Далеко не всі будівельні організації виконують монтаж пластикових вікон по ГОСТу. В результаті піна викрашівается, під підвіконням стоїть справжній генератор морозного повітря, а відлив гримить усіма своїми фібрами, коли йде дощ. Зрозуміло, що нікому це подобатися не може. Ось і шукають люди ради, як правильно здійснити монтаж пластикових вікон по ГОСТу. На цю тему дуже хороші відео знімає А. Земсков, і подивитися їх можна на Ютуб. Але для тих, хто не в змозі витрачати на це годинник, основні положення ми викладемо тут і зараз. Ви дізнаєтеся, як правильно поставити раму і провести її обробку зсередини і зовні.

Підготовка отвору під монтаж рами пластикового вікна
Не будемо сильно акцентувати на цьому увагу, але зазвичай піна відшаровується саме тому, що будівельники в цілях економії не прибирають сміття. Було б краще, якби зробили монтаж пластикових вікон по ГОСТу. Вкрита пилом поверхню просто не тримає шов. Туди проникає волога, і монтажна піна розсипається в пух і прах. Мало того, що з отвору повинен бути вилучений весь сміття, ще потрібно і вирівняти простір. Особлива увага приділяється двом місцям, хоча в цілому областей незначних і не є.

1. Віконна чверть буде служити опорою для рами. Як ми побачимо далі, саме тут застосовується ПСУЛ (так звана заздалегідь стисла ущільнювальна стрічка). Якщо в цьому місці отвору будуть нерівності, то незважаючи на здатність смужки розширюватися, можуть залишитися проміжки. Через них в шов потрапить вода з усіма витікаючими наслідками. При першому ж морозі монтажна піна почне розсихатися, процес буде йти по наростаючій, поки шов не прийде в повну непридатність.

2. Аналогічне значення мається частину прорізу по периметру рами, куди буде клеїтися пароізоляційна мембрана. У точності так само вода проникне в шов при найменшій можливості. А що далі, ми вже знаємо.
Отже, при вирівнюванні віконного отвору особлива увага приділяється внутрішній стороні чверті (зовнішній виступ прорізу по периметру), а також з боків від тієї площі, куди буде спиратися рама (саме сюди однією стороною буде клеїтися пароізоляційна мембрана). У будь-якому випадку увага приділяється всіх нерівностей, що перевищує один сантиметр по будь-якому вимірюванню. Для закладення можна використовувати як цементний розчин, так і спеціальні суміші, на зразок Ремсостава Крепс. Ця дивина твердне буквально за 10 хвилин, після чого з прорізом можна продовжувати працювати.

Але і це ще не все. До горизонтирования вікон пред'являються досить суворі вимоги. Це відхилення від вертикалі не більше 4 мм на метр профілю (але не більше 8 мм на всю висоту вікна). У результаті може знадобитися віконну чверть вирівняти. Перевірка елементарно проводиться за допомогою лазерного рівня, а для процесу вирівнювання розумно застосовувати завчасно встановлені правила. Суть в тому, що віконна чверть повинна лежати строго в одній площині і бути вертикальною.
Нарешті, до нанесення всіх складів бетон грунтується. Який праймер для цього використовувати, залежить від застосовуваних для монтажу сполучних. Зрештою рекомендується ще застосувати гідроізолюючу ґрунтовку, щоб гарантовано уникнути проникнення води зі стіни в шов, що призвело б до викришування піни.

Процес установки рами пластикового вікна
Рама пластикового вікна виготовляється під замовлення. Тим не менш, перед тим, як вийняти стару, рекомендується ще раз все виміряти. Раптом поклали чужу раму? Якщо все гаразд, то після підготовки отвору починається процес установки. Немає ніякої небезпеки, що рама вивалиться за віконну чверть, тому що вона створена таким чином, щоб це не сталося. Винятком буде той випадок, коли будівельники явно нічого не розуміють. І летить з вікна рама явно нікого внизу не порадує.

Процес вирівнювання починають зазвичай з нижніх клинів. Їх сумарна товщина зазвичай дорівнює 3 - 4 см. Сенс просто в тому, щоб створити якусь підпірку для подальшої роботи. Монтажні клини купуються в магазині, виготовляються з пластика і можуть лежати всередині шва як завгодно довго. Після запінення ніхто їх не прибирає. Як тільки нижні клини приведені у відповідність, рама зазвичай виймається (вважається, що примірка закінчена), і починається процес монтажу анкерних пластин по зовнішньому периметру рами.

Тут нам пора згадати про пароізоляційну мембрану. По внутрішньому периметру вона прокладається під анкерні пластини. Однією стороною наклеюється на раму. Анкерні пластини розташовуються по всіх чотирьох гранях. При цьому витримуються одні й ті ж вимоги.
• Від кута рами робиться відступ 10 - 12 см. Це опорні точки для 8-ми анкерних пластин. По дві на кожну сторону.
• Між іншими анкерними пластинами має бути відстань не менше, ніж 70 см.

