Ніколи не замислювалися про одну цікаву речі - будь-яка посудомийна машина захищена від протікання по повній програмі, а у пральної тільки корпус обладнаний датчиком в піддоні, та й то не завжди. Винятки швидше є білими воронами, ніж правилом. Чому така різниця? Та продавці пральних машин цей захист навіть і не рекламують, начебто б немає її взагалі. Що якщо прийнято у американців і європейців пральну машину ставити там, де є дренажний отвір в підлозі? Як у них це робиться? Тобто навіть якщо шланг і потече, нічого поганого не трапиться. А підключення посудомийної машини до водопроводу завжди ведеться в районі кухні...

Підключаємо посудомийну машину і встановлюємо

шланги
Будемо вважати, що продавець нас не обдурив, а вантажники доставили виріб у повній цілості. Разом з виробом повинні йти шланги для підключення посудомийної машини:
1. Дренажний.
2. Наливна.

У цьому посудомийна машина нічим не відрізняється від пральної. Перевіряємо ці вироби на цілісність. Відповідно до інструкції можна подивитися, чи є повний захист від протікання. У разі позитивного результату на кінці наливного шланга повинен бути спеціальний клапан. Його неможливо не помітити. Якщо ми правильно розуміємо, то ця штуковина повинна бути закрита. Якщо він не працює, то в майбутньому посудомийна машина навіть не зможе набрати води.

Дверцята і навісна панель
Відразу розповідаємо про вбудовану техніку, тому що інша встановлюється набагато простіше. У деяких моделей є навісна декоративна дерев'яна панель. Допускається і наявність іншого матеріалу. Якщо у пральних машин двері навішується, то у посудомийних тільки зовнішній елемент для краси є. Ми так і не зрозуміли, чи можна його не ставити взагалі.

У комплекті має бути шаблон, по якому сверлится панель. Вона йде недоторканою. Самостійне підключення посудомийної машини починаємо саме з цієї деталі. Беремо дриль і так, щоб не просвердлити наскрізь, акуратно робимо отвори за шаблоном. Шурупи, петлі та інший кріплення зазвичай йдуть в комплекті. Беремо це все і пригвинчує викруткою по місцях. На шаблоні зазвичай барвисто намальовано, як саме потрібно розташувати деталі. Що робити, якщо такого папірця немає в комплекті? Перевірити, ще будучи в магазині. Якщо ні шаблону, то взяти інший виріб, можна змінити і продавця.

Настала черга пружин. В одному відео на Ютуб російська американка чимало дивувалася, чому дверцята весь час норовить закритися. Виявляється, забули підвісити панель. Підключення вбудовуваної посудомийної машини обов'язково супроводжується регулюванням пружин дверцят. Нам відомо дві конструкції:

• У ASKO є моделі, у яких межі за винятком фронтальної обмотані якийсь пароізоляцією. Під нею збоку з обох сторін є дві пружини, які необхідно підлаштувати. Кожна однією стороною чіпляється за низ дверки, а інший за низ корпусу. Для цього уздовж нижньої межі йде чотири однакових отвори на різній відстані. Крім того кожна пружина має своєю прецизійний механізм, який можна регулювати, підкручуючи спеціальну гайку. Ось цими двома засобами і необхідно домогтися того, щоб дверцята не закривалася і не відкривалася сама в будь-якому  положенні.

• Що стосується Midea, то у них йде по одному гвинту з обох боків в самому низу фронтальній панелі. Підкручуючи їх, можна домогтися потрібних налаштувань.
Це сказано до того, що якщо дверцята закривається без навісний панелі, то це нормально. Головне, щоб в зборі все працювало так, як описано вище.

пароізоляція стільниці
Ми обмовилися про пароізоляцію. Якщо в комплекті її немає, то встановлення та підключення посудомийної машини неодмінно повинні супроводжуватися спеціальними заходами для запобігання нанесення шкоди стільниці. Зокрема, необхідно поклеїти знизу пароізоляційну плівку. Краще прикупити що-небудь в магазині, оскільки звичайний поліетилен не пропускає вологу, а спеціальний матеріал пропускає, але повільно. Так забезпечується відсутність конденсату на самому корпусі посудомийної машини.

Деякі виробники зовнішні межі постачають якоюсь подобою повсті. За нашими міркувань це робиться з міркувань теплоізоляції і демпфірування коливань, які неминуче виникнуть при роботі. Тобто будь будівельник повинен розуміти, що посудомийна машина - це джерело вологи і вібрацій. Крім того, її ККД можна поліпшити, якщо стінки утеплити.

Підключення наливного і дренажного шланга
Саме час подивитися на наливний і дренажний шланги. Сифон для підключення посудомийної машини має спеціальний патрубок, куди заганяється розтруб зливу. Прикупити таку штуковину буде ідеально. Але можна обійтися і яким-небудь трійником. Наприклад, на 50 мм. Якщо розтруб зливного шланга занадто маленький, догляньте в магазині спеціальний перехідник а- ля 50х20 мм. Це такий урізаний конус по виду.

