Тепла підлога є різновидом опалення. Він може бути як основним джерелом тепла в квартирі або будинку, а може бути поєднаний з іншими видами опалення, наприклад, радіаторним або пічним опаленням. Цей спосіб обігріву житла має ряд переваг перед іншими видами опалення, і головне з них, це рівномірний розподіл тепла, що створює комфорт і затишок в квартирі. З цієї статті ви дізнаєтеся, які є теплі підлоги, + як укладати тепла підлога.

Давайте спочатку розберемося з видами цих опалювальних систем.
По виду теплоносія теплі підлоги діляться на дві групи:
• водяній;
• електричний;

Електричні теплі підлоги, у свою чергу, можна розділити:
• конвекційні - тепло передається від нагрівального елемента до підлоги, а потім у повітря приміщення;
• інфрачервоні - обігрів підлоги і приміщення провадиться за рахунок інфрачервоного випромінювання;

Принципова різниця між конвекційним і інфрачервоним типом обігріву полягає в тому, що при конвекційному обігріві, чим більше відстань від нагрівального елемента, тим менше температура. При застосуванні інфрачервоного теплої підлоги, нагрівання відбувається за допомогою випромінювання, що призводить до більш рівномірного обігріву самої підлоги і приміщення.
За способом виконання і увазі нагрівального елемента електричний тепла підлога ділиться на три види:
• з електричним нагрівальним кабелем;
• у вигляді нагрівального мату;
• плівкові теплі підлоги.

Спочатку поговоримо про водяному теплом поле + як укладати тепла підлога цього типу.
Як провести монтаж водяної теплої підлоги.
Найбільш поширений спосіб укладання такого виду опалення, це монолітний бетонний пол, при якому контур труб заливається шаром бетону певної товщини. Вся конструкція виконується у вигляді «листкового пирога».

Врахуйте, що при влаштуванні водяної теплої підлоги, ваша кімната стане нижче приблизно на 80 - 130 мм (залежно від товщини підготовчої стяжки і самого «пирога» теплої підлоги).
Насамперед потрібно підготувати підставу під укладання системи опалення. Очистіть площа, видаліть всі виступаючі більш ніж на 0,5 -0,8 см нерівності, западини закладіть розчином. При необхідності зробіть бетонну стяжку. Якщо цього не зробити, в процесі експлуатації в системі можуть виникнути повітряні пробки, що призведе до значного зниження тепловіддачі і працездатності системи опалення.
Після проведення підготовчих робіт з основою, на нього слід постелити гідроізоляцію (можна використовувати руберойд або поліетиленову плівку), а потім по всьому периметру (включаючи і дверні отвори та інші виступи і западини) укладається демпферна стрічка (при її відсутності можна використовувати тонкий шар пінопласту) . Вона повинна бути висотою близько 200 мм (розрахуйте так, щоб після укладання всього «пирога» системи опалення разом зі стяжкою, стрічка виступала не менше ніж на 2 см). Надлишки стрічки потім обрізаються.

Тепер можна приступати до настилу теплоізоляційних матеріалів. Ще зовсім недавно в якості термоізоляції найбільш популярним був полістирол з щільністю не менше 35 кг / м ³. Якщо товстий шар теплоізоляції покласти не представляється можливим, можна використовувати покриті алюмінієвою фольгою матеріали товщиною 0,5 - 1 см. У цьому випадку дуже важливо щоб ці покриття мали алюмінієву захисну плівку. Це хороші матеріали, але при їх використанні є свої мінуси. Для прокладання контуру труб, на шар термоізоляції потрібно попередньо покласти арматурну сітку або рейки, до яких труби кріпляться хомутами або кліпсами. В даний час є більш практичний матеріал, який полегшує процес монтажу. Це профільні теплоізоляційні плити з пінополістиролу, що мають щільність 40 кг / м ³ («Система ФорсТерм»). Вони мають Пароізоляційний покриття у вигляді полістирольної плівки. Ці плити вже мають спеціальні виступи для зручної прокладки водяного контуру з труб різного діаметра (16 мм, 17 мм, 18 мм). На бічних поверхнях плит є «замки», завдяки яким можна формувати суцільну площу з надійним «зачепленням» між елементами. Для зручності формування суцільного «килима», елементи мають нанесену на них лінійку. Нижня поверхня плит рельєфна, що дозволяє їм «згладжувати» дрібні дефекти підстави і мати кращі показники звукоізоляції. Укладати теплоізоляційні плити рекомендується згідно зі схемою, причому слід зазначити, що покривати заснування ними потрібно повністю, незалежно від того, будуть, прокладатися труби системи теплої підлоги чи ні. Це потрібно для того, підлогу в кімнаті мав однакову міцність.

