Заточити свердло в домашніх умовах нескладно, якщо знати як. Головні труднощі в цій справі - витримувати правильні кути. Адже вдома, як правило, немає спеціальних оправок і кондукторів. Є тільки точильний станочек. По крайней мере, будемо виходити з таких умов.

Вимоги до оснащення
З оснащення у нас тільки електричний точильний верстат. Але те, що він є, ще не означає, що на ньому можна точити свердла. Потрібно, щоб точильний диск мав правильну форму - тобто, форму циліндра з рівним, чи не округленим краєм. Опуклий край зі сточеними ребрами може дати неправильну заточку

Якщо диск сильно сточен, його краще замінити на новий або поправити спеціальним ельборовим «олівцем», якщо він є в господарстві. Дуже добре, якщо диск збалансований, не дає биття і вібрацій (взагалі-то, це обов'язкова норма). У роботі бере участь тільки периферійна, поверхня диска, не його торці.
Є спокуса скористатися рівною бічною поверхнею диска. Але вона після кількох заточек втратить форму і виправити камінь після цього буде набагато важче.

Заточка бура для бетону
Бур для перфоратора в якості ріжучої частини має пластину з твердого сплаву, вставлену в проріз на робочому кінці і закріплену припоєм. Нормально заточений бур має чіткі ріжучі кромки з кутом заточування близько 900 і кутом між крайками при вершині - 130-1400.

При стандартній заточування передня грань ріжучої кромки (спрямована в бік обертання) нахилена до осі бура під кутом 300, а задня - під кутом 600. При ручній заточенню, не маючи спеціальних пристосувань, можна орієнтуватися на цілу, незношених частина граней і відтворювати їх кути нахилу .

процес заточування
Заточку починаємо з передніх граней. Виставляємо бур біля периферійної поверхні каменя так, щоб ріжуча кромка була паралельна осі точила і спрямована вгору, а грань паралельна поверхні, і на короткий час несильно притискаємо бур до точив. На металі залишається ясно помітний слід, який показує, чи правильно було вибрано його положення. Площина пробного шлифа повинна збігатися з площиною грані, а пляма шлифа розташовуватися по центру його незношених частини, без істотного зсуву. Знайшовши досвідченим шляхом правильне положення, запам'ятовуємо його і приступаємо до заточування.

Паралельності досягти неважко, якщо піднести ріжучу кромку до поверхні каменя і орієнтуватися по зазору, що залишився до контакту.
Не слід відразу домагатися гостроти кромки. Пам'ятайте, що ще належить сточити задню грань, і тоді кромка «стане на місце».
Спочатку одна за одною заточуються передні грані. Потім потрібно перевірити їх симетричність. Це робиться візуально, на просвіт, помістивши головку бура біля краю будь-якого предмета. Край повинен бути рівним або увігнутим, але симетричним. Можна виготовити спеціальний шаблон для перевірки. При несиметричності додатково сточується коротша грань.

Після цього, так само, по черзі, сточуються задні грані крайок, з подальшою перевіркою симетричності. Симетричність розташування крайок перевіряється і при погляді з торця, уздовж осі бура. При правильній заточенню вони паралельні, а між ними залишається перемичка довжиною близько 0,2-3 мм в залежності від діаметру.
Якщо в результаті обробки ріжучі кромки не стали гострими, на них залишилися видимі заокруглення або каверни, весь цикл заточування потрібно повторити.

додатки
При заточуванні важливо не перегріти інструмент. Для охолодження його періодично маку в воду. Ємність з водою потрібно тримати біля верстата. Не слід притискати бур до точив тривалий час. Краще працювати короткими дотиками, близько 2-4 с, з перервами на такий же час. В цьому випадку зайве тепло встигає відводитися тілом бура і знижується ризик перегартовування кромки.
Для роботи з м'яким матеріалам без удару, наприклад по цеглині ​​або кахельної плитці, ріжучі кромки зводять «в нуль», без перемички, а кут їх заточування зменшують до 30-350.

