Способом обігріву банних приміщень за допомогою циркулюючої «під ногами » нагрітої води користувалися ще в давнину турки і римляни. « Підпільний » метод був не новий, але недостатньо вивчений і опрацьований. Довгий час вважали, що систему тепла підлога на дерев'яну підлогу класти безглуздо через специфічних властивостей натурального будматеріалу. На заваді визнавали чільні гідності деревини - чудові ізоляційні якості і легкість. Утруднення викликали характерні зрушення органіки, викликані коливаннями температурного фону і перепадами рівня вологи. Нерозв'язність суміщення водяних теплих підлог з дерев'яним підставою змусила знайти технологічний «вихід », що забезпечує їх робочий союз.

З чим доведеться зіткнутися при роботах?

Принцип дії сімейства конструкцій «тепла підлога» заснований на передачі енергії теплоносія через навколишній матеріал підлогового покриття. Далі нагріте підлогу передає тепло в приміщення. Традиційна бетонна стяжка, навколишнє труби з рухомої по них водою або розчином етиленгліколю, відмінно справляється з цією функцією. Чого не можна сказати про перешкоджає поширенню теплової енергії деревині. Вона, звичайно, не пропускає отриману при нагріванні енергію у підпілля, але і користувачам віддавати не поспішає.
Питання: а чому б тоді банально не залити бетонною стяжкою дерев'яний настил? Відповідь: тоді на 1м ² дерев'яного перекриття тиснути буде близько 300 кг бетонної прошарку. Сумнівів немає, деревина не витримати настільки тяжкої ноші, навіть якби балочна конструкція була сверхнадежной, такою, яку під російську лазню або колод будинок робити нерозумно.

Ще одна заковика - підкладка, без якої стелити підлогове покриття на дерев'яну підлогу не прийнято. Більшість матеріалів, використовуваних як підкладки, адже теж відносяться до розряду утеплювачів, що створюють бар'єр для проходження тепла.
Весь діапазон проблем і перешкод виключить вдосконалена технологія, згідно якої споруджують зараз водяна тепла дерев'яна підлога. Завдяки особливостям його пристрою:

• на порядок скорочений вага огрівальної « підпільної » конструкції;
• отримане від нагрівальних труб тепло повністю передається підлогового покриття і опосередковано користувачам;
• підкладка стелиться тільки під ковролін, лінолеум або під підлогову плитку;
• гранично скорочено термін облаштування;
• виключений період очікування 28 днів, потрібних для повного затвердіння стяжки.

Після укладання чистового покриття над водяним теплою підлогою, спорудженим по дерев'яній системі, до його використання можна приступати відразу. Важлива перевага - можливість без відчутних проблем ремонтувати і замінювати пошкоджені ділянки, що абсолютно нереально при наявності цементної стяжки.
Конструктивні особливості дерев'яної водної системи
Розроблена спеціально для заміських будівель з балочними перекриттями дерев'яна систем водяного теплої підлоги укладається своєрідним настильним способом:
• трубопровід з циркулюючим теплоносієм розташовується не в цементній стяжці, а монтується поверх лаг або чорнового дощатої підлоги в спеціально сформованих каналах;
• для акумуляції та передачі тепла канали оснащують теплорозподільчих пластинами з поздовжньою виїмкою для укладання труб нагрівального контуру;
• металеві пластини одночасно з обов'язками з розподілу тепла виконують функцію елементів, що підвищують жорсткість конструкції, завдяки чому відпадає необхідність у використанні підкладки.

Зверніть увагу. У бюджетних саморобних варіантах замість дорогих пластин застосовують фольгу з товщиною 200 мкм.
Якщо підкладка все ж потрібна, наприклад, для обробки підлоги керамічною плиткою або лінолеумом, використовуються гіпсоволоконні (ГВЛ, ГВЛВ) або цементно -стружкові (ЦСП) плити з мінімальними ізоляційними показниками.

Два технологічно різних варіанти на вибір
Усі відмінності полягають у методі формування каналів для розташування трубопроводу, звідси поділ на дві методики:
• Для укладання теплої підлоги по дерев'яних лагам можна зараз придбати спеціальні модулі з ДСП із заздалегідь відфрезерованих на заводі « борозенками », крок між якими визначено запланованої тепловіддачею системи. Фабричний набір поставляється в повній комплектації з усіма складовими: модулями з наявними каналами, металевими теплорозподільного пластинами, кріпленням і трубами. Їх потрібно просто зібрати воєдино відповідно з доданим проектом -інструкцією. Істотний недолік модульного настилу з ДСП - вартість, часом рівнозначна ціною зрубу. Тому лукавими народними умільцями, що спираються на фабричні розробки, була придумана дешева рейкова альтернатива.