Після вибору труб для теплої підлоги, приступаємо безпосередньо до формування і укладанні контуру системи опалення. У першу чергу потрібно встановити колектори для подачі гарячого теплоносія і «обратки». Вони, як правило, монтуються під вмонтованому в стіну або прибудованому монтажному шафі. Перед колекторами необхідно встановити запірні крани, для можливості відключення системи. Якщо в конструкції колектора не передбачені запірні крани на кожну трубу, при бажанні їх можна встановити самостійно. Тоді ви зможете відключати будь-яку ділянку системи опалення в потрібний час. Підключіть трубу до колектора подачі і, розмотуючи її, укладайте на теплоізоляційні плити, формуючи необхідний малюнок. При необхідності з'єднувати труби фітингами.

Давайте коротко розглянемо, що ж міститься в колекторному шафі і як це все працює.
У колекторний (монтажний) шафа входять дві основних частини щодо забезпечення працездатності системи опалення:
• блок колекторів;
• насосно - змішувальний вузол;
Насосно - змішувальний вузол призначений для змішування гарячої води, яка надходить в контури системи опалення, з остиглим теплоносієм. Циркуляційний насос закачує змішану у вузлі воду в систему. Який віддав тепло теплоносій по «обратке» повертається назад.
Для того щоб вручну відрегулювати теплову потужність системи, призначений балансувальний клапан. Для опалення приміщення маленькій площі його потрібно відкрити. Якщо потрібно обігріти велику площу, клапан закривається.

Для контролю над температурою води в системі стоїть термодатчик, а регулює ступінь нагріву теплоносія, термоголовка. Вона за допомогою клапана перекриває або відкриває магістраль подачі гарячої води.

Якщо раптом припиниться подача води, тоді відкриється пропускний клапан, і теплоносій буде циркулювати по вільному байпасу.
Тут розглянута проста система, при якій температура регулюється вручну. Для того щоб регулювання проводилася в автоматичному режимі, потрібні сервоприводи, які з'єднуються з датчиками, встановленими в кімнаті. Термодатчик передає сигнал на сервопривід і той автоматично за допомогою клапана колектора «обратки» регулює рух теплоносія в системі.

За рух теплоносія по системі опалення відповідає блок колекторів. Це свого роду два ряди байпасів, один з яких регулює потік надходить в систему теплоносія, а інший відповідає за «обратку».
Розглянемо, як проводиться укладання водяної теплої підлоги.
1. Перший спосіб самий малоефективний - це укладання труб «змійкою». У цьому випадку поверхня обігрівається нерівномірно, в силу того, що в міру просування теплоносія по трубі він все сильніше і сильніше остигає. При монтажі труб таким способом може виникнути труднощі зі згинанням труби для певного кроку. Це можна зробити, формуючи в місцях вигину «петлі», як це показано на малюнку.
2. Другий спосіб більш ефективний. Це вкладання труб «подвійний змійкою». Як видно зі схеми, обидві труби («гаряча» і «обратка») проходять паралельно один одному, і обігрів відбувається більш рівномірно. Але теж можуть виникнути труднощі з формуванням кроку укладання.

Обидва ці способи застосовні в маленьких приміщеннях, де потрібно робити багато «обводів» (наприклад, в санвузлі, при обводі унітазу і т. п.), а також коли необхідно вирівняти суміжні зони контурів. Якщо ж площа приміщення дозволяє, то краще використовувати третій спосіб - «спіраль» або, як його ще називають «равлик».
3. Третій спосіб - «спіраль» найбільш вдалий і ефективний спосіб укладання водяної теплої підлоги. Як видно на схемі, труби «гарячого» і «холодного» теплоносія йдуть паралельно і чергуються. Причому, труба з найбільшою температурою теплоносія, сусідить з трубою, де вода має найменшу температуру. Так досягається найефективніша тепловіддача і обігрів поверхні підлоги. До достоїнств такої розкладки труб можна віднести те, що можна формувати практично будь-який крок укладання. Це стане в нагоді в тому випадку, коли вам потрібно збільшити ступінь обігріву в певній зоні (біля вікна, біля крайньої стіни, яка контактує з вулицею і т. п.). У такому випадку, просто зменшуєте крок у цьому місці, а далі монтуєте за розрахунками. Спосіб розкладки труб «спіраллю» - універсальний, їм можна укладати труби в приміщеннях практично будь-якої площі і конфігурації. Ідеальним варіантом, буде комбінування «змійки» зі «спіраллю». Наприклад, «подвійний змійкою» утеплюєте місця біля самих «холодних» місць, а спіраллю викладаєте всю іншу зону.

