Дана стаття присвячена тому, як самостійно виконати зовнішнє утеплення стін пінопластом, про вибір інших способів утеплення читайте тут . Тут наведено відповіді на основні питання, що виникають при виконанні цієї роботи, а так же наводиться докладна інструкція, як використовувати пінопласт для утеплення стін будинку із зовнішнього боку. Так само дані рекомендації, як підготувати поверхню стіни до монтажу утеплювача, варіанти установки пінопласту, і як виконати оздоблювальні роботи по поверхні утеплювача.

Підготовка поверхні стіни будинку
Утеплення стін із зовнішнього боку пінопластом вимагає відповідної підготовки поверхні. Спочатку поверхню стіни може мати різні дефекти і нерівність. Мета даного етапу підготовки - вирівняти поверхню. Якщо це не зробити, то в процесі експлуатації можуть виникнути різні проблеми. Наприклад, за наявності порожнечі під листом пінопласту ця ділянка не буде мати достатньої міцності і в разі виникнення в цьому місці механічного навантаження теплоізоляційний матеріал деформується. Аналогічна ситуація виникне і в тому випадку, якщо під листом пінопласту перебуватиме виступ. Все це вимагає попереднього вирівнювання, що б нерівності поверхні не перевищували 10-20 мм. 

Має значення не тільки рівність зовнішньої поверхні стіни, але і її адгезійні властивості, тобто міцність з'єднання з клеїть складом.
Особливої уваги вимагають пофарбовані стіни. У разі якщо фарба відстає від фасаду її необхідно зачистити. При використанні фарби типу ПФ її рекомендується збити. Далі рекомендується нанести грунтовку. У деяких випадках допускається не виконувати цей етап підготовки поверхні, наприклад, у випадку якісної міцної основи. Але грунтовка не тільки підвищує міцність поверхневого шару, а й істотно збільшує адгезію, що сприятливо позначається в процесі експлуатації. З урахуванням цього не варто економити на грунтовці, витрати на її придбання та нанесення окупляться надалі.

Перед нанесенням грунтовки рекомендується перевірити стан поверхні стіни. Якщо спостерігається осипання поверхневого шару, то він потребує попередньої зачистки. У разі якщо зачистка не дає необхідного ефекту і осипання триває, то рекомендується нанесення штукатурки або шпаклівки, до складу якої доданий клей ПВА. Але і в цьому випадку краще нанести грунтовку з розпилювача. Після висихання на стіну наносять грунтовку. Для нанесення використовують звичайні малярські кисті або розпилювачі. Нанесення пензлем дозволяє додатково почистити поверхню, однак якщо міцність поверхневого шару недостатньо висока, то краще використовувати розпилювач.

Особливості підготовки екструдованого пінополістиролу (ЕППС)
Для виготовлення пінопласту використовують різні синтетичні матеріали, в тому числі і екструдований пінополістирол (ЕППС). Листи ЕППС мають дуже гладку поверхню, яка потребує додаткової підготовки. Для цього використовують голчастий валик для гіпсокартону. Валиком кілька разів прокочують по поверхні, забезпечуючи тим самим необхідну ступінь шорсткості. Це набагато зручніше, ніж наносити борозни канцелярським або монтажним ножем. Деякі виробники випускають листи ЕППС з рифленою поверхнею, але вони не завжди є в наявності. Перед початком робіт з установки листів пінопласту на стіну потрібно підготувати необхідну кількість матеріалу, щоб у процесі обклеювання не відбувалися простої. Листи пінопласту обробляють валиком з двох сторін. Крім голчастого валика можна використовувати і металеву щітку з великою жорсткістю. Інші види пінопласту мають достатню ступінь шорсткості і не потребують такої попередньої підготовки.