Як тримати свердло при обробці
Оскільки у нас за умовами завдання немає пристосувань для чіткого позиціонування свердел, вся надія на власні руки. Є кілька простих прийомів, як домогтися «твердої руки».
Найкраще, якщо під час заточування свердла його можна сперти на підручник - спеціальний «столик» закріплений перед точилом. Якщо при безпосередній опорі на підручник не вдається домогтися потрібного положення, його можна тримати оброблювану деталь в руках, але обов'язково спиратися:

• пальцями на підручник;
• зап'ястям або пензлем на верстак, на коліно, на будь-який стабільний і зручно розташований предмет;
• ліктем або передпліччям на верстак або на коліно.

У самому крайньому випадку можна просто лікті притиснути до боків, утворюючи трикутник руками і тулубом. Але в будь-якому випадку потрібно знайти можливість для максимально жорсткого утримання інструменту з мінімальними зусиллями. 

При фіксації свердла під час роботи слід запам'ятовувати його положення не тільки візуально, але і за відчуттями в руках. М'язова, кинестетическая пам'ять може виявитися точніше, ніж візуальний контроль.
Щоб зберегти симетричність заточки, корисно переходити до другої кромці поворотом свердла навколо поздовжньої осі, без зміни положення рук і тіла. Якщо не потрібна перерва на охолодження.

Заточення свердла по металу
При заточуванні свердел по металу сточуються тільки задні поверхні різальних крайок. Ці поверхні мають округлений форму (при діаметрі свердла менше 3 мм - плоску) з пониженням щодо кромки близько 100. Ріжучі кромки сходяться до вершини свердла під кутом 116 - 1200 (кут заточування). Для латуні, міді, м'якою бронзи цей кут збільшують до 125-1300, для алюмінію - до 1400.

загострювання
При заточуванні свердло утримується двома руками. Однією біля точила, інший - за хвостовик. Пальці ближньої до точив (провідною) руки спираються на підручник. Якщо його немає, потрібно знайти будь-яку опору, як описано вище.

Свердло розташовується під кутом до робочої поверхні точильного каменя: 600 по горизонталі (половина кута при вершині) і близько 100 по вертикалі. Заточувати ріжучакромка спрямована вгору і розташована горизонтально, паралельно осі каменю. Підбір положення можна зробити при вимкненому верстаті, за формою зазорів між кромкою і точилом при погляді зверху, і між точилом і тильною поверхнею при погляді збоку. Для більш точного встановлення кута заточування, на подручніке можна нанести чітко видиму лінію під потрібним кутом.

При заточуванні свердло притискається до точив ріжучої крайкою, а потім, без зміни притиску і горизонтального кута, нахиляється хвостовиком вниз до повної обробки тильної поверхні. При цьому положення провідної руки не змінюється. Після 1 - 3 таких проходів свердло повертається навколо поздовжньої осі на 1800, і операція повторюється для другої кромки. Поворот інструменту проводиться тільки пальцями, без зміни положення рук.
Після заточування потрібно перевірити симетричність крайок - рівність їх довжин і кутів нахилу до осі свердла. Якщо одна з кромок виявилася коротшою, її потрібно проточити ще раз. Рівність кутів перевіряється візуально - на просвіт або за допомогою простого шаблону, довжину крайок можна заміряти штангенциркулем.

Додаткова обробка
При правильній заточенню ріжучі кромки не сходяться на вершині, між ними залишається коротка перемичка. Для зменшення опору входу в матеріал, перемичка сточується кутом точильного каменю або алмазним надфілем. Сточування проводиться з двох сторін, симетрично, під гострим кутом до осі свердла, а край утворюється при цьому канавки розташовується під кутом 300 до ріжучої кромці. Мета цієї операції - вкоротити перемичку, але не сточити її повністю! Без неї свердел не буде центрироваться при вході.
Сточування перемички виробляється на свердлах діаметром більше 3 мм. Але на практиці, для простих робіт без високих навантажень перемичку, як правило, не сточують навіть при діаметрі 10 мм і більше.