Кілька слів потрібно сказати про те, як вибрати необхідний крок (відстань між трубами) при укладанні водяної теплої підлоги. Від правильності вибору цього параметра залежить, наскільки ефективно буде працювати система опалення. Чим більше відстань між трубами, тим вище повинна бути температура теплоносія, для забезпечення необхідної температури в приміщенні.
Величина кроку залежить від того, наскільки великі втрати тепла у вашій квартирі або будинку. Якщо будинок старий, стіни погано утеплені, стоять старі вікна, квартира кутова і т. п., значить, втрати тепла більше, а значить і система опалення потрібна більш потужна, тому труби потрібно укладати частіше. Це ж відноситься і до ванної кімнати, де підлога потрібно підігріти більш сильно. Так само крок укладання залежить і від діаметра застосовуваної вами труби. У цілому, найбільш застосовувані величини кроку, це 15 см, 20 см і 30 см. Найбільш поширеним є укладання з перемінним кроком. Біля зовнішніх стін, вікон та інших найбільш «холодних» місцях приміщення, крок робиться менше. На всій іншій площі труби укладаються більш рідко.

З усього прочитаного можна підвести деякий підсумок. Для того щоб правильно розподілити тепло по поверхні підлоги потрібно:
• враховуючи те, що при більшій щільності укладання труб підлогу прогрівається краще, слід в «холодних» місцях крок робити менше, а в інших - більше;
• не варто робити крок при укладанні контуру більше 250 мм. Оптимальним відстанню між трубами теплої підлоги у ванній кімнаті є 150 мм, в інших зонах 200 - 250 мм. Розміщувати труби з кроком менше 100 мм немає сенсу, це призведе тільки до перевитрати матеріалу. Але і робити його більше 300 мм, теж не доцільно - буде відчутний перепад температури;
• відстань між стіною і контуром системи опалення повинно бути не менше ніж 10 - 15 см;
• довжина труби в одному контурі системи опалення, не повинна перевищувати 100 м. Недотримання цієї умови призведе до підвищення гідравлічного опору і зайвого навантаження на циркуляційний насос;

• розрахувати теплові та гідравлічні параметри теплої підлоги можна за допомогою безкоштовної програми Valtec Prog.
Випробування системи.
Перед тим як заливати прокладені контури бетоном, необхідно провести випробування системи опалення на герметичність - опресовування труб.
На момент перевірки системи опалення колекторний шафа має бути повністю змонтований, і всі контури підключені до колекторів. Система заповнюється водою до тих пір, поки з неї не буде видалений весь повітря (віддаляється через зливні або регулювальні вентилі).

Якщо для системи опалення ви використовували металопластикові труби, доведіть тиск в контурі до 6 атм. (6 bar) і витримайте протягом 24 год. Якщо тиск в системі залишилося незмінним, можна виробляти заливку. Під час бетонування контури повинні бути заповнені теплоносієм і знаходиться під тиском.
При використанні труби із зшитого поліпропілену, необхідно довести тиск в заповнених водою контурах до величини в два рази перевищує робочий (4 - 6 атм.). Через 0,5 години, якщо тиск в системі понизився, довести до необхідної величини. Таку процедуру повторіть три рази з проміжком часу в 30 хв. Через 90 хв востаннє підійміть тиск в системі і залиште на 24 години. Після закінчення цього часу, якщо показники зменшилися не більше ніж на 1,5 атм. І немає слідів витоку теплоносія, можна вважати, що випробування пройшли успішно.
Рекомендується також провести випробування на витримування максимальної температури. Для цього систему опалення розігрівають до t ° = 85 ° C. і витримують протягом 30 мінут.Затем перевіряють стики на предмет витоку теплоносія. Ця перевірка допомагає зняти внутрішнє напруження в трубах, яке виникло в процесі укладання.