Монтаж відливів (зовнішніх підвіконь) і утеплення укосів
Роботи з монтажу відливів, утеплення та оздоблення укосів з зовнішньої сторони варто виконати до установки утеплювача на стіни. Кріплення зовнішніх підвіконь відбувається безпосередньо на віконні блоки. На їх зовнішньому профілі є спеціальні виїмки для встановлення відливів. При виборі ширини зовнішнього підвіконня необхідно враховувати, що надалі будуть виконуватися роботи по теплоізоляції зовнішньої поверхні стіни. Винос роблять з розрахунку товщини теплоізоляційного матеріалу плюс 10 мм. Відплив повинен виступати за край стіни на 30-40 мм. При меншій довжині дощ буде заливати стіну, а при більшій довжині виникає великий шум через крапель дощу. Наприклад, при товщині теплоізоляційного шару 50 мм зовнішнє підвіконня повинен виступати за край неутепленої стіни в межах 100 мм (5 см + 1 см + 4 см).

У деяких випадках при установці вікна використовується пластиковий стартовий профіль прямокутного перерізу. При такій установці під підвіконням утворюється порожнина. Якщо її не закрити, то там буде утворюватися і накопичуватися конденсат, який почне затікати під шар утеплювача або всередину будинку.
Утворену порожнину необхідно закрити. Для цього використовують різні матеріали: штукатурку, клейову суміш і т.п. краще всього використовувати для цього пінопласт, який можна легко вирізати відповідно з розміром і формою порожнини. Це створить підставу для установки зовнішнього підвіконня. Для додаткової фіксації установку краще робити на невеликий шар монтажної піни. Це забезпечить краще з'єднання і зменшить шум під час дощу. Після установки відливу на монтажну піну на нього вимагається покласти який-небудь вантаж приблизно на 3 години, поки піна не затвердіє і не припинить розширюватися. Захисну плівку, що закриває лицьову поверхню, залишають і знімають тільки після закінчення всіх загальнобудівельних та оздоблювальних робіт.
Після установки відливів приступають до утеплення віконних укосів з зовнішнього боку. Зазвичай розмір віконного отвору менше на 20-30 мм. Такий допуск дають для монтажу утеплювача і подальшої обробки. Для утеплення укосів застосовують пінопласт, що має меншу товщину, ніж той, який використовують для теплоізоляції фасадів. Товщина пінопласту вибирається з урахуванням того, що приблизно 10 мм піде на шари обробки. Надалі утеплювач на укосах буде потрібно зістикувати з теплоізоляцією фасаду. Забезпечити таке з'єднання можна, якщо утеплювач на укосах буде виступати за рівень зовнішньої стіни не менше ніж на 10 мм.

Монтаж утеплювача на фасад методом приклеювання
Встановивши віконний відлив і утепливши укоси, переходять до монтажу теплоізоляції на фасад. Передбачається два варіанти фіксації пінопласту на зовнішній поверхні стіни. Пінопласт приклеюють і закріплюють механічним кріпленням. Комбінування цих способів фіксації дозволяє надійно встановити теплоізоляційний матеріал на фасаді, що виправдовує себе при подальшій експлуатації.
Пінопласт починають наклеювати знизу. Для цього спочатку встановлюють стартову планку, яка є підставою при наклеюванні листів пінопласту. Якщо робити монтаж без стартовою планки, то наклеєний утеплювач може зміститися. Такі зрушення по поверхні стіни можуть досягати 100 мм. Стартова планка є опорою для першого ряду наклеюються аркушів і перешкоджає їх зміщення по площині.

Клей наносять двома шпателями: маленьким, шириною 80-100 мм і великим, шириною до 200 мм. Маленьким шпателем зачерпують клеїть склад і наносять на великий. Якщо нерівності зовнішньої поверхні стіни не перевищує 10 мм, то для нанесення використовують шпатель з зубчиками. Клеїть склад укладають гребінкою з хвилеподібним профілем. Якщо на стіні є великі нерівності, то клеїть склад накидають на стіни, так як це роблять при попередньому нанесенні штукатурки, при цьому клей завдають не на лист, а на поверхню стіни. Таке нанесення забезпечить більш рівномірний розподіл клею по поверхні і гарантовано закласти всі наявні нерівності і перепади висот. Крім того, лист пінопласту після нанесення клею стає важче на кілька кілограм, що створює труднощі при роботі.

