Виготовлення фільонок - складна, потребує особливих навичок заняття. Але двері попроще цілком може зробити своїми руками людина, що вміє тримати в руках молоток і пилку. Твір мистецтва навряд чи вийде, а от добротне виріб - цілком.

Загальні принципи
При самостійному виготовленні дверей першим ділом вимірюєте дверний отвір: необхідно виготовити дверну коробку. У більшості випадків вона має вигляд літери «П»: встановлюють дві вертикальні стійки і одну горизонтальну вгорі - одвірок або поперечину.

Планка, яка кріпиться внизу, сьогодні використовується рідко, але є приміщення спеціального призначення, в яких поріг роблять обов'язково. Наприклад, в парилці російської лазні. Поріг тут потрібен, щоб не виходив пар.
Зібравши попередньо дверну коробку на підлозі, можна визначитися з розмірами майбутньої двері: вони повинні бути на пару сантиметрів менше, ніж зроблена вами коробка. Після того як зробите дверне полотно, врізався петлі. З дерева двері виходять важкі, і носити їх приміряти петлі дуже нелегко. Тому зручніше все зробити на підлозі. Розмічають кріплення під петлі, робите виїмку на потрібну глибину, встановлюєте їх на косяку і на дверному полотні.

Потім встановлюєте коробку в проріз, закріплюєте, і лише потім навішуєте двері. Ось в загальних рисах як відбувається процес. Тепер докладніше про те, як виготовити двері своїми руками.
Робимо дверну коробку
За правилами стійки дверної коробки повинні бути заховані в підлогу і спиратися на лаги. Але сьогодні далеко не скрізь у нас роблять дерев'яні підлоги і тому частіше просто упирають їх у готову підлогу. Але до моменту установки двері підлога повинна бути готовий, не прибиті тільки плінтуса.

Виходимо з того, що підлога і дверний отвір у нас готовий. Визначтеся, якого типу коробку будете ставити: «П» -образну або з нижнього перемичкою. Намалюйте схему, виміряйте отвір, і нанесіть результати вимірювань на зображення.
Для цегляних, бетонних або інших подібних стін розміри коробки повинні бути на пару сантиметрів менше прорізу: потрібен зазор для монтажних елементів і піни. Для стін із бруса або колод взагалі роблять окосячку або обсаду - бруски, встановлені по периметру з невеликим зазором, які будуть компенсувати усадку будівлі, а заодно скріплять колоди або бруси, які після вирізання отвору стали вільними. Це, звичайно, додаткові матеріали і робота, але тільки так буде гарантія того, що дверей не заклинить.

В результаті вимірювань висота двох бічних планок - стійок - може трохи відрізнятися. Це не страшно. Важливо щоб вони були вертикальними, а горизонтальна верхня планка - одвірок - була строго горизонтальна.
Дверну коробку роблять з однієї дошки зі сформувати пазом або складову - з кількох дощок, склеєних між собою. Ширина паза повинна збігатися з товщиною дверного полотна або бути на пару міліметрів більше.
Якщо є у вас в господарстві деревообробний верстат, робите все самі. Ні - купуєте в столярному цеху, в будівельному магазині і т.д. Знадобляться дві планки на бічні стійки і одна або дві (залежно від типу коробки) на горизонтальні перемички.

Бруски, з яких роблять косяки можуть бути простими, а можуть мати фасонну (профільну) лицьову частину. У торець виступу, в який впирається дверне полотно, можна встановити гумовий або силіконовий ущільнювач. Для цього робиться неглибокий пропил в нього за допомогою спеціального ролика (або звичайною викруткою) встановлюється гумка. Ці ущільнювачі набагато ефективніше і довговічніше поролонових, бувають різних кольорів і форм, продаються в будівельних магазинах.
Планки з трьох сторін шліфуються до ідеального стану. Четверта буде притулена до стіни, її можна не обробляти.