Кран для підключення посудомийної машини в ідеалі теж потрібен. Він буде закриватися на всякий випадок, коли нікого немає вдома, а обладнання стоїть без діла. Під нього потрібен трійник з бронзи. Ніколи не беріть інший матеріал, особливо на гарячу воду. Чи не клюйте на низьку ціну сталі. Якщо труби пластикові, то доведеться викликати фахівця, щоб він врізав деталь. Хоча умілими руками і потужним паяльником (попередньо потренувавшись на яких-небудь обрізках на лоджії) можна проробити операцію і самостійно. У світлі сучасних матеріалів це не так небезпечно. Тим більше що у нас є кран для блокування води у всій квартирі. Загалом це питання вирішуйте без нас

Підключення зливу посудомийної машини і забірного шланга може зажадати просвердлити в меблів пару дірок. Ви бачили ці здоровенні круглі отвори, але як зробити такі, напевно, не знаєте. Для цього буде потрібно свердло Фростнера. В Америці радять брати на два дюйми, а ми візьмемо, то, яке дозволить нам без проблем протягнути обидва шланга і бажано через один отвір. Підключення посудомийної машини до води завершено.

Підключення до розетки
Це найпростіша частина, якщо в будинку є хоч один чоловік. Беремо в магазині подовжувач, краще що-небудь з фільтром, начебто комп'ютерної мережевого шнура. потім:
• Відрізуємо у нього вилку.
• Знаходимо розетку неподалік.
• Відключаємо в будинку світло.

• Монтуємо дріт під розетку.
• Прибиваємо його гвоздиками уздовж плінтуса.
• Розетку вішаємо на стіну за шафою в півметра від підлоги.
• Включаємо кнопку для перевірки наявності напруги.

Залишилося провести підключення посудомийної машини до електромережі. Саме час засунути наш прилад на місце.

Кріплення посудомийної машини у відсіку

Щоб посудомийна машина не їздила туди і сюди, мається на її корпусі кілька скоб з металу. На кожній одне -два вушка. Відсуває агрегат на місце. Регулюємо висоту ніжок так, щоб верх корпуса уперся в стільницю. Зверніть увагу, що не у всіх виробів допускається підлаштовувати задні ніжки. Ми вважаємо, що це тому, що суворе горизонтирование не надто важливо для приладу. Проте беремо рівень і доти регулюємо ВСЕ ніжки, поки не доб'ємося ідеального положення. Орієнтуємося на дно робочого відсіку. Доведеться засовувати і висувати виріб кілька разів, тому зверніть увагу, що до деяких посудомийних машин в комплекті йдуть спеціальні слайдери (це такі пластмасові насадки на ніжки), які запобігають дряпання поверхні.

На закінчення ввірчує шурупи в кріпильні скоби, і процес практично завершений. Залишилося перевірити виріб на працездатність і відсутність протікання.

висновки
Ми переконалися, що підключення пральної машини і посудомийної машини йде по одному шляху. Суть в тому, що необхідно підвести електрику і забезпечити стикування з каналізацією і стояком. Зустрічаються моделі, які можуть набирати і гарячу, і холодну воду. У такому випадку процес йде тим же шляхом, але буде потрібно два трійника і два крани. Ці вироби стандартні і абсолютно однакові. Намагайтеся брати бронзу, вона довговічніше. Хоча сучасні пластикові крани теж викликають довіру. Але вони менш міцні.

У деяких моделях посудомийних машин мається цоколь. Його положення звичайно можна міняти, щоб вирівняти за контуром кухонних меблів. Для цього цоколь знімається, і скоби під ним вигинаються потрібним чином. Ми не сказали найголовнішого - намагайтеся вибрати виріб в тон меблів.

І давайте пару слів обговорюємо з приводу розмірів. Тут з пральними машинами буде невеликий розкид. Справа в тому, що моделей під мийку висотою 67 см у посудомийного обладнання не буває. Найближчий розмір - 60 см. Такі називаються компактними. Крім того існую висоти:
1. 82 см.
2. 85 см.
3. 45 - 47 см.

Ряд значень наступний - 80, 60, 45 - 50 см. Глибина посудомийних машин зазвичай різниться в межах 45 - 60 см. На неї звертають мало уваги, але ми з читачем потрудимося вибрати таку, щоб зручно обладнання зручно встав на своє місце. Ніколи не розташовуйте агрегат впритул задньої гранню до стіни. Справа в тому, що всередині є насос, якому потрібне охолоджування. Проте тепла виріб виділяє не дуже багато, якщо порівнювати з іншою побутовою технікою.
Напевно, на сьогодні все. Хіба що можна ще захист від протікання зовнішню поставити, якщо на те буде потрібно. Але це вже зовсім інша історія.