На стіні з великими нерівностями краще не розгладжувати рівномірно по всій поверхні клеїть склад, а наносити окремими великими наліпками. Зазвичай під кожен лист накидають 9 наліпок (вісім по периметру і одну по центру). Втім, кількість і розмір наліпок визначається станом конкретної ділянки стіни. Головне, щоб було забезпечено згладжування нерівностей і повне заповнення між стіною і листом пінопласту. У деяких випадках, за наявності дуже великих виступів в пінопласті роблять виїмку відповідного розміру. Після нанесення на поверхню стіни клеїть складу прислоняют лист пінопласту і притискають. Для більш щільного з'єднання і рівномірного розподілу клею рекомендується акуратно постукати по аркушу. Найкраще це робити долонею, щоб не пошкодити пінопласт і не залишити на його лицьовій поверхні вм'ятин.

Особливістю є укладання листів ЕППС, виготовлених з чвертю. Наявність чверті на аркушах ЕППС дозволяє практично повністю уникнути виникнення містків холоду і забезпечує більш щільне і надійне з'єднання. Недоліком ЕППС можна вважати більш гладку поверхню, яка потребує додаткової обробки голчастим валиком для поліпшення адгезії, а так само складності підгонки при укладанні на ділянки стіни з великими виступами. Листи пінопласту рекомендується укладати в шаховому порядку, щоб утворювалися Т-подібні стики.
До подальших робіт з теплоізоляцією рекомендується приступити не раніше, ніж через 3 дні після закінчення робіт з його наклеювання. За цей час клеїть склад повністю затвердіє, утеплювач всядеться і прийме остаточні розміри. Втім, при самостійному виконанні робіт такий технологічний перерву вийде природним чином. До того моменту, коли буде наклеєний останній лист теплоізоляційного матеріалу, можна буде приступати до робіт на початковому ділянці.

Однак при роботі доводиться використовувати дещо іншу черговість робіт. Пов'язано це з тим, що наклеювання пінопласту відбувається у два яруси: верхній і нижній, причому для монтажу верхнього ярусу потрібні підмостки. Для того щоб зменшити кількість переміщень риштовання рекомендується монтувати пінопласт ділянками, з поступовим переміщенням риштовання по периметру. Це не тільки істотно скоротить трудомісткість і терміни виконання теплоізоляційних і оздоблювальних робіт, але і дозволить зменшити час знаходження пінопласту, коли він незахищений від сонячних променів. Пінопласт розкладається по впливом ультрафіолету і його не рекомендується тривалий час тримати під відкритим сонцем. Звичайно, за такої схеми організації робіт буде потрібно стиковка окремих ділянок, але при дотриманні певних правил і вимог складнощів виникнути не повинно. Розмір ділянки буде визначатися шириною риштовання.
Фіксація пінопласту механічним кріпленням

Після того, як клеїть склад ствердіє можна починати прибивати пінопласт. Зазвичай на це відводиться три дні. За цей час клей гарантовано ствердіє, незалежно від стану погоди. Якщо почати свердлити отвір у пінопласті до застигання клею, то аркуші можуть відстати від стіни. Крім того, поки що клеїть склад не утворив під листами рівною і міцної основи є ризик потрапити кріпленням в порожнечу і вигнути лист. У цьому випадку доведеться витрачати додатковий час і кріплення для вирівнювання.
Приклеєний аркуш фіксую грибками, які представляють собою пластмасову капелюшок великого діаметру, що має гільзу, в яку вставлений цвях. Цвяхи можуть бути пластиковими і металевими. Металевий цвях міцніше, однак, рекомендується використовувати пластиковий кріплення, так як він не створює додаткового містка холоду. Крім того, металеве кріплення трохи дорожче, при цьому і пластикові цвяхи забезпечують досить надійне з'єднання. При виборі кріплення треба звернути увагу на його якість. Тут не варто особливо економити. Більш дешевий кріплення, як правило, виявляється неякісним. Він може зігнутися або зламатися в процесі роботи.