Заливка бетонної стяжки.
Після проведених випробувань можна робити бетонну стяжку. Але перед цим потрібно визначити, де проходитимуть кордону між площами заливки. Їх роблять у тому випадку, коли довжина плити стяжки більше 8 м або площа її перевищує 40 м ². Зазвичай площа кімнати не поділяють на сектори, а роблять суцільну стяжку. Межі між площами стяжки (деформаційні шви) потрібні для того щоб компенсувати температурне розширення бетону. У квартирах і будинках їх роблять в дверних отворах і там, де приміщення має складну конфігурацію. У ці шви, потрібно помістити який або еластичний матеріал у вигляді стрічки, зазвичай використовують демпферну стрічку.
Не потрібно укладати труби системи опалення на стику плит бетонної стяжки. Для цього розташуйте два окремих контура, розташовані по різні сторони деформаційного шва. Труба, яка перетинає цей шов, повинна бути укладена в пластикову, а краще сталеву гільзу, довжиною не менше 300 мм.

Поверх труб бажано покласти армуючої сітки з осередками 10 × 10 см і товщиною арматури 3 мм. Це робиться для зміцнення бетонного моноліту, воно хоч і не обов'язкове, але бажане. За допомогою цієї сітки можна запобігти поширенню утворилися під час експлуатації системи тріщин.
Як замінник металевої сітки все частіше використовується поліпропіленова фібра. Вона додається в розчин на етапі сухого перемішування компонентів, перед додаванням води. Витрата її вкрай малий, наприклад, на 1 м ³ розчину потрібно всього 0,8 - 0,9 кг фібри.
Під час заливання стяжки, теплоносій у трубах системи опалення повинен мати кімнатну температуру і перебувати під тиском, не меншим, ніж 0,3 МПа (3 атм.). Висота стяжки робиться в межах 30 - 40 мм. Роботу слід виконувати при температурі не нижче + 5 ° C. Після заливки стяжку рекомендується обробити вібратором для запобігання утворення пустот в моноліті. Запуск системи опалення можна робити тільки після того, як бетон повністю висохне. Приблизний час береться з розрахунку 4 дні на кожний 1 см товщини стяжки. Повне висихання стяжки відбудеться через 28 днів.

Піщано - цементний розчин для заливання готується з цементу марки не нижче М - 300 і піску з додаванням пластифікатора.
Приблизний рецепт розчину:
- Цемент М-400 50 кг;
- Пісок 450 - 500 кг;
- Вода 25 л;
- Пластифікатор 3,8 л;
- Фібра поліпропіленова 45 г (0,45 дм ³);

Запуск системи.
Після повного висихання бетонного моноліту можна приступати до запуску системи опалення, але перед цим потрібно ще перевірити на наявність в ній повітряних пробок і при необхідності видалити їх. Для цього тиск в контурах встановлюють на 15% вище робітника і, перекривши вентилями всі контури крім одного, включають циркуляційний насос на малу швидкість. Домігшись повного видалення повітря з гілки системи, приступають до обезвоздушіванія наступної. По завершенні цієї процедури прогрівають систему опалення до t ᵒ = 25 ᵒ С., і кожен день додають по 5 ᵒ до досягнення робочої температури.

Як укладати теплу підлогу без бетонної стяжки.
Бувають випадки, коли застосувати «мокрий» спосіб з бетонною стяжкою застосувати неможливо. Тоді на виручку прийде «сухий» метод. Залежно від застосовуваних матеріалів, такі системи бувають двох типів:
• полістирольна система;
• дерев'яна система;
В якості основи у них застосовуються полістирольні блоки з відлитими в них пазами для прокладки труб або смужки з дерева (можна ДСП). У пази підстави укладаються зроблені з алюмінію розподільні пластини, які вигнуті так, що у вигині лягає труба контуру теплої підлоги.
«Полістирольна» система водяного теплої підлоги.

Підготовка підстави аналогічна для всіх видів підлог. Максимальний ухил основи складає 4 мм протягом 1 погонного метра. На дно лягає гідроізоляція, по периметру приміщення - демпферна стрічка. Потім укладаються полістирольні листи, в пази яких, з певним кроком, поміщаються металеві пластини для розподілу тепла. Пластини повинні займати не менше 80% від всієї площі теплої підлоги.