Не так давно, трифазне введення на об'єкт споживача вважався прерогативою промислових підприємств. Хоча, якщо розібратися детально в схемах енергопостачання багатоквартирних будинків, з'ясується, що мешканці отримують заповітний 220 вольт саме від трифазного щита харчування. Напевно, багато хто з вас помічали, що при аварії на електричної магістралі харчування може пропадати не в усьому будинку відразу, а як би в шаховому порядку. При цьому, в розмовах серед ремонтників звучить фраза: «другу фазу вибило ...».

Це означає, що споживачі в багатоповерхівці розподілені на три групи (як правило, з рівномірним навантаженням). На об'єкт заведений трифазний силовий кабель (чотирьох жильний, без урахування окремої шини робочого заземлення) із загальним приладом обліку і єдиним автоматом. На виході 3 лінії з напругою 380 вольт між ними, і робочий нуль. Далі, за кожним з трьох напрямків, прокладається двожильний силовий провід (без обліку робочого заземлення), на якому між фазою і нулем звичні 220 вольт.

Оскільки споживачі в своїх поквартирних розподільних щитках мають доступ тільки до однієї фазі, таке електроживлення до трифазного все-таки не відноситься.
Однак є житлові будинки (включаючи багатоквартирні), в яких вступної щиток виглядає так само, як на попередній ілюстрації. Наприклад, будинки, в яких немає природного газу. Найчастіше в квартирах встановлюються трифазні електроплити. Три фази можуть знадобитися в приміщеннях з електричним водонагрівачем або опалювальним котлом. Таке електрообладнання теж може використовувати три фази з напругою 380 вольт.
Для чого застосовується електроживлення з підвищеною напругою

З тієї ж причини, по якій магістральні лінії електропередач працюють під напругою 10 тисяч вольт. Щоб забезпечити певне навантаження (потужність електроприладу), є два шляхи: підвищити силу струму при зниженій напрузі, або навпаки: підвищуючи вольтаж, можна знизити струм в ланцюзі. Для економії силових кабелів, раціональніше подавати споживачеві 380 вольт замість 220.
Вигода очевидна: сила струму нижче, менше гріються дроти, їх перетин можна зменшити. Так само як і комутуючі пристрої розраховані на менший струм.
Відповідно, для підключення кінцевих електроустановок, в приміщенні повинна бути трифазна розетка.

Важливо! Якщо у вас в будинку встановлена ​​розетка на 3 фази, підключати до неї потужні однофазні споживачі без спеціально комутації вхідних клем заборонено!
При цьому виникає перекіс навантаження, це негативно позначається на роботі генеруючих пристроїв, і може вивести з ладу захисну автоматику.

Різновиди трифазних розеток
На відміну від однофазних, розетки на 3 фази розрізняються не тільки за ступенем захисту, і способу монтажу.
1. Захист може бути від ураження електричним струмом, а ще від пилу і вологи. Система IP ** визначає, наскільки корпус протистоїть зовнішньому середовищі. Перша цифра (пил) може бути від 0 до 6, друга цифра (волога, вода) від 0 до 9. Тобто, маркування IP-69 означає повну герметичність розетки.
2. Кількість роз'ємів визначається способом підключення споживача. Для схеми «зірка» буде потрібно мінімум 5 гнізд. Три фази, робочий нуль і захисне заземлення.

Це найпоширеніша схема. Конфігурація роз'ємів має кілька стандартів, що встановлюються виробником. Розетки такого типу необхідно купувати в парі з вилкою. Розетки і вилки різних брендів можуть не підійти один до другу.Вот так виглядає п'яти контактний комплект від «Legrand»: При підключенні за схемою «трикутник», робочий нуль не потрібен. У розетці буде 4 контакту: три фазних, і захисна земля. 

Крім того, є якісні комплекти, виконані ще за ГОСТ СРСР, з рядним розташуванням роз'ємів.
Теоретично, такі розетки можуть працювати і за схемою «зірка», якщо захисне заземлення проведено по окремої лінії, в обхід розетки. Але це небезпечно: немає впевненості, що «земля» підключена правильно.
Найбезпечніше підключення трифазного розетки - на 7 контактів. Це варіант для схеми «зірка», але на кожну фазу є своє захисне заземлення. Такий спосіб набирає популярність в країнах Євросоюзу, але практичне застосування для трифазних електроустановок сумнівно.

3. За способом монтажу є три основні модифікації:
- Трифазна розетка прихованою установки. Монтажна коробка міцно монтується в стіну, розетка встановлюється заподліцо.Не плутати з поняттям «розетка тримісна для прихованої установки» в даному випадку мова йде про комплект з 3 однофазних розеток в одному корпусі.
- Накладна розетка. Для домашньої установки не найзручніший варіант: занадто громіздка.
- Для вуличного монтажу. Такі комплекти як правило мають захист не нижче IP-67. 

