Економити сімейний бюджет при опаленні будинку або квартири вам допоможе установка теплих водяних підлог, які при меншій витраті енергоносіїв забезпечать повний нагрів приміщення до необхідної температури. Є різні варіанти їх монтажу, але всі вони принципово однакові - опалювальний контур знаходиться під цементно-піщаної стяжкою підлоги.

Нижче ми докладно розглянемо один з варіантів, а також подивимося відео в цій статті, прикладена в якості доповнення.

Як це робиться
Першими про опалення з підігрівом підлоги дізналися, швидше за все, стародавні римляни, в усякому разі, про це свідчать археологічні розкопки, і така система називалася ондоль. У IV-V століттях вона стала поширюватися по всьому світу, але в той час під підлогою просто облаштовувалися порожнини, які обігрівалися димом.
Але, технічний прогрес не стоїть на місці і поступово під підлогу стали укладати водяні труби, електричні кабелі і мати, а також інфрачервоне плівкове опалення (ІПО).

Коротко про котлах
• Самим поширеними котлами для монтажу теплих підлог є газові агрегати, при цьому найчастіше користувачі зупиняють свій вибір на двоконтурних (навісних або підлогових) конвекційних приладах. Суперечки немає, вони зручні в експлуатації і надійні, але хотілося б зауважити наступні - пристрій там таке, що оптимальна температура води там повинна підтримуватися від 60 ⁰ C до 80 ⁰ C, а для підлогового водяного контуру цього занадто багато.

• Якщо температуру підтримувати нижче, на рівні 30 ⁰ C-50 ⁰ C, то теплообмінник швидко приходить в непридатність, руйнований кислотним конденсатом. Деякі, утримуючи на котлі оптимальну температуру, ставлять на контур додаткові датчики і триходові крани, що дозволяють знижувати нагрів контура, але така система виходить складною.

• Найкращими для такого роду обігріву можна назвати газові конденсаційні котли, які також називають низькотемпературними. Звичайно, ціна у них вища, ніж у звичайних котлів, зате це швидко компенсується економним споживанням енергоносія і більш тривалим експлуатаційним ресурсом. До того ж конденсат, що виділяється горінням, в цьому випадку теж використовується для обігріву, але тут складніша система вентиляції (більш високі вимоги).

• У тих місцевостях, де відсутня газопровід, використовують електричні, рідкопаливні та твердопаливні котли. Найбільш ощадливими і ефективними можна назвати агрегати, що працюють за принципом піролізу - вони мають дві камери згоряння, і паливо витрачається практично без залишку. Такі опалювальні прилади в народі також називають котлами довгого горіння через мінімальну завантаження палива.

Підготовка підлоги
У першу чергу слід підготувати підставу, на яке буде укладатися контур водяного опалення, тобто, вам необхідно залити цементно-пісочну стяжку підлоги квартири або будинку. Основою для заливки може виявитися бетонне перекриття, а може і звичайний грунт, так що ми розглянемо другий варіант, як найбільш складний.

Будь інструкція з монтажу теплих підлог передбачає укладання будь-якого теплоізоляційного шару нижче рівня контура. Для потужної термоізоляції на бетонних перекриттях найчастіше використовують листи екструзійного пінополістиролу (товщина залежатиме від потреби) і їх же можна використовувати і в нашому випадку, укладаючи поверх нижньої стяжки. Але ми підемо іншим, більш економним і не менш ефективним шляхом - використовуємо керамзитову подушку.

Товщина шару керамзиту залежатиме від потреби термоізоляції, але в кожному разі, її краще не робити менш 50 мм, інакше вона буде неефективна. Під низ бажано встановити відсічну гідроізоляцію і, хоча зараз увійшла в моду паропроникна плівка (в усякому разі, про неї багато говорять) для цієї мети краще всього використовувати руберойд або щільний товстий целофан.

Якщо дозволяє глибина, спочатку засипається пісочна подушка (достатньо 20 мм), потім стелиться гідроізоляція і на неї засипається керамзит.
Рекомендація. На засипану подушку для підлоги потрібно виставити маяки для нижньої стяжки, які зазвичай встановлюються на цементно-пісочний розчин.

Деякі для зручності замість цементу використовують шпаклівку, але цього краще не робити, тому що це створює слабкі зони в підлоговому покритті.
Маяки можна кріпити на ряд окремих горбків з розчину, але найкраще це робити на суцільну доріжку, як це показано на фото вгорі - так профілі не будуть прогинатися і площину вийде більш рівною. Щоб зручніше було працювати, вам краще водяним рівням по периметру приміщення, приблизно на рівні пояса або трохи вище виставити по кутах мітки і з'єднати їх лінією (лінія відбивається чоклайном).

Після цього, за допомогою рулетки ви зможете перенести цей орієнтир на потрібну вам висоту підлоги і відбити ще одну контрольну лінію, але вже для маяків.
Тепер по лінії ви можете виставити ті профілі, які будуть біля стіни, а проміжні орієнтувати кінцями по перпендикулярному орієнтиру. Але без довгого рівня і будівельного правила вам не обійтися - з профілів потрібно створити рівну площину, тому ці інструменти будуть незамінні. Відстань між маяками має бути на 15-20 см менше, ніж довжина правила, яким ви будете користуватися в даний момент, щоб ви могли ним маніпулювати.