Вибравши ділянку, приступають до свердління. Для цього використовують перфоратор і бур діаметром 10 мм. Отвір повинен бути на 2 см більше ніж довжина грибка. Це роблять, щоб обсипався під час свердління і забиванні сміття не перешкоджав надійної фіксації. Довжину грибка вибирають виходячи з розміру утеплювача. А так само враховують товщину інших верств і додають ще 4-5 см на фіксацію в стіні. При товщині утеплювача 50 мм довжина грибка повинна бути 110 мм (5 см + 1 см + 5 см), а довжина отвори для встановлення грибка, відповідно 130 мм (11 см + 2 см).

Схема розташування кріпильних грибків
По кутах аркуша забивають чотири грибка, а п'ятий по центру. Така схема (варіант 1, дивіться малюнок) розташування грибків забезпечує оптимальну фіксацію. Втім, в окремих випадках можна використовувати і більшу кількість кріплення, яке визначається залежно від конкретних умов. Дана схема (варіант 2 на малюнку) розташування грибків підтискає весь стик і робить з'єднання аркуша зі стіною більш щільним і рівним. Використання механічного кріплення дозволяє забезпечити надійну фіксацію. Встановивши перший грибок в центрі листа, стає наочно видно, де є нерівності. Виступаючі краї закріплюють іншими грибками. Якщо ж почати фіксувати на свіже клей, то лист може значно відійти від поверхні стіни і рівномірність з'єднання буде порушена. Саме тому грибки починають встановлювати після того, як клей застигне. Незалежно від схеми розташування і кількості кріплення на лист грибок прибивають на відстані 50-100 мм від краю або кута аркуша.

Установка грибків проводиться таким чином. Спочатку просвердлюють всі отвори, потім у них вставляють пластикові капелюшки з ніжками, і вже після цього забивають цвяхи. Капелюшки з ніжками можна вставляти руками, але краще використовувати для цього молоток, акуратно забиваючи їм капелюшки в утеплювач. Капелюшок потрібно забитий так, щоб вона опинилася в одному рівні з верхньою поверхнею теплоізоляційного матеріалу. Якщо встановити капелюшок до кінця не вдається - це означає, що слив не просвердлений до кінця, або діаметр отвору недостатній. У цьому випадку рекомендується змінити бур і просвердлити отвір заново, після чого вкласти в нього грибок.
Встановивши на обраному ділянці всі капелюшки грибків, приступають до забивання цвяхів. При цьому капелюшки можуть трохи просунуться всередину аркуша. Правильно забита грибок повинен бути приблизно на 1-2 мм втоплений в шарі утеплювача. Якщо цвях не вдалося добити до кінця приблизно на 1 см, то в цьому випадку його обрізають або відкушують кусачками.

Як обробити стики
Після того, як всі аркуші закріплені грибками, переходять до обробки стиків. Для цього оглядають всі стики на ділянці і відзначають місця, де щілину більше 5 мм. Зазвичай такий дефект виникає при нерівних стінах. Такі місця закладають монтажною піною. Якщо є щілини товщиною в 20 мм і більше, то в них рекомендується спочатку вставити вирізані в розмір шматки утеплювача, а після цього запінити. Піна засихає протягом декількох годин, після чого її надлишки обрізають монтажним ножем. Якщо стики виступають на загальним рівнем, то їх вирівнюють спеціальною теркою по пінопласту. Терка дозволяє усунути наявні виступи на стиках і вирівняти поверхню. При використанні ЕППС терка не може ефективно усунути нерівності. Для вирівнювання стиків листів ЕППС рекомендується використовувати монтажний ніж або провести вирівнювання при наступній обробці.