Порядок збірки
Відпилюють верхню перемичку необхідної ширини. Тепер в ній потрібно зробити пази, в які входитимуть стійки. Для цього необхідно зняти виступ на ширину бруска. Звучить незрозуміло, але якщо подивитеся на фото, все проясниться.
Заміряє ширину стійки, відкладаєте на одвірку цю відстань, проводите пряму лінію. Робите розпил на глибину шипа (ручною пилкою). Тепер стамесками знімаєте зайве. Зарівняти наждачним папером, робите два отвори під саморізи: так будуть скріплюватися вони зі стійками.

Точно також робите на іншій стороні. Тільки не починайте пиляти, що не помірявши другу стійку: столярні вироби можуть на пару міліметрів відрізнятися, а це загрожує появою щілин. Спочатку міряєте, потім відзначаєте і тільки потім пиляйте і працюєте стамескою.
Якщо конструкції є поріг, обробляється він точно таким же чином.
Тепер залишилося підігнати висоту бічних планок. Від загальної висоти дверного отвору відбираєте товщину поперечних планок (верхню, і, якщо є, нижню) і відстань під монтажну піну (1-2 см). Отримуєте висоту стійок. Відпилюють їх і збираєте всю конструкцію разом. Дверна коробка зібрана своїми руками. Приступаємо до виготовлення дверного полотна.

Дерев'яні двері в лазню або на дачу
Двері з дерева можуть мати складну конструкцію. Новачкам відразу братися за таку роботу не варто: вчиться потрібно на простому. Ідеальні в цьому плані двері в баню, для дачі і т.п. Вони рідко бувають складних конструкцій. Тут головне - надійність і функціональність. Привабливість теж важлива, але навіть прості двері в парильню, зроблені своїми руками - результат, яким можна пишатися. Вони при гарній обробці виглядають дуже пристойно: матеріал красивий, йому не потрібні ніякі прикраси. Важливо грамотно обробити і покрити лаком.

Матеріали
Використовують для виготовлення столярних виробів добру ділову деревину, без сучків або з мінімальним їх кількістю. Якщо сучки є, вони не повинні бути чорними. Також потрібна суха деревина, вологістю не більше 12-15%. В ідеалі брати дошки камерної сушки - їх точно не поведе. Огляньте також їх геометрію: «пропелери» і «хвилі» нам не підходять. Дошки повинні бути рівними.
Товщина - від 25 мм до 50 мм. В залежності від призначення і конструкції дверей. Перед використанням їх поверхню доводять до ідеально рівного стану - шліфувальними машинками або вручну за допомогою наждачного паперу, закріпленої для зручності на невеликому бруску.

Простий варіант з заструганих дощок
Найпростіша дерев'яні міжкімнатні двері може бути з одного ряду дощок товщиною 30-40 мм, скріплених між собою поперечними планками. Застругані і відшліфовані дошки складаються впритул одна до іншої. Щілин бути не повинно, збіг ідеальне.
Розміри дверного полотна повинні бути на 4 мм менше по ширині та довжині виготовленої дверної коробки. Тільки в цьому випадку закривати їх можна буде без проблем.
Щоб не було протягів, дошки можна зробити з профільованими краями: зробити шип на половину товщини або запив краю під 45o. Такий варіант більш трудомісткий, але в приміщенні зате буде тепло.

За правилами під поперечні планки - шпонки - вирізують в дошках пази. Шпонки в цей паз заганяються, скріплюючи дошки між собою. Маючи спеціальну пилку по дереву - наградку - зробити це нескладно:
• Роблять два пропила під 45o. Щоб пила НЕ зсковзувала, кут був витриманий рівний, на краю прибивають брусок з таким же кутом. Ковзаючи по ньому пилкою, ви зробите рівний розріз під потрібним кутом.
• З іншого боку на відстані 30 мм роблять аналогічний пропив в інший бік.
• Стамескою вибирають між ними деревину. У результаті виходить трапецієподібний паз, в який заганяється такого ж формату шпонка. Для більшої надійності можна використовувати столярний клей. Клей ПВА краще не брати. Тим більше, для дверей в парилку: він не витримає такої температури. Для парилень і вологих приміщень клей вибирають з високим класом по стійкості до вологи (від D3 і вище).