Після установки маяків вам доведеться почекати до наступного дня, щоб розчин схопився і профілі зафіксувалися, інакше ви зіб'єте їх правилом під час стягування. Заливати краще всього по одному прольоту, починаючи з дальнього кута, щоб вам було зручно переміщатися по кімнаті.
Укладати трубу на таку підлогу можна через тиждень, але найкраще виждати повного застигання цементу, яке триває 21 день (затірку нижньої стяжки виробляти необов'язково).

Монтаж труби
Починати монтаж труби для водяної теплої підлоги слід з установки розподільного вузла, до якого від котла опалення підводяться «подача» і «обратка». Для такої точки можна видовбати в стіні нішу і акуратно її зашпаклювати своїми руками, а можна в цю нішу вмонтувати металевий ящик для електричного розподільного щита потрібних розмірів (дуже зручно - перевірено на практиці).

До ніші підводяться «подача» з «обратку» (зазвичай це поліпропіленові (екопластовие) труби) і до них приєднуються гребінки, які можна навіть не фіксувати до стіни. На даній фотографії ви бачите розводку на три крила, але внизу стоїть чотирьохходові гребінка з заглушеним виходом. На краю її встановлено кран Маєвського для стравлювання повітря з контуру.
Рада. Гребінки можуть продаватися з кранами на виходах, або без них, але крани ставити обов'язково.

Так у вас буде можливість регулювати потік гарячої води і, отже, температуру на тому чи іншому крилі.
Незважаючи на те, що у нас вже існує теплоізоляційний шар з керамзитовою подушки, все одно потрібно поверх стяжки застелити відбивач, в якості якого чудово служить фольгований пінополіетилен. Такий захід дозволить труба не обігрівати стяжку, яка знаходиться під низом, відбивач укладається пінополіетиленом вниз, а фольгою наверх.

Стикувати відбивач можна внахлест, адже для такої мети використовують товщину 2 мм, але стики таки краще заклеїти скотчем для зручності подальшого монтажу.
Рада. Якщо знизу ви з якихось причин не встановлювали відсічну гідроізоляцію під керамзитову подушку, то зробіть це зараз.

Візьміть щільний поліетилен і підстеліть його під відбивачем на стяжку.
Промисловість випускає поліетиленові труби спеціально для монтажу водяного контуру, вартість яких приблизно 1 євро за метр. Складно пояснити, чому їх взагалі роблять - по-перше, вони тонкостінні і можуть бути пошкоджені заливається зверху стяжкою, якщо там попадеться якийсь камінчик або шматочок металу.

По-друге, перед заливкою стяжки контур з такої труби обов'язково потрібно заповнювати водою, інакше вага розчину її деформує і, по-третє, вона мало не в два рази дорожче металлопласта такого ж діаметру.

Виходячи з таких міркувань і багаторічного досвіду роботи, можна з упевненістю заявити, що краще використовувати металопласт (діаметр 16 мм), тим більше що тепловіддача від нього приблизно однакова. Але при виборі такої труби слід звернути увагу на те, щоб вона була безшовна - це означає, що на алюмінієвій фользі, яка знаходиться під шаром пластика, немає паяного шва.

Ви це навіть можете перевірити самостійно - відріжте від бухти 1 см і зчистіть з нього пластик - вам відкриється алюмінієвий шар, який можна перевірити нігтем на пайку. Хороша якість труби також відзначається тим, що верхній шар пластику зняти вкрай складно, а іноді за будь-яких зусиллях шматочки таки залишаються на фользі.

Для теплої підлоги такої конструкції є два варіанти монтажу труби - на килимок із спеціальними кріпленнями або на пластикові кронштейни, але перший варіант коштує досить дорого, і ми вибираємо другий. Щоб закріпити такі кронштейни в підлозі, для них перфоратором висвердлюють отвори (для труби такого діаметра дюбель кронштейна має 6 мм товщини). Але перш за все, потрібно розмітити трасу, по якій проходитиме контур.

Ми продовжуємо розглядати, як встановити водяний тепла підлога і трубу можемо укладати двома способами - змійкою або спіраллю. Зазвичай змійка використовується в тих випадках, коли потрібно обходити будь-які перешкоди типу колони, люка і так далі, а спіраль використовується на чистій майданчику статі.

Врахуйте, що заводячи трубу по колу, вам потрібно її вивести назад тим же способом, тому напрямок вийде чередующимся - одна доріжка буде вести всередину спіралі, а інша - назовні.
Відстань між рядами залежить від висоти другий стяжки, так, тепло від труби піднімається вгору у вигляді воронки під ухилом 45 ⁰ щодо горизонту, і теплові потоки повинні перетинатися на поверхні підлоги, щоб відбувався рівномірний нагрів. Значить, якщо висота другої заливки буде приблизно 10 см, то крок контуру повинен становити приблизно 20 см.

При крутому вигині металлопласт може переломитися, тому на трубу надівається пружина довжиною 15-20 см, з внутрішнім діаметром десь на 2-3 мм більше, щоб вона вільно ковзала. Вигин здійснюється посередині пружини і та пересувається далі, поки не дійде до кінця і потім знімається. Відстань між кронштейнами - 30-40 см, а на поворотах іноді може доходити до 10 см, тому, що вигини можуть задиратися вище, що вкрай небажано.

Висновок
Тепер залишилося лише дізнатися, як запустити водяна тепла підлога, але це робиться точно так само, як і при радіаторному опаленні. Постарайтеся, щоб не виявилося стиків на трубі, а якщо однією бухти мало, то розбийте кімнату на 2 крила. Запуск можна проводити після заливки верхньої стяжки через тиждень, але тільки для проби, а постійну експлуатацію можна починати через 21 день.