Правильно підключаємо до ввідного пристрою
В першу чергу, розберемося з кольоровим маркуванням. Силовий кабель для трифазного підключення може мати європейські кольору, або відповідати Правилам улаштування електроустановок. У першому випадку фази маркуються коричневим, білим (сірим) і чорним кольором оболонки. У другому - (що малоймовірно для житлових будинків), жовтим, зеленим і червоним. Спільне в кабелів одне: так само як і в однофазної системі, робочий нуль буде синім (блакитним), а захисне заземлення жовтим із зеленою смугою по довжині дроту.

Після трифазного приладу обліку (лічильника), повинен бути встановлений чотирисмуговий автомат. Саме на 4 лінії: оскільки і фази, і нуль при необхідності повинні відключатися.
Важливо! Захисне заземлення заводиться в розетку без можливості його розриву комутаційним пристроєм (автоматом)!
В принципі, прив'язка конкретних ліній до номерів контактів ніякими інструкціями не визначена. Кожен користувач сам визначає, як саме підключити трифазну розетку.
За негласними правилами, на чотирьох контактної розетки (наприклад), робочий нуль розташовується праворуч.
А на 5-контактної (з захисним заземленням) в центрі.

Для вуличної розетки з захистом від попадання пилу і вологи, так само існує типова схема розводки ліній.
І все-таки, трифазні споживачі з'єднуються з точкою харчування індивідуально, універсальності бути не може. Якщо ви вводите в експлуатацію електроплиту - на вхідний комутаційної колодці є кілька варіантів організації харчування: на 220 або 400 вольт.
За замовчуванням можуть бути встановлені перемички, які приведуть до короткого замикання між фазами. Тому спочатку слід вивчити інструкцію до електроустановки, а потім планувати розташування контактів в розетці.
Установки з трифазними електродвигунами мають свій порядок харчування. Знову ж повертаємося до основному правилу: ніякої універсальності.

Перевірка фаз за допомогою мультиметра
Якщо розетка вже є, але при цьому ви не знаєте розташування ліній на контактах, можна легко визначити їх призначення, крім номерів фаз. Робиться це за допомогою тестера.
Між будь-якими фазними контактами має бути напруга 380 вольт. Між робочим нулем і кожної з фаз - 220 вольт. Аналогічний показник вийде і між захисним заземленням з фазами. При цьому, визначити, де «нуль», а де «земля» (в розетках з 5 контактами) досить складно.

1. Якщо силовий кабель має стандартну маркіровку, необхідно розкрити корпус розетки, і переконатися, що «земляний» провід (відповідного кольору) з'єднаний з «правильним» контактом з одного боку, і шиною робочого заземлення з іншого боку (в розподільному щитку).
2. У разі неможливості визначити провід візуально, перевіряємо різницю в потенціалі для «нуля» і «землі».
Важливо! Даний спосіб працює лише в разі, коли заземлення організовано згідно з Правилами улаштування електроустановок, і не має фізичного зв'язку з робочим нулем.
До речі, при об'єднанні «нуля» і «землі» експлуатація електроустановок взагалі заборонена.

Суть методу: якщо зробити виміри з коротким інтервалом спочатку між фазою і «нулем», а потім між фазою і «землею», в другому випадку напруга буде трохи нижче. Це пов'язано з тим, що лінія між захисним заземленням і фазою проходить через фізичну землю (грунт), де опір вище, ніж у кабелю нульовий шини.

установка розетки
В принципі, монтаж будь-якого типу (прихована, накладна) мало чим відрізняється від однофазної розетки. Однак є важлива особливість:
У силових розетках на 3 фази, кількість контактів більше, ніж в звичайних. Сила притиску істотно вище. Від'єднуєте потрібно докласти більше зусиль: якщо кріплення недостатньо надійне - є ризик просто вирвати розетку зі стіни. Тому для установки подібних виробів слід застосовувати надійні дюбелі великого діаметру, або анкерні з'єднання.

При монтажі такої розетки на гіпсокартонну стіну (без несучого капітального підстави), слід встановити посилює накладку площею, що вдвічі перевищує діаметр розетки.
При підключенні проводів до роз'ємів, не допускається слабке затягування, або перекіс фіксуючих елементів. По можливості, кінці провідників треба підготувати: облуди або загільзувати багатожильний провідник, або встановити контактні клеми.

Якщо не виконати ці вимоги - по одній з фаз може виникнути просадив напруги (з причини поганого контакту), що може привести до виходу з ладу електроустановки.