Після вирівнювання стиків всю поверхню теплоізоляційного шару необхідно покрити клеїть сумішшю.Для її нанесення використовують великий шпатель з шириною лопатки 200 мм. Склад необхідно нанести рівномірно. Якщо після висихання будуть виявлені нерівності, то їх потрібно зачистити пластиковою теркою, із закріпленою на ній наждачним папером або шпателем.
Як встановити теплоізоляцію, якщо потрібно укладання двох шарів утеплювача
Товщина пінопласту, використовуваного для утеплення фасаду, складає 30, 40 і 50 мм. Що робити в тих випадках, коли необхідна товщина теплоізоляційного шару 60, 70 або 80 мм. У цьому випадку використовують комбінації листів різної товщини (30 мм + 30 мм, 40 мм + 30 мм і 50 мм + 30 мм). Послідовність виконання робіт у даному випадку буде наступною. Перший шар теплоізоляції монтується так, як це описано вище. Після цього наклеюють другий шар, при цьому його укладають із зсувом на підлогу листа, щоб стики нижнього шару проходили по центру аркушів покладених зверху.

Наклеюючи другий шар зручніше клеїть склад наносити на верхні листи, тому що поверхня вже не має яких-небудь нерівностей. Клей наносять шпателем з зубчиками, після чого листи другого шару притискають до першого.
При укладанні утеплювача в два шари можна не закладають великі щілини між стиками. Необхідно лише прибрати виступаючі краї. А ось стики другого шару зашпаровують, так як про це говорилося раніше. Це роблять після того як буде вироблено закріплення грибками утеплювача другого шару. Грибки забивають по описаної раніше технології, з урахуванням збільшеної товщини теплоізоляційного шару. Виходячи з цього, вибирають і довжину грибка. У разі якщо виробляють утеплення в два шари з ЕППС кожну сторону аркушів монтованих зверху, обробляють голчастим валиком.
Закріпивши утеплювач на стіні треба переходити до оздоблювальних робіт. Для цього необхідно нанести шар штукатурки. Є певні особливості, пов'язані з різними етапами штукатурки пінопласту. При цьому потрібно виконати попередню підготовку поверхні, наклеїти армуючої сітки, нанести вирівнюючий шар, а так само виготовити суміші для штукатурки пінопласту і затірку для вирівнювання.

Сітку починають наклеювати по кутах вибраної ділянки, після чого її наклеюють на всю поверхню. Для обробки кутів використовують не тільки сітку, але і перфоровані куточки, виготовлені з пластику. Куточки використовують при утепленні приватних будинків і на перших поверхах багатоквартирних будинків. У всіх інших випадках використовують сітку. Для наклеювання сітки використовують суміш для захисного шару. Рекомендується використовувати сітку для фасадних робіт, вона стійка до дії лугу. Щільність сітки повинна бути 140-160 г/м2. Із збільшенням щільності сітки вдається домогтися більш рівної поверхні, але при цьому виникають складнощі з обклеюванням кутів.
Обробка кутів сіткою вимагає певних навичок . При використанні перфорованих куточків ніяких проблем не виникає. Якщо вирішено робити кути з сітки , то спочатку нарізають смуги шириною 300 мм. Для обклеювання кутів будинку ширина може досягати одного метра. Сітку для укосів відрізають у відповідності з їх довжиною. Відрізаний шматок сітки згинають навпіл, так щоб згин зберігся при обклеюванні. Шпателем, шириною 200 мм наносять суміш на кут. Ширина наносимой суміші повинна бути 50-70 мм з кожного боку кута. Товщина шару зазвичай 2-3 мм.

Після нанесення накладають сітку. Сітку притискають шпателем, проводячи їм у вертикальному і горизонтальному напрямку. Таким чином, виходить кут, з кожного боку якого є 50-70 мм приклеєною сітки і стільки ж чистою сітки, що лежить на пінопласт. Це роблять для того, щоб надалі стикувати окремі ділянки.
Сітка йде в рулонах шириною по 1 метру. Краще відрізати її поперек , таким чином, забезпечується однакова довжина всіх шматків (1 м).
На цьому і наступних етапах оздоблювальних робіт буде потрібно більш широкий шпатель (350 мм). Обклеювання поверхні сіткою виконають невеликими ділянками шириною 90 см і висотою 1 метр. Ширина 90 см (при ширині сітки в 1 метр) пояснюється тим, що 10 см сітки залишається чистою, для подальшої стикування. Розчин досить швидко засихає і можна не встигнути з'єднати прилеглу ділянку. Особливо якщо роботи виконуються в теплий сонячний день, коли суміш висихає особливо швидко. Суміш наносять на стіну шириною 90 см і на висоту 1 метр, при цьому товщина шару повинна бути 2-3 мм. Сітку укладають так, щоб 10 см сітки виявилися на чистому пінопласті. Для рівномірного і міцного закріплення сітку розгладжують великим шпателем (350 мм), проводячи їм від центру до країв і зверху вниз. При розгладженні додають невелику кількість суміші, щоб вона повністю покрила сітку. Оптимально добитися такого результату, коли сітка буде злегка просвічувати через нанесений шар суміші.

