Щоб у процесі експлуатації Вас не розчарувала ваша лазня, варто подбати про закладення фундаменту, при її будівництві. Фундамент - це основа будь-якого капітальної споруди, що збільшує його характеристики міцності, що захищає будівлю від впливу грунтових вод, а також розподіляє рівномірно навантаження, що надається вагою будівлі, відповідно запобігає ризик просадки і перекосу будівлі з часом або деформування стін (розтріскування), і гарантує що спорудження простоїть довгі роки. Найпоширенішим видом фундаменту, що закладається по баню, є стрічковий фундамент.

Технічні характеристики
Основні фактори, що впливають на глибину закладки фундаменту:
• розміри і вага споруджуваного будинку;
• тип ґрунту;

• рівень промерзання грунту (для розрахунку глибини закладки фундаменту, залежно від кліматичного поясу, до коефіцієнта рівня промерзання грунту (інформацію можна подивитися в спеціальних таблицях) додається додатково тридцять сантиметрів);
• рівень пролягання грунтових вод.
Як правило, стрічковий фундамент закладається на глибину від 60 см. До 180 см, шириною від 25 см. До 50 см.

Види
Закладатися стрічковий фундамент під лазню з бруса або оциліндрованного колоди, може кількома способами, в залежності від конкретної ситуації й особистих уподобань власника ділянки:
• монолітним (в підготовлену траншею заливається бетонний розчин);
• збірним (для спорудження стрічкового фундаменту можуть бути використані бетонні блоки);
• заглибленим (нижче рівня промерзання грунту);
• мелкозаглубленним.

Для закладки стрічкового фундаменту під лазню, що має невеликі розміри, наприклад, 4 х 6 м, можна використовувати бутовий камінь і цементний розчин.
Для закладки стрічкового фундаменту під лазню габаритами 6х6 м, буде потрібно заливка монолітного стрічкового фундаменту бетонним розчином.
Мелкозаглубленний стрічковий фундамент для лазні, при умові не великої ваги споруди і не сильної сдимистості грунтів на ділянці, закладається на глибину від 20 см. До 60 см.

Як робити?
Процес закладки стрічкового фундаменту під лазню можна умовно розділити на кілька етапів:
• Підготовка ділянки під будівництво. Територія очищається від сміття і сторонніх предметів. Знімається родючий шар ґрунту, з одночасним вирівнюємо поверхні ділянки.
• Нанесення розмітки. Далі наноситься на підготовленій ділянці розмітка, за допомогою дерев'яних кілочків і мотузки.
• Проведення земляних робіт. Викопується траншея заданої глибини і ширини, по периметру зведення майбутніх стін. Майте на увазі, що фундамент закладається не тільки під зовнішні стіни, але також і під внутрішні.

Траншея викопується, приблизно на двадцять сантиметрів ширше заданої ширини фундаментної стрічки.
• Монтаж опалубки. У викопаній траншеї монтується дерев'яна опалубка (можна використовувати для цього старі непотрібні дошки). Опалубка зводиться на тридцять сантиметрів вище рівня землі. Щоб при заливці траншеї розчином, бетон не видавлювався через наявні в опалубці щілини, рекомендується виконати додатково гідроізоляцію (застелити опалубку зсередини поліетиленовою плівкою або руберойдовий листами).
• Облаштування піщано-гравійної подушки. На дно траншеї пошарово засипаються гравій та песо. Обов'язково проводиться їх утрамбовка, що супроводжується поливанням водою.
• Проведення армування майбутнього фундаменту. Для підвищення міцності стрічкового фундаменту, необхідно додатково змонтувати арматурний каркас. Для проведення даного етапу робіт, цілком підійде арматура перетином у 12 мм. Металеві штирі заглиблюються в вертикальному положенні в грунт, а потім до них, або методом зварювання, або методом з'єднання в'язанням дротом, кріпиться інша арматура в горизонтальному положенні.

• Заливка бетону. Для підготовки бетонного розчину рекомендується використовувати бетонну суміш марки М200. Склади більш низької якості використовувати не бажано, а більш високої якості, використовувати не доцільно. Бетонний розчин можна підготувати самостійно, для цього необхідно змішати цемент з піском і щебенем (береться одна частина цементу, дві частини піску і п'ять частин щебеню, і додається потрібну кількість води, до утворення в'язкої консистенції розчину). Через деякий час (приблизно сім чи десять днів) необхідне для того, щоб фундамент схопився, знімається опалубка і проводиться зворотна засипка вільного простору, між стінками фундаменту і бічною поверхнею виритої траншеї, раніше вийнятим з ями грунтом. Остаточно фундамент застигне протягом місяця. Тільки через такий термін, можна буде приступати до подальших будівельних робіт.