, право носити горде звання біметалічного радіатора є у будь-якої конструкції, що об'єднує два різних металу. Радіатори з мідним сердечником і алюмінієвим ребрами, відповідно, теж повинні потрапити в список.
На практиці, однак, ми маємо справу не з точними визначеннями, а з усталеною термінологією, в рамках якої біметалічним називається цілком конкретний опалювальний прилад має сталевий сердечник і алюмінієве ребра зовні.

Чому обрані саме ці метали?
Тому, що при мінімальній вартості на одиницю маси вони об'єднують два цінні якості:
• Сталь забезпечує максимальну міцність на розрив.
• Алюміній, в свою чергу, має гарну теплопровідність і забезпечує рівномірне нагрівання всієї поверхні радіатора, що контактує з повітрям.
Однак: сама технологія виготовлення порівняно складна і дещо збільшує вартість. Ціна однієї секції може досягати 700 рублів залежно від виробника і торговельної націнки мережі.

Чому саме біметал
На ринку повно альтернативних пропозицій. Справді, навіщо витрачати гроші саме на біметалічні радіатори?
Почнемо з позиціонування рішення. Воно призначене для систем централізованого опалення. Власники приватних будинків, повністю контролюють параметри опалювальної системи, можуть закрити цю сторінку і спокійно купувати алюмінієвий радіатор або мідно-алюмінієвий конвектор.

Чим відрізняється центральне опалення в плані експлуатаційних навантажень?
• Більша постійний тиск в системі. В середньому - 6 кгс/см2 проти 1,5 в закритих системах приватних будинків.
• Можливість гідроударів. Вода практично нестислива, і швидке заповнення їй всього доступного обсягу в опалювальній системі закінчується істотним стрибком тиску.
Варто при запуску опалення швидко відкрити домову засувку в елеваторному вузлі, як слабкі місця опалювальної системи будуть виявлені найбільш неприємним для мешканців чином.
• Нарешті, ви ніколи не можете знати точно, які труби використовували на своїй ділянці підводки до радіаторів інші мешканці.

Якщо в одній із сусідніх квартир застосована мідь, вони з алюмінієм утворюють так звану електрохімічну пару. Виникнення постійного потоку іонів від алюмінієвих елементів до мідним багаторазово прискорює руйнування алюмінієвих батарей.
Крім того, періодично згадуються різні страшилки про окислення алюмінію повітрям, розчиненим у воді, і про прискорену ерозію частками шлаку.
Скажімо так: автор в свою бутність сантехніком з цими явищами не стикався і серйозно сумнівається, що вони здатні завдати шкоди досить товстого алюмінію за термін менше ніж у три-чотири десятиліття.

Так чи інакше, біметалічний радіатор:
1. Розрахований на тиск до 35 атмосфер проти 16 у алюмінієвих конструкцій.
Увага: краще уточніть точне значення у продавця. Варіанти реалізації виробів можуть відрізнятися.
Втім, штатно в системі опалення багатоквартирних будинків ніколи не буває більше 7 атмосфер, і навіть при випробуваннях трас тиском (при вимкнених будинках) в них нагнітається не більше 12 кгс/см2.
2. Більш хімічно стійок: сталь не утворює електрохімічних пар ні з одним застосовується в опалювальних системах металом.
Боїться чого-небудь сталевий сердечник? Безумовно. Поєднання вологості та кисню. При виробництві використовуються корозійно-нестійкі стали: нержавійка б підвищила вартість виробу до небес.

Хороша новина в тому, що якщо система опалення влітку заповнена водою, як це і передбачено нормами утримання житла - корозія не підбереться до радіаторів. Погана - в тому, що по ряду причин на практиці опалювальні системи влітку скидаються, і батареї починають прискорено іржавіти. При цьому:
3. Знижується міцність сердечника;
4. Зменшується просвіт всередині трубок радіатора, а, значить, і його тепловіддача. Кількість теплоносія, що проходить через опалювальний прилад, стає менше.
На щастя, процес досить тривалий: помітними наслідки навіть при найгіршому сценарії стануть років через 20.

Вибір
Як вибрати біметалічний радіатор опалення?
Про те, який виробник краще, можна дискутувати нескінченно. Скажімо так: кількість браку у всіх вкрай мало і здебільшого виявляється при зовнішньому огляді. Досить уважно оглянути правильність геометрії оребрення і стан різьб.

Для покупця важливі лише дві характеристики:
• Міжосьова відстань підводки.
• Кількість секцій.
Саме їм ми приділимо увагу.
Висота секції
Велика частина виробників пропонує радіатори в досить великих модельних рядах - від 250 до 500 міліметрів міжосьової відстані між підводками. На чому зупинити свій вибір?
Давайте використаємо основний інструмент, який дістався нам від предків. Ні, не руки. І не дубину.