При виконанні робіт потрібно враховувати різні фактори, зокрема розміри будівлі та особливості риштовання (їх висоту і ширину). Ці параметри в значній мірі впливають на розміри ділянок виробництва робіт. Нерідко за основу беруть найбільш поширену ширину риштовання від 2 до 3 метрів. Спочатку виконують роботи на першому ділянці, виробляючи всі описані вище етапи робіт. Сітку починають наклеювати від верхнього лівого кута вибраної ділянки . З урахуванням того, що сітка в рулоні було б оптимально вирізати шматок по всій довжині і стикувати тільки вертикальні кромки. Почавши зверху і притискаючи окремі ділянки, поступово спускаються вниз. Для зручності можна використовувати проміжне закріплення відрізаного шматка. Для цього наприкінці намазаного ділянки в пінопласт вставляють два цвяхи, які стають своєрідною полицею для скрученого в невеликий рулон відрізаного шматка сітки. Поклавши на цвяхи рулон, переміщаються вниз і продовжують наклеювання сітки. Таким чином, можна обклеїти весь кут по вертикалі одним нерозрізаним шматком сітки. Аналогічно можна укладати і горизонтальні ділянки

Як стикувати окремі ділянки сітки між собою
Окремі ділянки сітки стикуються між собою за однаковим принципом, незалежно від того, який стик робиться: вертикальний або горизонтальний. При наклеюванні окремих шматків сітки краю шириною 7-10 см залишають чистими. При наклеюванні сусідньої ділянки на це місце наносять суміш, а зверху внахлест укладають край іншого шматка. Розрівнювання виконують великим шпателем. Таке нанесення забезпечує більш рівне і гладке з'єднання. При правильному виконанні всіх етапів робіт місце нахлісту буде трохи помітно через наступні шари обробки.

Затирка поверхні
Після укладання сітки на суміш її необхідно затерти. Для затірки використовують пластикову терку із закріпленою до неї наждаком. Звичайна сітка, яка використовується для затирання, для цієї операції не годиться. До затірці приступають тільки після того, як нанесена суміш повністю засохне і затвердіє. У сонячну погоду це відбувається досить швидко, протягом 12 годин. Для гарантованого висихання рекомендується витримати не менше доби. У цей момент можна виконувати роботи на іншій ділянці. Якщо почати затірку до повного висихання суміші, то він потрапить до наждак і повністю його заб'є, після чого буде потрібно його заміна.

Особливості нанесення вирівнюючого шару
При нанесенні вирівнюючого шару так само застосовується великий шпатель, товщиною 350 мм. Суміш на нього накладають великим шпателем, після чого наносять на поверхню шаром завтовшки 2-3 мм. Вирівнюючий шар можна наносити невеликими ділянками з подальшою стикуванням між собою. З'єднання окремих ділянок вирівнюючого шару не представляє ніякої складності. Єдина умова, яку потрібно виконати місце стику ділянок вирівнюючого шару не повинно збігатися із стиками армуючої сітки.

