Потрібно сказати, що зараз у багатьох дерев'яних вікнах застосовують склопакети. Подвійні або потрійні сандвічі в алюмінієвому каркасі. Деякі фірми навіть заправляють всередину спеціальний газ (наприклад, аргон), що знижує ефект випадання конденсату за рахунок осушення ще до закачування та деяких інших якостей. Тобто склопакет повністю герметичний. А ось боятися їх не потрібно. Вся проблема в тому, як загерметизувати всю конструкцію після ремонту, щоб виріб і далі служило справно. Давайте подивимося, як саме проводиться заміна скла в дерев'яних вікнах.

Заміна одиночного скла в рамі дерев'яного вікна
Багато ще експлуатує старенькі вікна з одним-єдиним склом. Така конструкція показала себе непогано, і донині подекуди використовується. У цьому випадку скло тримається штапиками, а вирізати його прийнято на замовлення у майстра. Відразу скажемо, що робота ця по силам майже кожному, але потрібен великий рівний стіл з жорсткою поверхнею, щоб лист не дав тріщин у непотрібних місцях.

Що потрібно знати з приводу різання і вибору стекол:
1. У багатьох фірмах скло ріжуть під замовлення. Оскільки на всіх не вгадаєш, що після розпилювання стандартного аркуша залишаються множинні обрізки. Самі лихі майстри просто кидають все це до купи (в буквальному сенсі), від чого утворюється бій. Куди його потім дівають, це окрема тема, але у ощадливих компаній так поводитися з різом не прийнято. Тому цілком можна знайти собі шматочок на кватирку за половинну ціну і навіть нижче (якщо згадати, що роблять лихі майстра). У цьому випадку можна добре заощадити, хоча ми б не сказали, що скло так само стрімко дорожчає, як інші види будівельних матеріалів.

2. Скло буває різних сортів. Про загартоване чули всі. Крім міцності воно б'ється дрібними осколками, про які складно порізатися. Але можна знайти і так зване k-скло, яке не пропускає інфрачервоне випромінювання. Суть в тому, що через стіну основні втрати йдуть якраз в районі вікон. Це добре видно на екрані тепловізора. Але справа не тільки в щілинах, дуже багато енергії віддається випромінюванням. Це здається багатьом дивним, але щільність потоку потужності сильно залежить від різниці температур. На цій основі працюють інфрачервоні обігрівачі. А тому, застосовуючи спеціальне скло, можна не тільки зменшити втрати взимку, але й захистити себе від спеки влітку. При цьому видимий спектр майже не фільтрується, і вікно залишається візуально прозорим. Можна за звичкою дивитися через нього на небо і навіть на Сонці. Очам буде не так боляче.

3. Багато що залежить від товщини скла є абсолютно різні типорозміри. Від 3 і до 5 мм. При бажанні можна знайти й більше. Зрозуміло, що від цього залежать рівень крихкості, величина тепловтрат, маса, ціна, складність роботи. Тонке скло часто дає бічні тріщини при недолугої різанні. Зате воно легше і дешевше. Також легко його розколоти при монтажі. Простіше кажучи, чим менше товщина, тим потрібно зі склом звертатися дбайливіше. Крім того збільшуються тепловтрати. Скло є діелектриком і саме з цієї причини вибрано для вікон будинків. Воно погано пропускає тепло, але чим менше товщина, тим відчутніше втрати. Зазвичай у вікна ставиться так звана четвірка (4 мм).

Як правильно різати скло для вікон
Перед тим, як провести заміну стекол в дерев'яних вікнах, потрібно знайти ресурс для ремонту. І тут є один нюанс. Навіть якщо вдасться урвати дешевий шматок для кватирки або знайти стареньке скло, цілком придатне за розміром, то лист потрібно буде ще відрізати за розміром. Відразу скажемо, що раскройка стандартного полотна на частини звичайно не так складна, як завдання відокремити від майже готового зразка смужку шириною, наприклад, 8 мм. Це задачка так собі. Ось як треба різати скло.

• Можна застосовувати абсолютно будь склоріз, але він повинен бути гострим. Не варто шукати собі ексклюзивні моделі, як у Джеймса Бонда, тому що стандартне дешеве коліщатко добре і прямо котиться в умілих руках. А дуже важливу роль відіграють прямизна лінії і відсутність подвійності. Креслити бажано один раз, впевнено, чітко залишаючи маленьку канавку, з окантовкою з білого пилу. У цьому випадку лінія розколу буде в точності збігатися з наміченої.

• Якщо не вдається з одного разу залишити видимий оком слід на склі, то потрібно проводити ще раз. Тут важливо, щоб відстань між сусідніми лініями не було більше 1 мм. Інакше виникають ситуації, коли матеріал колеться навскіс у напрямку до сусідньої межі, але не зупиняється на ній а йде далі. У цьому випадку вихід один - почати колоти з іншого боку. Зрозуміло, ніхто не забороняє і викинути зіпсоване скло. Особливо важлива прямизна для склопакетів, де відхилення в меншу сторону не дозволить створити герметичність, а в більшу - виникнуть складнощі зі зворотним складанням вікна. В результаті ми настійно рекомендуємо потренуватися на дрібних зразках до початку великої роботи. Це дуже просто, і кожен чоловік повинен вміти різати скло. Хоча б з природного бажання перемагати.