Здоровий глузд.
• Якщо ви хочете встановити біметалічний радіатор замість забитого брудом чавунного з мінімальними витратами часу і сил - вам простіше всього зупинити свій вибір на опалювальному приладі з тим же міжосьовою відстанню. 500 міліметрів.
• Якщо вам потрібна компактність батарей і ви готові витратити час і гроші на адаптацію підводки - секції висотою 250 і 300 міліметрів чекають вас.
Проте пам'ятаєте, що для одержання тієї ж теплової потужності таких секцій буде потрібно на третину більше. Втім, це питання ми торкнемося трохи далі.

Кількість секцій
Як вибрати радіатори опалення біметалеві або будь-які інші - за кількістю секцій?
Розрахунок необхідної кількості секцій радіаторів опалення простіше всього зробити, відштовхуючись від площі приміщення; однак ми підемо більш важким шляхом.
• Для ефективного обігріву кубометра об'єму приміщення потрібно 40 ватт тепла.
• Вікно додає до розрахунку близько 100 ватт. Двері на вулицю - 200.
• Для кутових кімнат береться коефіцієнт 1,2.
• Для районів Крайньої Півночі коефіцієнт і того більше - 1,5 - 2,0 в залежності від клімату.
• Теплову потужність однієї секції з міжосьовою відстанню 500 міліметрів можна прийняти рівною 200 ватам, при 350 міліметрах між осями підводок вона зменшиться на чверть.

Давайте виконаємо нескладний розрахунок радіаторів опалення: кімната розміром 4х5 метра в сталінці з триметровими стелями розташована в куті будинку. Два вікна дивляться на різні сторони.
Регіон... Нехай буде місто Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю.
Середня температура січня - -28С, мінімальна - 45С.
• Кубатура приміщення складе 4х5х3=60 м3.
• Базова теплова потужність становитиме 60х40=2400 ватт.
• Два вікна додадуть ще 200. 2400+200=2600.
• Кімната кутова. 2600х1,2=3120.
• Районний коефіцієнт... Ну, не Оймякон з його мінімумом у -82, але свіжо, свіжо. Нехай буде 1,7. 3120х1,7=5304.

Оскільки переробляти добротну розводку з оцинкованих труб, яка і через півстоліття у відмінному стані, нам лінь, візьмемо радіатори з тим же міжосьовою відстанню 500 міліметрів. 200 ватт на секцію. 5304/200=26,52. 27 секцій, які розподіляться по двох віконних отворів.
Цікаво: в реальності в описаній автором кімнаті стояло 20 чавунних секцій, які забезпечували комфортну температуру в найлютіші морози.

Порядок монтажу
Радіатори закуплені. Як встановити їх своїми руками?
Залишимося в рамках нашого прикладу: демонтуємо старі чавунні радіатори і встановимо нові замість них. Пробки в торцях радіаторів мають менший діаметр у порівнянні з чавунними (різьблення - дюйм проти 1 1/4); однак діаметр різьби всередині пробки - ті ж 3/4, якими виконана підводка до старих радіаторів.
Особливих проблем не передбачається.
• Перекриваємо парні стояки і викручуємо заглушки на обох.
• Відкриваємо на старих радіаторах промивні крани і даємо стояках злитися. Залишки води можуть стікати 10-20 хвилин. Де-небудь вода обов'язково зависне і виллється вам під ноги пізніше, тому краще тримати напоготові таз і ганчірку.

• Озброївшись газовим ключем №1, віддаємо на обох радіаторах контргайки і видаляємо з-під них підмотування з суриком.
• Ключем №3 або №4 викручуємо радіаторні пробки радіатора. Не бійтеся прикласти зусилля: навіть якщо ви дуже сильні, і прикипевшая пробка лопне - вона нам більше не знадобиться.
Важливо: якщо радіатор при розбиранні рухливий, підставте під нього будь-який предмет. Відламати підводку - точно не в наших інтересах.
• Радіатори від'єднані від підводки, залишки води з стояків злилися - частиною в підвал, частиною нам під ноги. Тепер знімаємо радіатори з кріплень. Швидше за все для цього вам доведеться відкрутити на кожному з них дві гайки між секціями.
• Зганяємо старі пробки і контргайки з підводок. Наворачиваем нові, ідеально рівні і блискучі, контргайки з пробками і виставляємо радіатори на кріпленнях. Зрозуміло, вам ніщо не заважає зрізати старі кронштейни і змонтувати нові, більш естетичні: все у ваших руках.

• З помірними зусиллями затягуємо спочатку пробки, а потім і контргайки, подмотав їх льоном з фарбою. Трохи фарби наноситься на різьбу; потім по різьбі накручується пасмо підмотки і зверху - ще трохи фарби. Коли ви затягнете контргайки, льон просочиться рівномірно.

Власне, все. Можна запускати стояки і стравлювати повітря на верхньому поверсі.

Висновок
Як правило, додаткову інформацію про властивості біметалічних радіаторів опалення ви знайдете відео в кінці статті. Теплих зим!