Перевірка заточки
Після заточування потрібно перевірити інструмент в роботі і при необхідності підправити. На помилки заточування вказують кілька ознак.
• Погана центрування при вході, при роботі помітні биття - несиметрична заточка крайок або перемички.
• При роботі чути вереск металу, свердло сильно нагрівається, стружка має вигляд дрібних крупинок - великий кут заточки кромки, недостатнє зниження тильній поверхні (тупі кромки).
• Підвищений зусилля обертання, на ріжучих крайках швидко утворюються відколи - занадто малий кут заточки крайок (надмірно гострих кромок).

Ознаки правильної заточки:
• чітка центровка при вході, стабільна робота, відсутність биття;
• вхід в матеріал легкий, стружка виходить у вигляді однакових «спіральок» з обох канавок;
• нагрів свердла невеликий.

Заточення свердла по дереву
Для свердління деревини і деревних матеріалів існує кілька видів свердел. Тут розглянемо саме універсальне і поширене - спіральне.
Особливості свердління деревини
Спіральні свердла по дереву по конструкції мало відрізняється від його побратима для металу. Навіть ріже частина може бути такою ж. Але деревина має волокнисту структуру. При його свердлінні різці в різних напрямках по різному взаємодіє з матеріалом. Наслідком цього можуть бути задираки і відколи на поверхні оброблюваної деталі. Щоб цього уникнути і отримати акуратне рівне отвір, застосовують спеціальну заточку свердла, з центровиків і підрізачами.

Першим в контакт з матеріалом входить центровиків - вузький шип, розташований по осі свердла. Заглиблюючись, він центрує інструмент, утримує його від бічних зсувів. Потім в справу вступають підрізувач - бічні різці, що виступають над ріжучими крайками. Вони відсікають деревні волокна по контуру отвору і запобігають поширенню отщепов за його межі. Оконтуренная, фактично ізольований матеріал, витягується основними лезами. 

Геометрія робочої частини
Кути нахилу граней центровиків до осі свердла становлять 100, нахил внутрішніх кромок підрізувач - 300, зовнішні кромки підрізувач збігаються з бічною поверхнею свердла. Кут зниження задньої поверхні різальних крайок становить 250. Висота центровиків і підрізувач над ріжучими крайками залежить від діаметра свердла, але підрізувач завжди нижче.
Наприклад, свердло діаметром 10 мм має мати центровиків висотою 3,5-4,5 мм, а підрізувач - 1 мм. Ширина підстави центровиків становить близько 1,5 мм. Рекомендовані параметри для різних діаметрів дивіться в таблицях 1 і 2 додатка 1 до ГОСТ 22053-76.

чим заточувати
Для виконання такої складної заточення потрібен камінь спеціальної форми. Якщо є «олівець» для виправлення абразивних дисків, можна стандартному точильного диску надати трапецієподібний профіль (сточити один край на конус) і призначити цей камінь для заточування тільки свердел по дереву.
Ще можна використовувати диск для «болгарки», встановивши його на точильний верстат. При різних посадочних діаметрах можна замовити перехідник. Інший варіант - використовувати «болгарку». Але її потрібно обов'язково надійно закріпити.

Заточка - знайома робота
Сам процес заточування свердла по дереву в принципі не відрізняється від заточування інших свердел. Використовуються ті ж прийоми вибору потрібних кутів, фіксації інструменту і контролю симетричності. Якщо потрібно просто підточити затупілась свердло, то великих складнощів при хорошій оснащенні виникнути не повинно. Якщо ж потрібно зробити свердло по дереву з стандартного, то варто спочатку потренуватися на старих свердлах, які не шкода вапна на навчання.