Нам належить вибрати і замінити опалювальні прилади в нашій квартирі. Давайте розглянемо основні етапи цієї роботи і проблеми, з якими ми можемо зіткнутися в її процесі.
Закупівлі
Матеріал
Щоб не займати час читача описом альтернатив, дозволимо собі відразу вказати пальцем на кращого з кандидатів на роль опалювального приладу в міській квартирі.
Батареї біметалеві (сталевий сердечник і алюмінієве ребра) поєднують чотири важливі властивості:

• Вони володіють високою механічною міцністю. Нижня межа - 16 атмосфер робочого тиску при випробуваннях на 30-ти; в продажу можна зустріти біметалічні радіатори опалення, які пройшли випробування при тиску до 150 кілограмів на квадратний сантиметр.
• Хімічна стабільність сердечника - ще одне достоїнство. Якщо алюміній може утворювати гальванічну пару з мідними трубопроводами, то сталь боїться хіба корозії.
Корисно: нержавіюча сталь використовується в якості сердечника секцій досить рідко; однак корозійна стійкість сталей застосовуються все ж набагато вище, ніж у сталевих водопроводів пізніх радянських будівель.
• Теплопровідність алюмінію і, відповідно, тепловіддача при достатньому оребрении - вище всяких похвал.

• Нарешті, що важливо для квартири, зовнішній вигляд біметалічних радіаторів цілком презентабелен.

Розрахунок кількості секцій
Знову-таки щоб не перевантажувати читача зайвою інформацією, використовуємо найпростіший алгоритм розрахунку: 1 секція на 2 квадратних метра площі приміщення.
Нюанс: для Далекого Сходу і районів Крайньої Півночі використовується коефіцієнт 1,5 - 2,0.
Краще взяти кількість секцій з запасом не менше 20% і забезпечити кожен опалювальний прилад терморегулятором - термостатичної головкою або звичайним дроселем. Загалом-то, для регулювання прохідності можна використовувати і звичайний кульовий (корковий) вентиль, хоч він і не призначений для цього.

Додаткові елементи
Крім термостатичної головки або дроселя, біля кожного радіатора бажано наявність:
• Додаткового вентиля на другій нитці підводки, повністю зі здатністю відтинати радіатор і дозволяє при необхідності повністю відключити і демонтувати опалювальний прилад.
• Вентиля на перемичці, в закритому положенні направляючого весь струм води в стояку через радіатор. Зрозуміло, що одночасно може бути закритий або цей вентиль, або будь-яка запірна арматура на підводці - в іншому випадку ми будемо регулювати прохідність всього стояка і напевно зберемо купу шанувальників з сусідніх квартир.
• Контргайки (типово діаметром 3/4 дюйма) теж краще поміняти на нові. Просто заради того, щоб радіатори краще виглядали.

• Якщо, як і в більшості квартир радянської споруди, підводка залишиться бічній, а кількість секцій не менше десятка - не завадить промивний кран.
Корисно: кращий промывочник для біметалічного радіатора - вентиль ДУ20 з перехідником на ДУ25, який буде вкручений в торець опалювального приладу. Знову-таки кульовий: про існування гвинтових вентилів всіх типів краще повністю забути, незалежно від призначення запірної арматури.
• На верхніх поверхах у верхній точці перемички між стояками або в торці радіатора встановлюються крани Маєвського. Їх можуть замінити звичайні водорозбірні крани. Краще - з керамічними кранбуксами. В цьому випадку ви гарантовано не зіткнетеся з розірваною або злетіла прокладкою.

Демонтаж старого опалювального приладу
Інструкція залежить від того, як буде зроблений монтаж нової батареї опалення.
Якщо батареї опалення для квартири планується встановити на місце старих, а підводка знаходиться в пристойному стані - залишимо її у первісному вигляді.
1. При скинутому стояку контргайки сгоняются до кінця різьби на підводці. Якщо заважає фарба - вона розм'якшується газовим пальником, паяльною лампою або будівельним феном.
2. Віддаються радіаторні пробки. У більшості квартир з боку підведення звичайна, права різьба; нечисленні винятки легко дізнатися по літері «Л» на пробці.
3. Залишки води зливаються з радіатора в підставлений таз; сам опалювальний прилад знімається з кронштейнів. В деяких випадках для цього доводиться відвернути пасатижами або торцевим ключем пару фіксують його гайок.

4. Старі радіаторні пробки і контргайки викручуються; якщо різьблення частково збита або на ній залишилося багато фарби й інших забруднень - вона проганяється плашкою відповідного діаметру.
Не менш часта ситуація - коли нові опалювальні прилади змінюються разом з ділянкою підводки зі зміщенням ближче до стіни із стояками. Тут демонтаж ще простіше: ви обираєте зручний для виконання зварного шва місце на підводці і в ньому перерізаєте труби болгаркою.
Якщо використання старих кронштейнів не планується - вони теж зрізаються на рівні стіни.

Установка нової батареї
Ми розглянемо найпростіший випадок - встановлення на місце старих чавунних секцій нового опалювального приладу з тим же міжосьовою відстанню підводок. Нам належить поставити батарею своїми руками без будь-якої переробки підводки, без включення полімерних і металополімерних ділянок.
З чим пов'язаний вибір саме цього сценарію?
• Біметалічний радіатор нами обраний, якщо пам'ятаєте, саме за міцність і здатність протистояти нерозрахункову тиску і гідроудару. Використання значно менш механічно міцних труб і фітингів позбавить нашу затію всякого сенсу.
• Зварювальні роботи по герметичного з'єднання підводки вимагають певного навику. Думається, що здатний виконати цю роботу фахівець не потребує порад, орієнтованих на новачків.

Як виконується власне установка нової батареї опалення в квартиру?
1. Радіатор без пробок вивішується на кронштейнах. При необхідності вони підгинаються в будь-якому напрямку з використанням важеля відрізка труби. Осі торця радіатора повинні в точності відповідати осях підводок; сам опалювальний прилад виставляється строго по рівню.
2. Потім при знятому з кронштейнів радіаторі, на різьблення підводки сгоняются послідовно контргайки і пробки - перехідники.
3. Радіатор повторно вивішується на кронштейн; потім прохідна пробка вкручується в радіатор так, щоб між нею і корпусом радіатора залишилося близько сантиметра відкритої різьби.
4. Різьба подматывается по ходу ниток. Краща підмотка - сантехнічний льон з фарбою: ви наносите трохи фарби на голу різьблення й поверх підмотки; коли ви затягуєте пробку, льон просочується рівномірно.

Корисно: невелику кількість фарби неминуче видавиться на край пробки. Щоб вона не кидалася в очі - краще взяти фарбу в тон радіатора.
5. Потім пробка затягується з помірними зусиллями; та ж операція повторюється для контргайки.
6. Після того, як батареї змонтовані - обов'язково заповніть стояки і уважно огляньте різьби і самі прилади на предмет течі. Зрозуміло, що тиск і температура не будуть рівні експлуатаційного; проте всі серйозні огріхи вилізуть.
Якщо батареї змінюються взимку, в розпал сезону - при запуску стояків краще мати з собою будь-який засіб зв'язку, що дозволяє при серйозній витоку скинути стояки відразу, не витрачаючи час на підйом в квартиру і зворотний спуск.

До речі: сантехніки в таких випадках просто стукають по стояку, обумовивши домовлені сигнали. Звук чудово передається через кілька перекриттів.
Висновок
Як правило, додаткову інформацію про процес монтажу ви знайдете відео в кінці статті. Теплих зим!