• Для відділення потрібного шматка (смуги) від аркуша застосовується два методи (ми не виключаємо, що є і ще десяток). Перший придатний для значних площ. У цьому випадку скло прокресленою лінією кладеться на край столу, після чого легким натисканням лист обламується по прямій. Коли це намагаються зробити з смугою, то вона колеться на частини, і з'являється велика ймовірність порізу руки і навіть вени. Ми категорично не рекомендуємо ламати малі шматки. Не тільки руками, але плоскогубцями, тому що в цьому випадку під загрозою опиняються ще й очі. Набагато більше згодиться метод постукування. Скло кладеться на край верстака так, щоб проріз була над прірвою, після чого тим же самим склорізом потрібно акуратно (легенько) постукувати знизу. Матеріал прозорий, тому особливих труднощів зазвичай не виникає. Рука рухається від центру в одну сторону, потім в іншу, поки не з'явиться тріщина. Потім потрібно слідувати за її віддаляється кінцем і стежити, щоб розлом не вийшов за межі допустимого. Не потрібно поспішати, не слід бити відразу занадто сильно.

Тільки легке постукування. Силу удару можна поступово збільшити, але в більшості випадків, якщо тріщина не з'явиться майже відразу, то потрібно продовжувати різати, поглиблюючи канавку.
• На всяк випадок нагадаємо, що креслити потрібно на рівній поверхні. Не потрібно брати приклад з профі, які ріжуть прямо на вазі, а ламають в руках. У них пішли роки, щоб навчитися так діяти. Якщо стіл прогнеться, то лист напевно зламається. Тиснути потрібно із зусиллям хоча б на 3-4 кг. В цьому випадку залишається рівна риса. Багато хто цікавиться чи потрібна для цього лінійка. Ми б сказали, що бажано прокреслити маркером потрібні відмітки, а з прямими руками і коліщатком після цього можна обійтися без додаткових напрямних. У будь-якому випадку лінійку потрібно брати товсту.
• Завжди тримайте склоріз строго перпендикулярно площині скла.

• На роликовому склоріз зазвичай є кілька коліщаток. Якщо одне з них тупе і не хоче залишати канавку, спробуйте провернути станину, скориставшись іншим. Для цього, власне, роликів і декілька.
• Намагайтеся одну і ту ж лінію не креслити відразу з двох сторін. Це зробить шлях розколу скла неналежним і непередбачуваним. І було б помилково думати, що для більш товстого листа потрібна канавка глибше. Сплав кварцу добре колеться і ламається навіть при наявності невеликої подряпини.
• Щоб не порізатися при установці і позбутися від надміру гострих облямівок, використовуйте точильний камінь. Не забудьте надіти окуляри (точніше кажучи, при роботі зі склом їх і зовсім не рекомендується знімати). Це потрібно і для склопакетів.
Сподіваємося, що тепер заміна скла в дерев'яних вікнах старого типу для читачів складнощі не представить.

Ремонт склопакетів для дерев'яних вікон
Якщо в рамі пластикового вікна степлопакет тримається на гумовій окантовці і профільованих пустотілих штапиках, то в дерев'яних рамах часто використовується силіконовий герметик. Ми категорично не рекомендуємо задіяти для цілей ремонту китайські пістолети. Нагрівається клей зі стрижнів легко відстає від поверхні під дією вологи. А тому для ремонту склопакета не годиться категорично. Підійде цілком який-небудь Титан для сантехнічних робіт.

Склопакет складається з алюмінієвої рами, і все це скріплене рідкою гумою. Всередині, як уже було сказано, може перебувати якийсь нешкідливий газ. Зразок аргону. Тому годі й думати починають склопакет будинку так, як це зробили б на заводі. Також всередині, між листами можна спостерігати спейсери з силіконовими кульками всередині. Це потрібно для того, щоб після складання прибрати зайву вологу, для запобігання утворення конденсату. Можна спробувати замінити це силіконовими кульками із взуттєвих пакетиків.

Від склопакета буквально ножем відрізається тріснуте полотно. Краще це робити у вертикальному положенні на підлозі. Тому що склопакет може важити, наприклад, 5 кг і більше. Товщина листа на заміну вибирається за вимірюваннями штангенциркуля, а габарити оцінюються звичайною лінійкою. Ви відразу зрозумієте, чому потрібно вирізати шматок рівним. Склопакет дуже прямий, а алюмінієва рама тонка. Крок убік, і заміна стекол в дерев'яних вікнах закінчиться провалом. Ми вже не говоримо про монтаж. Якщо в пластиковому вікні існує значний зазор по краях для компенсації температурних деформацій і усадки будинку, то в нашому випадку в точності того ж самого сказати не можна жодним чином.
У цьому і полягає особливість заміни стекол в дерев'яних вікнах.