• Рейковий варіант зумовлює формування каналів не шляхом фрезерування в деревно- стружкової плити, а за допомогою набивання рейок. Для виготовлення рейок використовують обрізну стругану дошку, вологостійку фанеру або вищезгадані плити завтовшки не менше 21 мм, максимум 28 мм. Відстань між рейками звичайно дорівнює товщині рейки, так як у створених шляхом набивання борозенках труби із зовнішнім діаметром 17 мм повинні не просто вільно лежати, але й не деформуватися від зрушень деревини. Ширину напрямних рейок визначає відстань між трубами споруджуваного контура. Наприклад, при укладанні трубопроводу змійкою з кроком 300 мм, ширина 22мілліметровой дошки повинна бути 278 мм.

Є ще одна дотепна народна технологія - якийсь гібрид рейкового і модульного принципу. Згідно їй укладання настильного теплої підлоги по дерев'яних балках проводиться досить швидко і вельми економно.
Для цього в обрізний дошці з одного боку вибирають чверть з розмірами каналу. Ще на відстані не менше 7 см від стіни фрезерують суцільну смугу на рівнозначну глибину для того, щоб трубу можна було підвести до наступного ряду. Товщина дошки, природно, повинна бути більше розміру вибірки, а ось ширина дошки в даному випадку дорівнює кроку укладання. Дошки з каналами кріплять саморізами безпосередньо до балок або до лагів, тому що в спорудженні чорнової підлоги немає необхідності.

Монтаж системи на легкому рейковому підлозі
Перед спорудою теплої підлоги під послужившим дерев'яною підлогою необхідно ретельно перевірити стан всіх елементів. Бажано розібрати мостини і оглянути лаги, при необхідності замінити складові, що викликають сумнів. Якщо конструкція була недостатньо утеплена до балок або до лагів на рівні нижньої лінії потрібно прибити бруски і укласти на них плитний утеплювач. Потім треба настелити ізоляційний рулонний матеріал з нахлестом (найкраще поліетилен 200 мкр) і прикріпити до стіни по периметру підлоги демпферну стрічку шириною 5 см.

Бажаючі дізнатися, як зробити дерев'яна підлога теплим допомогою установки водяного контуру, напевно зрозуміли, що найпростішим варіантом укладання трубопроводу буде змійка. На зробленому за розмірами приміщення плані відзначимо місце для підведення труб і установки регулювального обладнання, Викреслити розташування напрямних з необхідним кроком. Для наших широт крок між трубами варіює від 150 мм до 300 мм. Труби рекомендують брати гофровані з діаметром 16 або 17 мм. За отриманими даними розраховуємо розміри рейок і робимо їх.
Підстава підготували, рейки заготовили - можна приступати до монтажу:
• відповідно до особистим проектом укладаємо заготовлені напрямні, між якими залишаємо борозну - канал для труб;
• кріпимо направляючі саморізами до чорнової основі;
• кути рейок в зоні повороту трубопроводу скругляются;
• у створені таким методом канали укладаємо фольгу з товщиною як мінімум 50 мкм, притискаємо її, старанно огинаючи поглиблення, місцями фіксуємо до рейок степлером;

Рада. Для підвищення тепловіддачі майстри рекомендують додатково обернути фольгою ще й самі труби.
• за сформованими борознах прокладаємо трубопровід, періодично кріпимо його металевими пластинами до чорнової підлоги або до рейок;
• підключаємо до опалювального контуру і проводимо опресовування огрівальної системи;
• переконавшись у працездатності, кладемо або відразу підлогове покриття, або підкладку під кахель або лінолеум, в якості якої настійно радять плити ЦСП, що не містять формальдегід.

Ось так можна самостійно спорудити дерев'яні водяні теплі підлоги без зайвих витрат і непотрібного фанатизму. Принципами, впровадженими західними інженерами, можна практично скористатися, залишивши гроші у власному гаманці. Що краще: зовсім недешевий заводський «конструктор» або демократична саморобка?