Опора будинку виконує дуже важливу функцію, тому потрібно подбати про її захист від усіх можливих факторів руйнування. У тому числі і води. Ці роботи не менш важливі, ніж спорудження водопроводу або організація заземлення.

Гидрозащита опори споруди включає комплекс заходів, серед яких:
• ізоляція фундаменту від вогкості;
• водовідведення (пріфундаментний дренаж);
• водовідливи (щоб відвести опади від верхньої частини).

Щоб будинок був сухим і теплим, щоб він прослужив багато десятків років, слід ретельно продумати і якісно реалізувати кожен елемент комплексу. Тому зараз докладніше зупинимося на відвід та відпливу. Особливу увагу звернемо на дренаж фундаменту своїми руками.

Відведення опадів
Комплекс заходів щодо захисту фундаменту і цоколя від опадів вигідно відрізняється тим, що його можна провести і після завершення будівництва будинку з мінімальними земляними роботами та порушеннями обробки.

Хоча правильніше все ж виробляти ці роботи до того, як буде виконана обробка стін.
Щоб відвести опади, потрібно сформувати вимощення та організувати водовідливи. Відповідно зараз сконцентруємося на вивченні відливу.
Відлив для фундаменту - козирок зверху цоколя, який відводить стікає по стіні воду і падаючі безпосередньо на нього опади від поверхні підстави будинку на невелику відстань.

Функції, які виконують водовідливи:
• Основна - відведення опадів від цоколя. Часто дощова або снігова вода містить невелику кількість кислот, які руйнівно діють на бетон.
Та й проста вода при проникненні в бетон сприяє його прискореного зносу шляхом морозного розтріскування і прискорення корозії арматурного каркаса.
• Додаткова - естетична. Невелика смуга поверх цоколя, підібрана в колір з обробкою стін, підкреслить закінченість фасаду.

Відливи на фундамент можуть влаштовуватися з різних матеріалів:
• Оцинкована листова сталь.Одін з найбільш дешевих матеріалів. Швидко монтується, надійно захищає поверхню цоколя від вологи, не боїться тряски, ударів.
До недоліків варто віднести зовнішню непривабливість і невеликий термін служби. Цинкове покриття забезпечує в кращому випадку 50 років служби, в реальності ж зазвичай заміна потрібна вже через 15-20 років.
• Листова сталь з полімерним покриттям. Найчастіше - акрил. Значно довговічніший оцинковки, тому що полімер не боїться кислотних і лужних опадів, легко переносить перепади температури і вплив сонячних променів.

Багатство відтінків дає можливість підібрати колір, що гармонує і зі стіною, і з обробкою цоколя. Матеріал коштує дорожче оцинковки, але теж досить доступний за ціною.
Недолік - чутливість відливу до подряпин, відколів. Захисне покриття менше десятої міліметра, тому легко пошкоджується будь-яким металевим предметом. Подряпати може навіть впала з даху бурулька. Водовідливи з такого матеріалу можуть прослужити 50 років і більше.
• Пластиковий відлив. Пластик не боїться подряпин, служити може дуже довго. Але при сильних морозах матеріал стає крихким і може бути легко пошкоджений. Ціна матеріалу - досить низька.
• Мідний відлив. Даний відлив довговічний, не боїться ударів і подряпин, добре переносить вплив хімічно агресивними речовинами.
Може прослужити більше сотні років, досі працюють водовідливи, споруджені ще в середні століття.

Оздоблення міддю набуває благородний, солідний вигляд. Однак колір матеріалу одноманітний, тому доведеться підбирати фарбу для стіни під колір відливу. Однак найбільший недолік - висока ціна листової міді.
• Кам'яний. Відливи на фундамент з каменю - штучного або натурального. Довговічний і міцний матеріал, легко витримує механічні та хімічні впливи.
Однак доріг, масивний, складний в укладанні. Ще такі водовідливи не забезпечують надійного захисту, тому що не формують безперервного покриття.

Монтаж відливів на фундамент досить простий і тому його можна не описувати детально. При укладанні слід дотримуватися кількох правил:
• обов'язково повинен бути невеликий ухил у бік від стіни;
• якщо відливи для фундаменту збираються з металу, то потрібно зробити невеликий нахлест на стіну, щоб запобігти затікання води під метал;
• обов'язково слід робити виступ хоча б в пару сантиметрів, щоб вода капала на вимощення, а не стікала по цоколю.