В результаті отримаєте двері в парильню, зібрані своїми руками, причому без цвяхів.
Зібрати аналогічну двері можна простіше: прикрутивши поперечні і косі планки товщиною 25-30 мм на саморізи. Якщо встановлювати її будете в парилку, то бажано капелюшки втопити в деревину, або закручувати їх з боку мийної і роздягальні. Так, доторкнувшись до дверей ви не отримаєте опік від розігрітого металу.

Вхідні двері з двох рядів дощок
Якщо двері зробити з двох рядів дощок, а між ними прокласти утеплювач, вийде хороша вхідні двері або відмінно сберегающий тепло варіант для парилки. Але тоді в парній потрібна буде хороша вентиляція - при такому пристрої повітря через двері не проходить.

Перший ряд збирається точно також як і в попередньому варіанті: дошки щільно підганяються одна до іншої, скріплюються поперечними планками.
Зверху буде укладатися ще один ряд, а проміжок можна заповнити утеплювачем. Його підбирають залежно від місця установки: для вхідних дверей важливо, щоб при попаданні вологи утеплювач не втрачав своїх властивостей, не боявся заморозки. Непоганий варіант - пінополістирол, дешевше коштує пінопласт. Мінеральні вати не підходять - бояться вологи, хіба що їх захистити шаром вологоізоляції. Тоді й вони добре тримати тепло.

Уклавши утеплювач, його притискають другим шаром дощок, які кріпляться до поперечних планок саморізами наскрізь. Якщо на одній зі сторін у вас вийшла двері без цвяхів, можна саме цю сторону розгорнути на вулицю: так не доведеться турбуватися, що під час експлуатації від капелюшків потягнутися некрасиві темні патьоки.
Завершальна стадія виготовлення дерев'яної вхідних дверей - обробка по периметру. В принципі, можна було на перший шар набити (прикрутити саморізами) планки. Це більш правильний варіант. Але можна, зібравши обидва шари, прикріпити з торців тонкі - 5-7 мм - планки по периметру, закриваючи нутрощі.

Двері з фанери
З брусків і фанери можна своїми руками зробити непогані міжкімнатні двері. Варіантів може бути декілька.
Одношарова
Така конструкція підійде для установки в якому-небудь підсобному приміщенні, де неважлива звуко- і тепло-ізоляція. Це каркас з дерев'яних брусків з декількома поперечними планками, на який набитий фанерний лист відповідного розміру.

Фанера може бути будь-який, але для гарного зовнішнього вигляду потрібно 1-2 класу. Вона на лицьовій поверхні не містить (1 клас) або майже не містить (2 клас) сучків. Є цей матеріал різний по товщині: від 3 мм до 21 мм. Є вологостійка фанера - її можна використовувати у вологих приміщеннях, є ламінована - в цьому випадку немає необхідності в фінішній обробці: вона вкрита плівкою ПВХ і має вигляд, схожий з деревиною.
При виборі фанери для житлових приміщень або лазні потрібно звернути увагу не безпека: при її виготовленні використовується клей, який містить формальдегід. Вміст формальдегіду контролюється, залежно від його кількості та інтенсивності його виділення в атмосферу, ставиться клас емісії: від 0 (майже немає) до 5. Фанера з класом емісії 0 і 1 дозволена навіть для виготовлення дитячих меблів. Тому для дверей в баню вона також підійде.

Багатошарова
Конструкція схожа, тільки шарів може бути два або три. Між ними можна укласти тепло / звуко ізоляцію. В результаті подібні двері можна поставити і в парилку. Потрібно буде тільки взяти вологостійку фанеру. Її потім можна затонувати морилкою і покрити термостійким лаком (якщо хочете, звичайно) або просочити оліфою, воском.
Кріпити фанеру можна на невеликі цвяхи, саморізи. Під саморізи доведеться свердлити отвори: тоді буде гарантія, що верхній шар не пошкодиться.

Підсумки
Дерев'яні або фанерні двері своїми руками виготовити можна. Важливо вибрати відповідну конструкцію, мати певний запас терпіння і часу, а також деяку кількість матеріалів.