Особливості приготування сумішей
Суміші для обробки фасадів випускають різні виробники, найбільш відомі з них: компанії Церезіт, Майстер, Крайсель, Токан, Століт, Екомікс. Суміші будь-якого із зазначених виробників добре підходять для виконання робіт. При цьому є загальні вимоги, які не залежать від того, хто виготовив дану суміш. При використанні для теплоізоляції пінопласту, а особливо ЕППС необхідно використовувати спеціальні суміші для пінополістирольних плит. Зазвичай цю інформацію виробники вказують на упаковці. Деякі виробники випускають два типи сумішей. Одна вид суміші застосовується для приклеювання плит, а другий для приклеювання плит і нанесення захисного шару. Друга суміш - універсальна і її можна використовувати на всіх етапах робіт з утеплення та подальшого вирівнюванню. Перша ж суміш застосовується тільки при монтажі теплоізоляційного шару, але використовувати її в якості захисного шару не рекомендується, так як вона не володіє відповідними технічними характеристиками. Така суміш дешевше і її доцільно застосувати, для того щоб дещо зменшити витрати на утеплення та оздоблення.
А тепер розглянемо, на якому етапі доцільно застосовувати ту чи іншу суміш. Перший варіант суміші (тільки для наклеювання) використовують при монтажі утеплювача на укоси, на площині стін, при обробці стиків між листами утеплювача, а так само стиків з грибками. Універсальна суміш необхідна при наклеюванні сітки на кути і поверхню, при нанесенні вирівнюючого шару. Ще раз нагадаємо, що допускається використання тільки універсальної суміші, яку можна застосовувати у всіх випадках, однак це призводить до подорожчання робіт. Не рекомендовано одночасно використовувати суміші різних виробників.

Особливості замісу і витрати сумішей
Витрата суміші при наклеюванні листів пінопласту зазвичай складає 4-6 кг/м2. Ця величина може дещо змінюватись в залежності від величини нерівності поверхні. Аналогічна норма витрати (4-6 кг/м2) є і при виконанні інших етапів (наклеювання сітки і нанесенні вирівнюючого шару).
Щодо консистенції суміші існують наступні рекомендації. При наклеюванні листів пінопласту краще використовувати більш густу консистенцію суміші, ніж ту яку рекомендує виробник. При нанесенні її на шпатель вона не повинна розповзатися по поверхні, але при цьому і не повинна бути надмірно густий. А от при наклеюванні сітки консистенція повинна бути рідшою, ніж рекомендована. У даному випадку густота суміші визначається дослідним шляхом: сітка повинна добре з'єднуватися з поверхнею, а при розрівнюванні суміші не повинно виникати труднощів. Саму рідку консистенцію роблять для нанесення вирівнюючого шару. У цьому випадку суміш повинна трохи розтікатися по поверхні шпателя.

Виконання затірки вирівнюючого шару
Затірку вирівнюючого шару виробляють за тією ж технологією, що і затірку захисного шару при наклеюванні сітки. Для цього застосовують той же варіант терки - з наждаком. Особливістю є те, що при затірці вирівнюючого шару не рекомендується використовувати новий наждак. Слід пам'ятати, що затірку роблять не пізніше, ніж через 4 дні після нанесення суміші. Оптимальний термін 2-3 дні. Після зазначеного терміну затирка стає особливо міцною і її буде складно обробляти.
Нанесення грунтовки
Перед нанесенням чистової обробки на всю поверхню потрібно завдати грунтовку. Вибір грунтовки залежить від типу штукатурної суміші. Для декоративних штукатурок використовують грунтовку, призначену для армованого захисного шару при нанесенні декоративних штукатурок. Приклад такої грунтовки Церезіт СТ 16. Для інших штукатурних сумішей рекомендується грунтовка Церезіт СТ 17.

Грунтовка продається в готовому для застосування вигляді, або у вигляді концентратів. У першому випадку розводити грунтовку не потрібно, а в другому її розводять відповідно до рекомендацій виробника.
Загальні зауваження щодо виконання робіт
Працювати ділянками доцільно до того, поки на всю поверхня не буде наклеєна армована сітка. Після цього наносять вирівнюючий шар, потім усю поверхню грунтують і переходять до чистової обробки. Важливою умовою збереження штукатурного фасаду є пристрій надійної системи водостоку.