Відведення води від основи
Дренаж фундаменту - більш відповідальне і важливе завдання, його краще всього планувати і здійснювати ще на етапі закладки опори будинку. Якщо забути зробити це, то згодом доведеться виконувати великий обсяг земляних робіт, що загрожує зсувом фундаменту.
Зробити в такому випадку дренаж фундаменту своїми руками стане важче і ризикованіше. Якщо ж робити все вчасно, то цілком можна обійтися і без залучення фахівців.

Відвести воду від опори споруди на невелику відстань не завадить в будь-якому випадку, але обов'язковою пристрій дренажу фундаменту є в разі зведення будови на болотистому ділянці, на території з високим рівнем грунтових вод.
Завдання дренажу - відведення надлишків води від основи під фундаментом на невелику відстань. Волога сприяє прискореному зносу бетону та арматури в ньому, вимиває грунт з під підошви, знижує несучу здатність грунту, збільшує його пучинистість.

В особливих випадках вода може спровокувати сильну рухливість грунту і посприяти швидкому зануренню споруди. Система багато в чому схожа з спорудженням водопроводу або лівневки. Створюється дренаж фундаменту по такій послідовності:
1. По периметру фундаменту, впритул до бетону або дотримуючись невелику відстань (півметра-метр), створюється траншея. Найлегше це виконати ще до зворотної засипки пазух.
Нижня межа траншеї повинна бути на 20-40 см нижче рівня підошви опори будинку. Траншею слід робити з ухилом в1-1,5% в бік розташування точок відбору води.

2. Дно і стінки траншеї вистилаються суцільним шаром геотекстилю або будь-який інший плівки, пропускає вологу, але не пропускає грунт, мул. Верхня межа геотекстилю повинна бути не нижче рівня розташування гідрозамка.
3. На дно траншеї укладається дренажна труба - пластикова труба з просвердленими отворами для води. Кінці труби виводяться в дренажний колодязь. Можна використовувати каналізаційні труби або ті, що використовуються при монтажі водопроводу.
4. Траншея засипається матеріалом, добре пропускає воду - пісок, гравій, щебінь, гранвідсів. Слід уникати матеріалів, забруднених глиною, тому що вона може стати причиною закупорки дренажу.

5. Зверху траншея закривається геотекстилем, поверх якого насипається грунт, погано пропускає воду. В ідеалі - щільна глина з обов'язковою трамбуванням. Виходить гідрозамок, який перешкоджає проникненню опадів в дренажну систему і тим самим виключається заливка системи.
6. Зверху глини укладається вимощення. Вона обов'язково повинна повністю закрити дренажну траншею, її зовнішній край повинен виступати за межі ями хоча б на мінімальну відстань.
Важливим елементом системи є дренажний колодязь. Його слід встановлювати в нижній частині ділянки, відстань від будинку має становити не менше 10 метрів. Аналогічну дистанцію слід витримати від пункту забору води для водопроводу.

Якщо ділянка має хороший ухил, то можна створити пріфундаментний дренаж з природним відтоком води, але частіше доводиться встановлювати насос для відкачування води та скидання її в зливну канаву.
Рекомендується в місцях повороту труби (кути будівлі) встановлювати вертикально розташовані труби або навіть невеликі оглядові колодязі.

Це полегшить чистку труби в разі забруднення.
Якщо закладається дренаж плитного фундаменту, то бажано (за будівельними нормами - обов'язково) робити дренирующие траншеї з трубами і засипанням під тілом плити. Тим самим забезпечується відведення надлишку вологи під всією площею опори, що виключає її надмірну рухливість.

Дренажний колодязь можна виконати з бетонних кілець або викласти цеглою. Потрібно подбати про надійну кришці і теплоізоляції колодязя. Його слід розміщувати далеко від свердловини автономного водопроводу і категорично не можна поєднувати з автономною каналізацією.
Найкраще роботи проводити влітку, в найбільш посушливий період, коли рівень грунтових вод найнижчий.