Перед тим, як помістити раму в отвір для расклинивания, потрібно обклеїти три зовнішні сторони стрічкою ПСУЛ. Її відступ від краю віконної чверті повинен скласти 2 - 5 мм. При цьому нижня сторони рами, ясна справа не оклеивается. Забігаючи наперед, скажемо, що тут теж буде пароізоляційна мембрана, яка наклеюється безпосередньо в процесі запінення.
Ось тепер саме час двом робітникам відрізати раму на вже виставлені нижні клини. По можливості профіль варто симетрично на своєму місці в горизонтальному напрямку. Ще раз перевіривши положення рами за допомогою рівня, починають забивати клини з боків і зверху. В результаті придавлена ​​до чверті на ПСУЛ і заклиненому рама повинна міцно триматися навіть без піни і дюбель-цвяхів. Додамо до цього, що деякі вважають за необхідне ізолювати раму по периметру ще й стрічкою ПСУЛ, прикривши отвори кріплення анкерних пластин. З нашої точки зору, корисніше було б наклеїти на вушка під кріплення шумоізоляційні стрічку, щоб рама не тремтіла, коли який-небудь покидьок на джипі включить свій сабвуфер у дворі.

Втім, саме час взятися за перфоратори і зробити пару отворів під кріплення, згідно вушках анкерних пластин. Вікно майже готове до запінення. Нам залишилося приклеїти з нижньої зовнішньої частини профілю стрічку пароізоляційній мембрани, відгородивши шов від вулиці. Пеніть потрібно приблизно на дві треті обсягу, але конкретна цифра залежить від типу застосовуваного засоби. Краще звіритися з інструкцією. Якщо шов товстий, то процес ведеться кроками до повного заповнення простору між рамою і стіною.

Після висихання шов закривається пароізоляційною мембраною. Одним кінцем вона вже тримається за раму, а другий наклеюємо на бетон віконного отвору. Шов піни повинен бути повністю ізольований як від кімнати, так і вуличного повітря. Це якраз і є те, чого вимагає ДСТУ, але вперто не виконують будівельники. Більш того, деякі прямо рекомендують на Ютуб під установку укосів на внутрішній частині шва робити штрабу. І туди вставляти гіпсокартон. Зрозуміло, що це не є правильним. Так, штрабу можна зробити, а потім прикрити її зверху пароізоляційною мембраною. Але це буде не дуже красиво. Це ще м'яко кажучи. Врахуйте, що до укосів потрібно буде встановити на своє місце підвіконня.

Виходить ГОСТ суперечить сам собі? Там же вказана можливість обробки укосів гіпсокартоном? Ну ... насправді там (якщо придивитися, додаток В, рис. В.4) швидше зроблено так, як сказали ми. Тобто в шві зроблена штраба, все це покрито мембраною, а зверху вузол стикування закритий куточком, який явно потрібно клеїти. Для повного щастя під лист гіпсокартону кладеться поліетилен. Навіщо? Мабуть, на той випадок, якщо точка роси пройде в приміщення прямо на укіс. При такому розкладі тут будуть моря, і явно не завадить якось розділити кордону.

В цілому ж, подивившись на ГОСТ 30971, можна зрозуміти, що укоси нам рекомендують зсередини обробляти:
1. Деревиною.
2. Штукатуркою.
3. Гіпсокартоном.
Тобто пластика немає і в помині. Тому будь установник вікон може відмовити в гарантії, якщо побачить, що господар вирішив обробити свої укоси сандвіч-панелями, такими хорошими і зручними, але не передбаченими ГОСТом. Інакше кажучи, як і говорив А. Земсков в тому, як обробляти укоси, твориться повна плутанина. Але ми сьогодні домовилися слідувати ГОСТу, тому коротко розглянемо, що там написано з приводу внутрішнього облицювання:

1. В одному з варіантів мембрана клеїться прямо на бетон, після чого наноситься добротний шар штукатурки (армуючий шар в додатку не показаний) по косій від рами до підвіконня. На цьому обробка укосів вважається закінченою.
2. Варіант з гіпсокартоном вже частково обговорили. Додамо, що під поліетиленом знаходиться все та ж монтажна піна. Додамо, що зовнішній кут теж оклеивается пластиковим куточком, і саме це викликає жорстку критику у всіх майстрів.
3. При обробці деревиною пропонується зробити все так само, як і з гіпсокартоном, але поліетилен підкладати вже не потрібно. А зовнішня грань укосу стикується на випирає зі стіни облицювання. Наприклад, вагонку.

Підвіконня ставиться до укосів. Для цього в боковинах отвору під нього робляться дві штраби глибиною 2 - 3 см. Все готується з таким розрахунком, щоб завести підвіконня на 1 - 2 см прямо під раму. Ставиться він на ті ж монтажні клини, які ми використовували для фіксації рами пластикового вікна.
Ми розповіли, як виконується монтаж пластикових вікон по ГОСТу і тут же привели масу аргументів, чому в точності так не робиться. У деяких випадках це добре, а в інших погано. Все залежить від майстра, що взявся за роботу. Як сказав той же А. Земсков, самі хороші пластикові вікна можна вбити неправильною установкою.